"Здоровая почва ­ здоровая пища ­ здоровый человек!"

Представляем очередную статью из цикла "Органическое земледелие". Рубрику ведет Татьяна Буланова ­ руководитель клуба "Среди цветов" Дальнеконстантиновского района. Члены этого клуба неслучайно задумались об органическом земледелии. Здесь удивительно красивые места, и красота Природы сама подсказывает обратиться к ней "за опытом". А практические результаты органического ведения хозяйства только подтверждают, что это правильный путь!

Не знаю, как в других населенных пунктах, но у нас в Дальнем Константинове повсеместно на приусадебных участках можно наблюдать влияние научно­технического прогресса на разумность хозяйствования.

Уверовав в XX веке во всемогущест­во химии, исконно крестьянское насе­ление перестало творчески мыслить и анализировать факты.

Вот наглядный пример. Осенью, когда окончен садовый сезон, в му­сорные кучи самым безжалостным образом отправляется опавшая листва, растительные остатки с грядок, спиленные сучки деревьев и кустарников. То­же самое повторяется и весной перед началом нового сезона.

Наши предки, не испорченные прогрессом, никогда бы не позволили себе такой "роскоши". Испокон веков в крестьянском хозяйстве растительные остатки отправляли на корм скоту, складывали в компостные кучи, а ветки шли либо на растопку бань, либо сжигались в кострах. Результатом этой бережливости становилось получение ценнейших "садовых эликсиров" ­ компоста и зо­лы.

Можно наблюдать и другой, поис­тине варварский способ утилизации отходов растительного происхождения: сгребается листва, ветки вместе с пластиковыми бутылками, пакетами и прочей искусственной "нечистью", разжигается костер и этой золой, загрязненной формальдегидами (продуктами сгорания пластика), сдабриваются садово­огородные посадки. Потом этим урожаем, под видом натурального и экологически чистого, питается всю зиму целая семья.

Я прошу, разбудите разум, и пусть он подскажет, что в этом мире несет вам добро, то есть здоровье, а что ­ зло!

ЗОЛА

Этот удивительный по своему сос­таву садовый эликсир содержит в дос­таточном количестве калий и фосфор, он богат самыми различными микро­элементами. И неслучайно опытные садоводы добавляют золу при посадке растений, подкармливают ею садовые культуры для хорошего вызревания древесины, закладки почек нового урожая. Потому что знают: азот ­ это рост растительного организма, фосфор ­ плоды, калий ­ иммунитет.

Возьмем, например, такую южную культуру, как виноград. Опытные виноградари подтвердят, что даже самые надежные районированные сорта, не получив за сезон полведра золы под куст, могут уйти в зиму с невызревшей древесиной, оттого и перезимуют плохо.

А какие чудеса творит зола на по­садках картофеля! Она защищает этот овощ от самых различных болезней и гнилей, положительно влияет на прибавку урожая.

Приходилось наблюдать разницу в урожайности на своем участке. В прошлом году на последнюю грядку не хватило золы, и вот мой любимый сорт Никулинский "забастовал" именно на этих посадках. Недобор урожая был процентов 50!

По некоторым наблюдениям садоводов­любителей зола ­ это природный стимулятор корнеобразования. Вместо того чтобы выдерживать черенки перед посадкой в Корневине или гетероауксине, можно опудрить их золой или выдержать сутки в зольном растворе: укореняемость будет высокой.

Зола неплохо спасает от самых разных вредителей, например, от слизней, тлей, гусениц. Пока нашествие насекомых не превратилось еще в "пожар", используйте этот природный инсектицид. А если момент упущен, то без химии уже не обойтись.

Однако надо предостеречь от избытка золы. Поскольку это натуральный и такой полезный продукт, то многие начинают ее сыпать ведрами под любые растения. А гортензия, например, любит кислую почву, и зола ей противопоказана, как и новой культуре ­ голубике.

КОМПОСТ

Последователи органического земледелия готовы слагать оды в честь компоста, и это неслучайно. Правильно приготовленный, он содержит все питательные вещества без исключения, в том числе и микроэлементы, нормализует уровень кислотности почвы. Это факты научно доказанные.

Конечно, если вы грамотный агроном, то, потратив кругленькую сумму на препараты, способны создать сбалансированное искусственное питание для каждого растения. (Как это делают по Миттлайдеру, например.)

А если разбираетесь в химии, как и я, на уровне средней школы, то не химичьте, а поколдуйте лучше над составлением компоста.

Здоровый компост должен зреть обязательно в куче, но не в яме! Потому что все процессы его приготовления происходят только при достаточном количестве воздуха. Там, где мало воздуха, получится силос - с кислым запахом и высокой кислотностью. А таким "силосным компостом" растениям можно навредить, не то что ждать от них высоких урожаев.

Чтобы разрешить сомнения по по­воду благотворного влияния компоста, поставьте сравнительный эксперимент: половину грядки засадите свеклой, морковью или капустой без компоста, а другую ­ с применением его. Уверяю, результаты будут разительными!

Компоненты компоста благотворно влияют не только на развитие растений, их урожайность, но и на вкус, лежкость овощей и фруктов.

"ФИТОЧАЙ"

Многие огородники давно убедились в том, что не всякий сорняк можно считать вредным. Если это крапива или одуванчик, смело укладывайте их в емкость, заливайте водой и настаивай­те. Получится еще один садовый эликсир ­ "фиточай".

Поливая свои растения такой жид­кой подкормкой, мы снабжаем почву дополнительными бактериями и микроорганизмами, от чего она становится живой, а, следовательно, и более плодородной.

Можно использовать настой из зрелого компоста, он столь же благотворно влияет на всякую садовую растительность. Можно подмешивать к настою золу (стакан на ведро жидкости).

Если в настой из сорняков или компоста вы положите растения с сильным запахом (ботву чеснока, полыни, пижмы, пасынки томатов), то получите биопрепарат с инсектицидным свойством. Насекомые будут обходить сто­роной все грядки, политые таким ароматизированным настоем. Например, морковная муха не узнает знакомый запах моркови (на который она и летит), а почувствует лишь "несъедобный" запах чеснока или полыни.

Если постоянно готовить травяной "фиточай", то любые овощи можно вырастить без навоза и других удобрений (проверено!). Вот вам экономия на"сорняках".

В конце сезона в бочке остается не­использованный настой с густым рас­тительным осадком. Не выливайте его просто так. Им можно полить кусты смородины и малины, либо землю в теплице, либо сдобрить компост.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Итак, на участке разумного хозяина ничто из природных материалов не попадает в отходы или на выброс. Все идет в дело, все работает на улучшение плодородия почвы.

"Здоровая почва ­ здоровая пища ­ здоровый человек!" ­ это лозунг приверженцев органического земледелия.

Сорняки, перемешанные с землей, бумагой, кухонными отходами, навозом, создадут полноценный компост. Не нужно бояться растительных остатков свеклы, моркови, лука, капусты, не пораженной килой. Перепревая в ком­ постной куче при высокой температуре, они не станут источником болезней.

С ботвой картофеля и томатов сложнее ­ им место только в костре. Горят эти растительные остатки неохотно. Но опытные огородники давно научились с этим справляться. Где­-нибудь в углу сада стоит бочка без дна и ждет своего часа. Поставленная на кирпичики, она создает искусственную тягу, и растительный мусор горит гораздо лучше.

Из опавшей листвы получится замечательная листовая земля ­ прекрасная почва для комнатных растений и рассады. Если хотите обеззаразить ее от грибковых болезней, пролейте биологическими препаратами: Алирин, Гамаир, Фитоспорин, Байкал ­ЭМ1 или Сияние.

Конечно, в одночасье психологию человека не переделаешь. Но, жалуясь на то, что у вас нет средств на покупку удобрений, навоза или перегноя, оглянитесь вокруг. Может, под ногами лежит "органическое золото"? А многие из года в год выбрасывали его за забор и захламляли улицу.

Дорогие друзья, включите разум, посмотрите, как разумно всё устроено в природе. Только человек придумал применять химию, Земля миллионы лет обходилась без нее, используя лишь "круговорот органики в природе". Благодаря этому и процветают леса, луга и прочие богатства. Давайте же учиться у Природы!

Татьяна БУЛАНОВА,

руководитель клуба "Среди цветов"при редакции районной газеты "Родная земля",р. п. Д. Константиново,

[email protected]

Сергей Александрович Дьяков – садовод-опытник из г. Липецка.

Я являюсь автором проекта – „Дача по законам ПРИРОДЫ”. На своей даче использую не совсем „стандартную” агротехнику, точнее совсем не „стандартную” или общепринятую, а агротехнику ПРИРОДЫ. В 2000 году я пришёл к выводу, что „Лучше иметь дачу, чем Дача будет иметь меня!!!” E-mail для связи – [email protected]

Не секрет, что, применяя традиционную агротехнику для выращивания овощей и фруктов на наших дачах, мы сами того не подозревая, наносим непоправимый урон, плодородию почвы, уничтожая её структуру и почвенных обитателей. Соответственно и растения, которые растут (выживают) в „полумёртвой” почве, уже не могут обойтись без нашего „усиленного” ухода, чтобы развиваться и плодоносить. Но даже и этот „уход” не раскрывает всех возможностей, на которые способен сорт или гибрид, а скорее наоборот.

Почва на моей даче уже на протяжении многих лет не ощущала на своём „теле” лопаты, тяпки и плоскореза, т.е. она НЕ копается и НЕ рыхлится, и её структура (пористость) такая же, как и в девственной Природной почве. Поэтому прошу обратить особое внимание на этот момент.

Начнём с того, что я расскажу Вам, как готовлю почву в питательных делянках, где росли или будут расти растения. Осенью после листопада, когда деревья сбрасывают большую часть листвы, это происходит обычно после первых заморозков, я набиваю её в картофельные мешки, загружаю их на свою „шестёрку” и прямиком везу на дачу. В общей сложности „шестёрка” увозит 20 мешков за один рейс. Эта процедура, набивания мешков листвой, занимает у нас с супругой, приблизительно час или чуть больше. Приехав на дачу, разношу мешки с листвой и ставлю их рядом с делянками. Раскладываю листву прямо по поверхности почвы в делянке, не заделывая её в почву. Так же использую и другую органику (сено, солому, лузгу и т.д.) для мульчирования делянок, что для многих садоводов является садовым мусором. Вот и вся подготовка.

Остальные процессы по уплотнению этой светонепроницаемой мульчи берёт на себя Природа. Выпавшие осенние дожди намочат органическую мульчу, а выпавший снег её придавит. Весной, после стаивания снега, у Вас готов органический „асфальт”, в виде плотной, светонепроницаемой мульчи, утрамбованной за зиму так, что она имеет плотную структуру, которая расположена, не просто по всей площади делянки, а и вплотную к доскам-бортикам, которыми обрамлена сама делянка.

Таким образом, эта мульча выполняет не только свои основные функции по сохранению структуры почвы, сохранению оптимальной и постоянной влажности, сглаживанию перепадов температур (дневных и ночных), созданию идеальных условий для проживания почвенной микрофлоры, но и освобождает меня от вечной борьбы с так называемыми в агрономии „сорняками”. Этот плотный слой мульчи препятствует появлению „сорняков” в этой делянке, а точнее сказать угнетает их. Пробиться через эту плотную, светонепроницаемую мульчу они просто не могут, и не смогут ещё длительный период, пока мы не снимем эту мульчирующую преграду. Но как Вы понимаете, что вечно эта плотная органическая мульча присутствовать на поверхности почвы под растениями не может, потому что почвенные „повара” постоянно находятся в работе, перерабатывая эту органику в доступное питание для самих растений (процесс перепревания органики – процесс окисления органических остатков, разрушение, разложение).

Поэтому по прошествии какого-то времени, слой мульчи становится тоньше и тоньше, а сорняки-то не дремлют и в один прекрасный момент начинают пробиваться через переработанную мульчу, потому что условия для их роста просто идеальные. Посудите сами, как им приходится расти, когда мы их постоянно выпалываем, тяпаем или „плоскорезим” (не говоря уже о том, что копаем, тут не только начинают взрастать те, которые привнесены ветром или птицами извне, но и те, которые мы вывернули вместе с перекопанной почвой и тем самым они попали в благоприятные условия), но и в этих условиях они умудряются расти нам назло, а тут просто „рай”. Им ничего не остаётся, как усиленно развиваться, наращивая зелёную массу, пока мы их не остановим (на самом деле в природе нет „сорняков”, каждое растение находится на своём месте и выполняет свою роль в симбиозе, а наиболее мощные предназначены для быстрого восстановления плодородия разрушенной почвы – их-то мы и называем „сорняками” не умея пользоваться их силой). А нужно ли их останавливать?

Не забывайте и того момента, что к тому времени, когда „сорняки” начинают только своё развитие, наши растения уже намного обогнали их в развитии и появление сорняков абсолютно никоим образом не может повлиять на продолжение успешного роста, цветения и плодоношения. Да и совместное произрастание со многими видами, так называемых „сорных” растений только способствует наилучшему произрастанию культурных растений, которые получают дополнительную природную информацию об окружающей среде.

Давайте разберёмся с болезнями, например помидора. Вот перечень заболеваний, которыми может болеть помидорное растение и его плоды: Белая гниль; Корневая гниль; Серая гниль; Стеблевая гниль томатов; Мозаика томата; Ризоктониозная гниль плодов; Септориоз, или белая пятнистость; Фомоз (бурая гниль); Фузариозное увядание; Чёрная бактериальная пятнистость; Чёрная ножка.

Описание этих болезней Вы, можете найти в литературе и в сети интернет, воспользовавшись поисковиком. На первый взгляд очень страшно читать этот список, когда видишь его воочию, потому что на слуху разрозненные и отрывочные названия этих „тяжёлых недугов” томата.

Однако, если Вы уже знали об этих болезнях, думаю всё равно сеяли бы семена на рассаду и высаживали затем рассаду в открытый грунт или теплицу, потому что представить лето без своих помидоров просто невозможно. Согласны?

Теперь давайте разбираться, почему же наши растения могут быть восприимчивы к этим болезням. Вы абсолютно правы, если считаете, что с заготовки семенного материала, точнее с каких плодов мы их берём.

Если семена покупные, то узнать всю подноготную о них мы не сможем никогда. Однако обратимся к семенам, которые заготавливаем сами.

Конечно же, мы выбираем „здоровые” (в смысле здоровья, а не размера) плоды и держим их до полного созревания дома. После изъятия семян из мякоти плода промываем и просушиваем, а потом высыпаем в пакетик для хранения. Верно? Верно.

Затем подходят сроки посева семян на рассаду, и мы готовим почвенную смесь или покупаем её в специализированном магазине. Сразу в памяти всплывает такой совет из дачной литературы, как „пропаривание” или „прокаливание” грунта. Вспомнили? А теперь забудьте эту чушь навсегда!!! Почему? Потому что при воздействии высоких температур полезные обитатели этого грунта погибнут, а патогенны останутся.

Лучше вспомните голую копаную почву, героически освобождённую от сорняков в полдень, в которой „торчит” растение томата, то же „прокаливание”, только натуральное. В данной почве нет ни бактерий, ни грибов, ни червей и нет других почвенных обитателей (а патогены остались, раз растения заболевают), которые собственно и „выращивают” за нас наши растения (мы-то думаем наоборот, что мы и только мы, и никто другой). Понимаю, что это утверждение может показаться Вам, абсурдными, но давайте продолжим беседу и я попробую развить свою мысль, чтобы убедить Вас в пагубности прокаливания грунта.

Если Вы ведёте хозяйство согласно Законам Природы, то всё равно до этого же копали? И я копал, врать не буду. Так вот что происходит с голой почвой. Сначала, вроде бы всё нормально, когда мы „ухаживаем” за свой рассадой (сначала копаем, потом часто поливаем, особенно в жару, потом рыхлим, ведь после полива и дождя на голой почве появляется водо-воздухо непроницаемая корка, через день-другой боремся с „сорняками” – они-то очень быстро вылазят нам на наказание, и т.д.). НО! Но стоит брызнуть дождику или осесть обильной росе, как наши „питомцы” сплошь заболевают фитофторой или другими болезнями. Так не только листья, но и плоды покрываются бурыми пятнами, и вот тут мы думаем, что это злой рок судьбы или козни соседа, который нам всегда завидовал, глядя на наш приличный урожай. Могу Вам точно сказать, что это не рок судьбы и не козни соседа – это наша пресловутая вера в то, что виноват КТО-ТО, только НЕ МЫ САМИ. Поэтому начинать нужно с себя, как это не странно. Нужно ОСМЫСЛЕННО делать все дела, а не тупо (это я про себя) следовать тем советам, которые из года в год сводят на нет все наши усилия на даче.

К счастью, я давно понял, что что-то я делаю не так, потому что из года в год все мои попытки вырастить маломальский урожай помидоров оканчивался неудачей. Мне приходилось выбрасывать большую часть ботвы, если не всё, с помидорами и кушать лишь крохи от большого количества растений. У меня в голове „сидело” такое заразное убеждение, чем больше посадишь, тем больше и соберёшь. На самом деле это, конечно, не совсем так. Количество урожая не зависит от количества посаженных растений. Думаю, мысль мою поняли.

Однако вернёмся к голой почве. „Прокаленная” почва не содержит полезных обитателей почвы и при первом же дождике, отражённые от почвы капли попадают на листья томата, неся в себе споры грибковых болезней, которых они „зацепили” при соприкосновении с поверхностью почвы. А так как растение не получает полноценного питания, влаги и защиты полезных микроорганизмов, то иммунитет ослаблен и оно ОБРЕЧЕНО на вымирание. Другого не дано.

Поэтому о „прогревании” или „прокаливании” рассадного грунта забудьте на всю оставшуюся жизнь. Идём далее и рассмотрим, какую мульчу под помидорами лучше всего использовать? Вы, опять же помните такое утверждение, что перегной является отличным органическим удобрением. Тогда ответьте себе на вопрос: „В природе есть ПЕРЕГНОЙ?”Правильно, НЕТ! Перегной, компостную кучу и много других не совсем нужных, а зачастую совсем не нужных „вещей” придумал ЧЕЛОВЕК.

Кто именно и для чего это придумал, я не знаю, но это у всех дачников на устах, спорить не будете.

Лет 5 или 6 назад купил навоз и складировал его в кучу. Потом брал навоз-сыпец для мульчирования почвы в делянках под растениями томата. Ну и что Вы думаете, в результате получалось? Конечно, мои растения заболевали. Почему? Да всё потому, что происходило „прокаливание” этой органической массы. Каким образом, спросите Вы? Думаю, вы наблюдали такой процесс, как „горение навоза”.

В зимнее время это видно отчётливо, от навозной кучи идёт пар. Так вот температура внутри кучи послужила умерщвлению полезной микрофлоры, а патогенны остались. Получается, я сам занёс болезни в томатную делянку, используя в виде мульчи – ПЕРЕГНОЙ. Вот ведь как получается, чтобы понять ЧТО-ТО, нужно это испытать на своей шкуре.

Поговорим про „вредителей”. Стоит ли с ними бороться или...?

Вот они: Белокрылка; Колорадский жук; Медведка; Ростковая муха; Галловая нематода; Голые слизни; Огородная совка; Озимая совка; Картофельная совка; Бахчевая тля.

И эти самые „конкуренты” готовы в любую минуту уменьшить наш урожай, не взирая на погодные условия, на наши усилия по их „тотальному” уничтожению примененяя всё новые и новые химические препараты, т.к. к старым у вредителей происходит привыкание и они уже перестают действовать на вредителей. Давайте разбираться, а стоит ли с ними бороться или их можно отвадить без применения химии и трудоёмких работ по их уничтожению.

Как Вы понимаете, что пищевые цепочки в природе никто не отменял и эти самые вредители являются живыми существами, а значит, им нужна пища для самих себя и потомства, которое они произведут на свет по любому. Так же Вы знаете, чем меньше „тварь”, тем она плодовитей. Поэтому можно предположить, что справиться с ними не представляется возможным, судя даже по несметному количеству их разновидностей. Ни какие химические препараты, ни другие ухищрения не „уговорят” их бросить свою затею, а именно скушать наш урожай, неважно в почве (поедая корневую систему) или над почвой (поедая листья и плоды).

Применение химических препаратов на даче считаю вообще катастрофой, потому что под уничтожение попадают и полезные обитатели дачи, на восстановление популяции которых в последствии требуются годы. Поэтому химию оставим тем, кто её придумал, и ещё дадим им „флаг” в руки, барабан на пузу и паровоз навстречу!

Давайте разберёмся с подземными „конкурентами”, потом поговорим о надземных.

ХРУЩ – личинка майского жука. Самка майского жука проникает глубоко в почву, от 50 до100 см, где и откладывает яйца. Обнаруживал личинок в этом почвенном горизонте, когда копал выгребную яму. Первый год личинка растёт и развивается до определённых размеров. На второй год, она тоже растёт и развивается. Ей требуется питание, как и всему живому. Голая почва, под прямыми лучами летнего солнца, прогревается так сильно, что тепло начинает опускаться в нижние слои, т.е. в подпочву. Пробудившись от тепла, личинка просыпается и прямиком наверх. Там и кислорода вдоволь и силы восстановить, после зимней спячки, есть чем. Достигнув корнеобитаемого слоя, личинка ищет пропитание. А так как сорняки выполоты и протяпаны, то эта „зверюга” начинает кушать корни культурных растений. Альтернативы у неё никакой нет, в смысле выбора блюд. Насытившись, она уползает опять в подпочву, преспокойно окукливаться.

На третий год, приблизительно в первой декаде мая, в зависимости от погодных условий, происходит вылет майского жука. Могучие берёзы в лесу просто гудят от заполнения кроны полчищами этого насекомого. Сделав свои дела, через неделю они пропадают, как будто бы их и не было. Личинок на их коварные деяния, побудили МЫ САМИ, якобы „борясь с сорняками”, оголяем поверхность почвы междурядий томата (и не только).

Вы только представьте, вот эта „армия конкурентов” на урожай находится в корнеобитаемом слое и ничего хорошего это не предвещает. Теперь, то тут, то там будут гибнуть не только растения томата, но и рассада капусты, перцев, баклажанов, огурцов и т.д.

Раньше у меня эта проблема стояла очень остро.

При традиционных и общепринятых приёмах агротехники обработки почвы, личинки истребляли не только высаженную рассаду, но и многое другое.

В данный момент этой проблемы для меня не существует, как таковой. Мульча не даёт перегреваться почве. Это один из многих доводов, чтобы МУЛЬЧА присутствовала на поверхности почвы. Мой опыт показывает преимущества агротехники „природного землепользования” над традиционной, безполезной и „губительной” агротехникой.

Бороться с личинками майского жука безполезно!!! Вы представьте себе, что надо перепахать и просеять весь участок на глубине полметра, чтобы выбрать всех личинок. Даже если Вы такое сотворите на своём участке или даче, то они переползут с соседнего. Их это не остановит, а вот попробовать перехитрить можно и даже нужно.

Применение агротехники „природного землепользования” позволит, возможно, избавиться ещё от одного злостного претендента на наш урожай – МЕДВЕДКИ.

К сожалению, или к счастью, у меня медведки нет, но соседи жалуются на этого „монстра”, даже ловили по несколько особей и показывали мне. Почему, к сожаленью у меня нет этого насекомого? Потому что я тогда бы точно сказал, что холодная почва под мульчёй так же не провоцирует эту „зверюгу” на её губительные походы по томатным (и не только) делянкам. Но, общаясь на форумах, некоторые дачники подтверждают тот факт, что после того как они начали мульчировать грядки толстым слоем мульчи, медведка им доставляет меньше хлопот, а у некоторых дачников и совсем пропала.

Этот же метод – мульчирование поверхности почвы в грядках-делянках, возможно так же действует и на остальных „конкурентов”, которых, как мне кажется, мы не справедливо называем вредителями. Они совсем не виноваты, что их на эти коварные действия (поедание корневой системы) побуждает чувство голода. Мы же виноваты в том, что подталкиваем их на это, оголяя почву под растениями, давая ей прогреваться.

Теперь давайте перейдём к наземным „конкурентам”. В основном КТО претендует на помидорные растения? Правильно, КОЛОРАДСКИЙ ЖУК, СЛИЗНИ, ГУСЕНИЦЫ КАРТОФЕЛЬНОЙ И ОГОРОДНОЙ СОВКИ. Скажу честно, что за всё время пользования дачей видел несколько взрослых особей жука и то, когда „посеял” грядку картошки, чтобы покушать молоденькой. Когда картошки не было, то и жука не было. Он из семейства паслёновых предпочитает в основном картошку, а вот листья томата ему не по зубам. Да и никаких гусениц не видел на растениях, может просто у меня „оптический обман зрения”, как говорил один из кино-героев. А может, их и в помине нет, потому что у меня есть „гвардия” помощников. На моей даче живёт семейство ящериц, которые шныряют весь день и всю ночь по её просторам в поисках пищи. Пасутся стайки воробьёв, трясогузок и сороки наведываются частенько. Так же полно: божьих коровок, жужелиц (маленькие жуки тёмного цвета), златоглазок, мух-журчалок, лягушек, жаб, пауков и т.д. Теперь представьте, сколько им нужно пищи, чтобы прокормиться самим и прокормить своё подрастающее потомство. А чем они питаются? Правильно – вредителями или их личинками. Так о какой борьбе огородника с вредителями может идти речь? Только хочу заметить, что на голых почвах этих помощников раз-два и обчёлся. Нет для них нормальной (комфортной) среды обитания.

Когда Вы входите в лес и опускаете свой взгляд на почву, то видите множество насекомых, которые спешат по своим делам в одну и другую стороны. Так же на лугу полно полезных обитателей. Это их ДОМ, это их СРЕДА ОБИТАНИЯ. Не будут они жить на голой полумёртвой почве, как бы мы себя не утешали, думая, что они нам помогут. Даже не надейтесь.

Создайте им естественные условия проживания, привлеките их на свою дачу, дайте им возможность не только жить, но и приносить потомство во благе.

Если урожаи помидоров Вас зачастую не радуют, и Вы хотите покончить с этим раз и навсегда, тогда...Превратите свою дачу в овощной конвейер по выращиванию экологически безопасных помидоров, воспользовавшись этим простым, проверенным на практике, способом!

Прямо сейчас, я развею в пух и прах МИФ по поводу рекомендуемого из дачной литературы ухода за этим овощем. Применению и составлению сложнейших минеральных подкормок, а так же использованию лопаты (при посадке рассады), тяпки и плоскореза (для рыхления почвы и вечной борьбы с сорняками).

Дорогой друг! Вы, наверное, подумали, что я прилетел с другой планеты, если предлагаю Вам такую информацию. Могу Вас утешить, я землянин и так же, как и Вы хожу на работу и укладываюсь спать, когда приходит ночь. Только у меня в голове всегда кружится множество идей по уменьшению трудовых и денежных затрат на пользу семье, но не в ущерб почве и самим растениям помидора.

Начну я свой рассказ с тех незапамятных времён, которые, как мне кажется, канули в лета, но, однако, они были, и скрыть их было бы ошибкой, потому что через эти мучения проходит не одно поколение дачников, садоводов и огородников.

И чтобы уберечь ныне здравствующих и будущие поколения дачников или сочувствующих им, от большинства тяжёлых работ на своей даче или приусадебном участке по выращиванию помидоров, я поведаю свою эпопею „раба дачи”.

Вы, уважаемый друг, не ослышались – именно РАБА, потому что предлагаемая нам информация из дачной литературы, это не что иное, как дачное рабство. Посудите сами. Сколько тонн почвы переворачивается при осенней перекопке? Я думаю, Вы приложите руки к своей голове по обеим щекам и произнесёте: „ОЙ-ОЙ-ОЙ”??? И после этой каторжной процедуры болит всё, что может болеть, включая ноги, голову, руки, поясницу. Но это ещё не всё? Сколько нервишек потрёпано? Сколько лопат поломано? Сколько?..

Но мы же это делаем сознательно, т.е. нас же никто не заставлял? Нет. А для чего мы это делаем? Правильно для рыхлости почвы, в которой будут расти наши помидорные растения, для лучшего проникновения кислорода к корневой системе, освободить почву от „лишних” корней „сорняков” и т.д. и т.п. Эти рекомендации мы прочитали в дачной литературе, правильно? Правильно. Значит можно сделать простой вывод, если не копать, то расти, ничего не будет.

Тогда возникает справедливый вопрос у каждого здравомыслящего человека: „А как же растут деревья в лесу, на улицах нашего города, в парке, на аллеях?” Ответ будет ниже, потому что сейчас мы с Вами разбираем все „прелести” дачной жизни.

Наступала зима, и я ездил на участок, чтобы задерживать снег, потому что советовали, чем больше снега напасёшь, тем меньше будешь поливать весной. Ставил какие-то заслоны для того, чтобы снег не сметало с участка… в общем, задерживал, как мог. Потом мокрый и удовлетворённый следовал на автобусную остановку и направлялся домой.

В феврале-марте наступала рассадная эпопея, которая наступала в эти ранние сроки, потому что советовали, чем раньше посеешь, тем взрослее будет рассада, а стало быть, и больше урожая. Пикировка отнимала не только много времени, но и сил, потому что нужно было приготавливать новые ящики с почвой, в которые собственно и осуществлялась пикировка. Потом закалка рассады на балконе, преподносила свои сюрпризы, потому что вынести тяжеленные ящики, с длинными растениями предполагала ювелирную точность, чтобы и рассаду не поломать и самому лоб не разбить.

Наступала весна, и приходило время, ехать высаживать рассаду в открытый грунт. Вот тут, мой дорогой друг, возникала очередная проблема, потому что эту высоченную рассаду приходилось везти не в багажнике автомобиля, а в салоне на почётном месте, так как больше место выделить ей нигде не представлялось возможным. А остальные члены семьи добирались на перекладных автобусах.

При высадке рассады обнаруживалась очередная проблемка – как посадить этих переростков, чтобы не поломать и какой котлован под них выкапывать? Тёща советовала ТАК, соседи ВОТ ТАК, да и в дачной литературе ТАКИХ способов посадки было превеликое множество. Только КАКОЙ выбрать, чтобы всем угодить, самому впросак не попасть и собрать урожай?

Нервы на пределе от множества советов. Закопав растения, какие боком, какие стоя, подставлял колья, чтобы эти могучие „богатыри” не повалило ветром. Углубление вокруг ствола растения оставлял для полива, потому что соседи рекомендовали поливать именно так, чтобы вода не растекалась, а доставалась помидорному растению.

Эта процедура (высадка рассады) занимала почти весь день, потому что количество рассады было неимоверным, ведь говорили – чем больше кустов, тем больше урожая будет. Все уставшие и довольные в конце дня отправлялись домой.

Приехав через неделю, обнаруживал, что в лунках для полива почва высохла, потрескалась и утрамбовалась. Так позвольте задать вопрос: „А не для того ли я копал, чтобы почва была рыхлой?” Для того! Но почему-то на самом деле почва каменела.

При очередном поливе в лунку вода почему-то никуда не уходила, а образовывалось маленькое болотце. Возникает опять же этот вопрос: „А не для того ли я копал, чтобы почва была рыхлой и пропускала воду при поливе?” Для этого самого! Но на деле опять получалось не совсем, так как обещали.

После того как растения подрастали, советовали окучивать их, дабы появлялись дополнительные корни, чтобы больше брать питания из почвы и увеличивать тем самым урожай. Только после окучивания междурядья почему-то высыхали моментально, и полив по ним превращался в мучения, а почва в грязевые реки.

Советовали применять минеральные подкормки, потому что утверждали, что в почве ничего нет и без минералки нашим любимым растениям, ну никак не обойтись. С подбором удобрений проблем никаких не возникало. Приедешь в магазин или на рынок, а там, каких только нет и для огурцов, и для помидоров, и для капусты и т.д. и т.п. Выбирал самые лучшие, какие продавцы советовали. Да не просто для подкормки, а ещё и про запас.

И при использовании многочисленных подкормок тратилось не только то, что предназначалось для этого года, но и запас таял на глазах, потому что – „ЧЕГО ЖАЛЕТЬ, ЕЩЁ КУПИМ!!!”

В середине лета помидорчики завязывались, начинали зреть, в эту пору порадоваться бы, но оседали ночные росы, и урожай начинал портиться на глазах. Маленькие плоды собирать смысла не было, хотелось, чтобы они ещё подросли, а, приехав после трудовой недели в выходные, обнаруживал страшную картину, которая являлась итогом всех моих мучений, надежд на приличный урожай и усилий по выращиванию помидоров.

Итог был печальный, и вся эта почерневшая масса растений и плодов выбрасывалась в мусорку или сжигалась. А заготовки на зиму мы делали из помидоров, которые покупали на рынке или в магазине. Тогда я задался вопросом: „А какой смысл всё это выращивать, тратить время, силы и деньги, когда всё оказывается на свалке?”

День добрый, друзья!

Прежде чем начать свой рассказ о том, как приготовить ЭМ-препараты своими руками, сначала хочу немного рассказать о них.

В последние годы ЭМ-удобрения, расшифровывается как эффективные микроорганизмы, становятся все более популярными. Чтобы разобраться, как же они работают, рассмотрим почвенный состав.

Органическое вещество под названием содержит целый комплекс полезных соединений, необходимых для плодотворного роста, развития и плодоношения всех культур. Процентное соотношение гумуса в земле тем выше, чем больше в ней живет микроорганизмов. Соответственно, плодородие почвы зависит напрямую от содержащегося в ней гумуса.

Микроорганизмы живут и развиваются в любой почве, отличия лишь в разнообразии штаммов и их количестве. Основные функции микроорганизмов: разложение органических остатков, переработка их в биодоступные для растений формы, рыхление грунта, улучшение структуры почвы и пр. В климате средней полосы за длительный зимний период большая их часть вымерзает, а колонии полезных бактерий восстанавливаются лишь к конце лета, когда большинство культур уже заканчивает вегетативный период.

Повышение плодородия почвы с помощью сидеральных растений

Для возрождения гумусного слоя огородники активно используют технологию выращивания с последующей их заделкой в почву. После уборки основных культур (лето-начало осени) площадь засевают , фацелией, люцерной, клевером, озимым овсом, рожью и пр., которые за 2 месяца набирают зеленую массу, готовую к заделке в грунт. Иногда сидеральные растения оставляют зимовать, а перекапывают участок ранней весной. В земле биомасса достаточно быстро разлагается, обогащая почву необходимыми минеральными веществами, в том числе: , кальцием, фосфором, калием и гумусом.

Повышение плодородия почвы с помощью ЭМ-препаратов

Для этой же цели были разработаны ЭМ-технологии. В продаже имеются специальные ЭМ-препараты, содержащие необходимые почвенные бактерии в концентрированной форме. В основном они состоят из ферментных грибов, полезных бактерий, дрожжеподобных соединений. На каждой упаковке подробно расписан способ применения (разведения) данных биоудобрений. Концентрацию следует строго соблюдать, чтобы микроорганизмы не впали в спящее состояние или вовсе не погибли.

ЭМ-удобрения применяют после схода снега и прогрева почвы до температуры около +10°С (приблизительно апрель-начало мая), поливая приготовленным раствором грядки. При температуре свыше 14-15°С микроорганизмы выходят из спячки и начинают бурный рост и жизнедеятельность. Для подкормки полезных бактерий и микроорганизмов используют натуральную органику, например, навоз сельскохозяйственных животных, садовый компост, скошенную траву, сено, солому, прошлогодний и т.д.

То есть, после внесения ЭМ-раствора, в почву заделывают имеющуюся в вашем распоряжении органику. За 14-15 дней микроорганизмы полностью окрепнут, привыкнут к земле, став ее частью, равномерно распределяться в верхних слоях и даже улучшат воздухо- и влагопроницаемость и биохимический состав почвы. Рассаду или семена не следует сажать в этот период, поскольку, если поторопиться с посадкой, то неокрепшие бактерии могут принять культурные растения за свою пищу и уничтожить их. Этот же эффект можно наблюдать и при превышении концентраций микроорганизмов, внесенных в почву.

Польза ЭМ-препаратов для сада и огорода

Улучшение структурыгрунта;

Увеличение количества полезных микроорганизмов в почве;

Оздоровление земли и создание неблагоприятных условий для роста и развития болезнетворных бактерий, потому как полезные микроорганизмы просто уничтожают опасных;

Повышения иммунитета растений и их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов (резкое изменение температуры, нашествие вредителей, заболевания культур);

Благодаря более качественному минеральному составу грунта, растения обеспечены разнообразными элементами питания в достаточных количествах, как следствие – существенное повышение урожайности;

Рост овощных культур опережает сородичей, культивируемых без применения ЭМ-технологий (стебли толще, ботва развивается быстре, растения выглядят крепкими и здоровыми).

Как приготовить ЭМ-препараты своими руками самостоятельно: 3 проверенных временем рецепта

1. Травяной концентрат . Сорные растения, желательно с присутствием лекарственных трав, растущих на вашем участке, например, ромашка аптечная, мята перечная, чистотел, подорожник, репейник и пр., измельчить и сложить в 250-литровую бочку (на данный объем берется 6 полных ведер травы). Добавить около двух ведер готового компоста, половину ведра , залить чистой водой доверху, накрыть крышкой и настоять около двух недель. Готовый концентрат используется для приготовления удобряющего состава – 1 литр травного настоя на 10 л чистой воды. Таким раствором поливают все деревья, кустарники, овощные и ягодные культуры из расчета 1,5 л на каждое растение.

2. Рисовый концентрат . Четверть стакана риса залить 0,25 мл воды и помешать в течение 10 минут, чтобы воды приобрела белый мутный колер. Для препарата используется только слитая вода, рис же можно пустить для приготовления пищи. Рисовый настой оставляют для брожения в теплом месте в стеклянной банке на неделю, процеживают, доливают 2,5 л цельного молока и дают настояться еще в течение 6 суток. В конце периода приготовления творожная масса, которая накапливается сверху, удаляется, а в сыворотке растворяют столовую ложку сахарного песка. Готовый концентрат хранится в холодильнике. Для пробуждения микроорганизмов и использования удобрения смесь разводят чистой водой в пропорции 1:20 и используют для полива растений.

3. Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах . Приготовить брагу: половина стакана сахара и щепотка сухих дрожжей разводится в трехлитровой банке с водой. Смесь ставится для брожения на трое суток, после чего выливается в 200-литровую бочку. Туда же добавляют четверть ведра растительного пепла, такое же количество речного песка, по половине ведра коровяка или помета птиц и созревшего компоста (можно заменить на качественный перегной или землю с собственного огорода), полное ведро прелого сена (можно заменить на гнилую солому или опавшие листья с прошлого сезона) и 1 литр кисломолочного продукта (йогурт, простокваша, сыворотка, кефир, ряженка с живыми бактериями). Бочку доливают водой доверху, накрывают крышкой, и настаивают смесь не менее недели. Массу требуется регулярно (один-два раза в сутки перемешивать). Готовый концентрат используют с начала весны и до конца лета, поливая им растения (разводить водой 1:5 – 1:10, в зависимости от потребностей различных культур в усиленном питании).

Все подкормки следует проводить либо в пасмурную погоду, либо после захода солнца, поскольку микроорганизмы не переносят прямых солнечных лучей. Нежелательно удобрять грядки и в дождливую погоду, так как бактерии будут вымыты в глубокие слои почвы вместе с осадками.

Помимо внесения в почву весной и подкормки растений, ЭМ-составы эффективны для обработки посадочного материала перед посевом (замачивание семян, обрызгивание картофельных клубней), приготовления фунгицидных растворов для профилактики болезней (использовать как для опрыскивания растений, так и в целях обеззараживания грунта). Добавление ЭМ-препаратов существенно ускоряет созревание компоста и перепревание свежего навоза. Хороший результат дает использование концентратов с целью переработки и устранения запаха каловых масс в дачных туалетах.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ЭМ-технологии применимы на каждом приусадебном участке. И только вам выбирать, готовить ли ЭМ- препараты своими руками самостоятельно, опираясь на опыт бывалых дачников, или приобретать их в специализированных магазинах. Хорошего урожая и легкого труда! До встречи!

Препараты этой группы значительно ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить растения от болезней. К группе эффективных микроорганизмов относятся: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии.

Подкормка с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Настой на травах с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т. п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Больше интересного: http://ogorodko.ru Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

ЭМ-препарат для ускорения перепревания и разложения навоза и компоста

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» - выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

ЭМ-препарат из чайного гриба

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте - вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

ЭМ-препарат на рисовом настое

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку - именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

О результатах приготовления и применения ЭМ-препаратов читайте в комментариях к данной статье и в разделе

Биопрепараты готовим сами

Как самому сделать препарат из эффективных микроорганизмов, для обработки сада?

О магазинных ЭМ препаратах год назад я уже писал следующее:

«…Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от качественных стимуляторов ризосферной флоры.

Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают препараты на их основе, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие.

Такой путь, на мой взгляд, самый перспективный. Ведь мы не растение «подстегиваем плеткой», а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия.

У нас препараты на основе стимуляторов ризосферы мало знакомы большинству садоводов, знают и используют в основном типа «Байкал ЭМ».

Но почему на западных рынках редко встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы.

«… Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв.

В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате - не более чем сказки.

Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик - путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии - обычно по одному штамму каждого вида.

Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал …»

***

Краткая суть технологии. У каждого на участке разный климат, разная почва, разные культуры. Поэтому обычно сформировался разный набор эффективных цепочек микроорганизмов. Но в почве не мене эффективны и грибы, нематоды, простейшие и водоросли (см. мои статьи на эту тему). Не говоря о червях.

Если на вашу почву положить органику, накрыть мульчёй и поливать - то вся эта живность бурно размножится. Если вы эту органику, ставшую компостом, поместите в ведро с питательным бульоном и пропустите воздух (кислород), то число этих полезных микроорганизмов вырастет в миллионы раз. Садовод способен полить ими свой огород сразу, пока они живы и не погибли.

Это интересная альтернатива просроченным ЭМ, в которых остаются только пивные дрожжи. Но даже от них польза есть. Правда, не как от внесения полезных микроорганизмов, которые, мол, приживаются, а как от «корма» для микроорганизмов в вашей почве.

Вначале попытаюсь немножко поговорить о теории, хотя понимаю, что специалистом мои рассуждения покажутся примитивными, а простым садоводам ненужными.

Каждый день, назначая маленьким пациентам антибиотики, я слышу от родителей тревожный вопрос: «Доктор, а что надо давать нашим детям, чтобы восстановить погибшую флору кишечника, чтобы не было «дисбактериоза?»
И я всегда отвечаю, ничего не надо давать из препаратов. Просто обеспечьте ребенку правильное экологичное питание и образ жизни. И нарушенная микрофлора кишечника быстро придет у вашего ребёнка к норме.

Так и в саду. Садовода преследуют болезни и вредители растений. Он закупает горы «химии» и опрыскивает сад. Коммерческие компании предлагают другую гору «химии», чтобы якобы восстановить погибшие микроорганизмы сада.

Я отношусь к этому спокойно.

Если в моём саду появляются серьёзные, так называемые «карантинные», вредители и болезни, я никогда не буду использовать советы «соседской бабушки» или маркетолога из магазина. Я прочитаю серьёзную научную литературу, достану препарат с доказанной эффективностью, и буду его использовать. А ещё лучше: избавлюсь от нерайонированных болеющих растений и заменю их современными устойчивыми к болезням сортами.

Например, в моем саду давно нет сортов смородины и крыжовника, болеющих мучнистой росой. Да и яблонь устойчивых к парше достаточно много.

Но я хочу указать садоводам на то ключевое звено, ту основу, благодаря которой можно максимально повысить устойчивость растений к болезням, чтобы без «тяжелой химии» получать достойные урожаи.

***

Основа основ - забота о ризосфере растений. Именно тот тончайший слой микробов почвы, который окружает корневые волоски растений, который растения сами создают, привлекают своими корневыми выделениями, поставляет растениям активные гормональные вещества и антибиотики и делает их максимально устойчивыми к вредным воздействиям среды.

Тем более, что наши растения прошли селекцию на урожайность. Привыкли выживать и давать урожаи при постоянных химических подкормках и химической защите. Отучились жить в симбиозе с почвенной флорой и надо им ненавязчиво помочь в этом.

Приведу практические примеры.

Максимальные урожаи дешёвой китайской продукции можно получить, не думая о биоте почвы, а используя капельные подкормки с набором элементов питания и гормональных веществ. Но нам это не надо.

Я научился получать достойные урожаи овощей, внося в почву хороший компост и, разумно применяя долгоиграющие удобрения при локальном внесении. На эту тему написал серию статей. Но даже в этом случае растения изнеживаются, перестают привлекать дружественные микроорганизмы и любой природный катаклизм, стресс, вызывает вспышку болезней и гибель урожая.

Поэтому я согласен с О. Телеповым и А. Кузнецовым, которые рекомендуют не вносить под растения готовый компост, а мульчировать грядки и сад грубой не переработанной органической мульчёй. Углеродистые соединения такой мульчи привлекают сотни едоков, создаются цепочки эффективных микроорганизмов, с которыми растения вступают в симбиоз. Урожай немного падает, здоровье сада, почвы и самого садовода прибывает многократно.

Без понимания тонкостей и нюансов такого мульчирования начинающий садовод, внося голые опилки, рискует остаться без урожая.

Ещё пример. Допустим, я замульчировал свои грядки или сад навозом и опилками. Затем пролил их Байкалом ЭМ. Как думаете? Внесенные микроорганизмы приживутся на моих грядках? Никогда! Они, придя на новую территорию, где микробы-аборигены дремлют, начнут бурно перерабатывать органику, занимая новую нишу. Возникнет новый импульс активности по переработке органики, но сами внесенные ЭМ быстро станут пищей для спящих хищных аборигенов, и волна пищевых цепочек пронесется по вашему участку, производя продукты питания для корней ваших растений. И вы сразу увидите, как ваши растения ожили и тронулись в рост. Это и любят садоводы, и покупают ЭМ препараты.

Но этот импульс длится недолго. Чтобы растения росли постоянно хорошо нужно им давать новые порции органики, или часто стимулировать Байкалом ЭМ.

Все точно так же будет происходить, если вы свои грядки прольёте «бражкой», молочной сывороткой, (пивом, настоем травы) вы внесёте организмы, которые начнут бурно разлагать недоступную аборигенам органику и создадут импульс пищевых цепочек, и более быстрое разложение грубой органики, до доступного корням компоста.

Получается, что и первый вариант (готовый компост) и второй вариант (активная мульча) очень близки по механизму действия, мы просто кормим растения органическими удобрениями не создавая активную ризосферу.

Я писал о феномене «сахалинской почвы, с гигантскими растениями». Приводил и феномен почвы мусорной кучи. И стал этот феномен с успехом использовать. Суть же его в другом, а не в простом компостировании органики с помощью ЭМ препаратов.

Ещё один пример. Я ежегодно грядки в междурядьях мульчирую осенней листвой, остатками сена, навозной подстилкой от кроликов и козочек и оставляю расти сорняки. Вся эта подстилка пронизана густой сетью корней, которые имеют очень активную ризосферную микрофлору, (симбионтные грибы и бактерии, в основном азотофиксаторы). И именно эта флора не только переваривает внесенную грубую органику, а ещё усваивает азот из воздуха и фосфор и калий из маточных пород (который просто так корням не доступен). Т.е почвообразование ускоряется в десятки раз, накапливается дефицитный азот без внесения навоза и мочевины, не говоря о том, что структура почвы делается необыкновенно рыхлой, комковатой, воздушной и влагоемкой.

Если вы вносите богатую углеродом рыхлую органику из года в год, постоянно, то в почве меняются едоки этой органики. Меняется аборигенная флора, появляются более активные не только бактерии, но и грибы, амёбы, нематоды, водоросли, а за ними дождевые черви и т.д. И эти цепочки микрожизни делаются очень стабильными и дружественными для культурных растений. На такой почве ваши растения не просто потребляют готовые элементы питания, а формируют очень активную ризосферу и поэтому будут лучше противостоять стрессам и болезням.

Поэтому «химии» на такой почве я применяю меньше, а урожаи без ущерба качеству возрастают.

По сути, когда я поливаю почву стимуляторами ризосферы, например Рибав
(препарат, сделанный из ризосферных микроорганизмов), то я стимулирую почвообразование именно в ризосферной зоне, что мне и нужно. А когда я поливаю почву Байкалом или фитоспоринам, я стимулирую переработку органики вне зоны корней, как в компостной куче, т.е. просто компостирую органику на грядке, ускоряю этот процесс. Даю растениям не удочку, а готовую рыбку.

Надеюсь, вы поняли, что это всё-таки разные вещи.

Подходим к главному.

Пример. Я беру немного почвы (органики) с «мусорной кучи», почвы заросшей сорняками в междурядьях, содержащей симбионтные грибы и бактерии, амёбы, нематоды, водоросли, помещаю ее в воду с солодом и пропускаю воздух. Вся эта полезная и аборигенная для моих грядок флора размножается в миллионы раз. И сразу, пока она не погибла, поливаю ею свои грядки. Вот такая биота точно приживется и вытеснит все почвенные патогенные грибы и бактерии и обогатит ризосферу культурных растений.

Что будет, если на необитаемый остров с папуасами высадить откормленного жирного белого европейца. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Все понимают, что если на бедной органикой земле, где нет устойчивых пищевых цепочек, вы перекормите свои посадки азотными удобрениями (не важно, навозом или мочевиной), ваши растения тут же подвергнуться атаке аборигенных гнилостных бактерий. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Вы последуете рекомендациям и добавите избыток фосфора для баланса. Но перекормленные фосфором растения подвергнутся атаке микоризообразующих грибов. Гифы таких грибов, полезных для деревьев, рыщут в почве в поисках фосфора, и съедят ваши культурные растения, а фосфор перенесут, например, на ближайшую сосну. Опять, как в песне - «… аборигены съели Кука».
В дикой природе разнообразие биологических организмов - это сама сущность жизни.

Схема питания почвы иногда предоставляется в форме простой таблицы, эффективной для изучения, но слишком упрощенной для реального отображения вещей. В действительности мы понимаем лишь часть происходящего в почве и можем идентифицировать лишь незначительную долю организмов, живущих в ней. В садоводстве, независимо от таланта садовода, было бы глупо утверждать, что найден окончательный ответ на вопрос, надо ли подсаживать грибы из леса, и поливать сад полезными микробами из пробирки.

Рекомендуемый некоторыми «гуру» подход, больше напоминает ставки на удачу. Многим микроорганизмам не подойдут условия обитания в вашей среде, и они достаточно быстро исчезнут. Другим же эти условия придутся по вкусу, и они начнут доминировать в корневой зоне. Вы можете лишь надеяться на то, что доминирующие микроорганизмы благоприятны. К тому же надо понимать, что бактерии приживаются намного быстрее, чем многие типы грибов, особенно микоризообразующих.

В дикой природе большинство установившихся экосистем доминируются грибками, однако, эти системы прошли длинную эволюцию на протяжении длительного периода времени. Мы лишь сейчас начинаем понимать весь процесс эволюции, произошедший на протяжении 350 миллионов лет.

А теперь давайте посмотрим (в упрощенном виде), как первостепенные четыре группы микроорганизмов (Бактерии, Грибы, Одноклеточные (амёбы и инфузории), Нематоды) представлены в трех различных экосистемах: сельскохозяйственные поля, чернозёмная степь и смешанный лес.

Если бактерий в почве во всех трех экосистемах примерно одинаковое количество - от ста миллионов до миллиарда в одном грамме, то грибков (примем суммарную длину гифов грибков) в одном грамме почвы сельхозугодий всего несколько метров, в почве степи - от десяти до ста метров, в почве лиственных лесов - несколько сотен метров, а в одном грамме почвы хвойного леса - от одного до нескольких десятков (!) километров.

Хотя среди грибов различают две основные группы: так называемые ГУМУСОВЫЕ САПРОТРОФЫ — грибы, растущие на гумусовом слое почвы, в котором находится грибница, и ПОДСТИЛОЧНЫЕ САПРОТРОФЫ - грибы, растущие на лесной подстилке.

Теперь о простейших (одноклеточных). В возделанной почве и в почве степи примерно одинаковое содержание простейших: несколько тысяч жгутиковых и амёб, несколько сотен инфузорий на один грамм, но в лесной почве сотни тысяч амёб и незначительное количество простейших.

Нематоды. В одном грамме возделанной почвы от десяти до двадцати нематод, питающихся бактериями, несколько нематод, питающихся грибками, несколько нематод-хищников. В одном грамме степной почвы насчитывается от десятков до нескольких сотен нематод, а вот в одном грамме лесной почвы несколько сотен нематод, питающихся бактериями и грибками, а также много нематод-хищников.

Как видим, каждая экосистема характеризуется разным соотношением количества представителей четырех основных групп микроорганизмов. Это соотношение определяется климатическими факторами, видом почв, а также степенью влияния деятельности человека.

В почвах сельскохозяйственных земель, лугов и пастбищ доминирующими являются бактерии. То есть биомасса почвы представлена в основном бактериями. Отношение биомассы бактерий к биомассе грибков в таких почвах составляет от 5:1 до 1:1. В почве лиственного леса над бактериями доминируют грибки в соотношении от 1:5 до 1:10, а в хвойный лесах это соотношение достигает от 1:100 до 1:1000.

Если поле или огород не перекапывать несколько лет, соотношение биомасс бактерии - грибки сместится в сторону грибков.

Более важным показателем является разнообразие групп микроорганизмов. Если в почве древней пещеры насчитывается 2-3 тысячи различных функциональных групп, в пустыне - 10-15, в степи до 20-ти, в кустарниках - 25-27, в лиственных лесах - до 30-ти, в хвойных лесах - 32, в тропических лесах - 33 тысячи функциональных групп. Почва наших огородов, отравленная минералкой и нарушенная перекопкой, близка по этому показателю почве пещер.

Почему я об этом так подробно говорю. Что бы все, наконец-то, уразумели. Когда мы проливаем почву сада магазинными «ЭМ» препаратами, мы вносим от 2 до 10 функциональных групп микроорганизмов (больше в пробирку не втиснешь и не сохранишь), а нам нужно стремиться повысить разнообразие до 20-30 тысяч, только тогда экосистема почвы станет устойчивой, и растения будут меньше болеть.

Я упомянул о феномене «мусорной кучи». Сколько функциональных групп там?

Бактерии - первая, самая многочисленная группа микроорганизмов, в одном грамме компоста содержится, до 1 миллиарда бактерий. А в одном грамме высококачественного настоя ЭМ собственного производства может содержаться до 100 миллиардов бактерий.

Простейшие. В одном грамме компоста может содержаться несколько тысяч жгутиковых и амеб, несколько сотен инфузорий. Питаются они бактериями и некоторыми видами грибков, при этом высвобождая содержащиеся в них питательные вещества.

Грибки. В компосте может содержаться грибков общей длинной от нескольких метров до сотен и даже тысяч метров. Основной пищей для грибков являются органические остатки с высоким содержанием углерода - листья, стволы и ветви упавших деревьев, пожнивные остатки, картон, бумага, древесная стружка и кора. Поэтому я никогда не применяю в саду свежий навоз, а только подстилочный, с очень большим содержанием грубой углеродистой органики.

Грибки выделяют самые сильные энзимы, которые разлагают лигнин, основной компонент древесных материалов, на более простые сахара и аминокислоты, которые, в свою очередь, становятся пищей для бактерий. Для жизнедеятельности грибков необходима влажность их среды обитания в пределах 40-50%.

Нематоды (непонятная для садовода группа микроорганизмов). В одном грамме компоста всегда можно насчитать до нескольких тысяч нематод, питающихся бактериями, грибками, корнями растения, а также нематод-хищников (поедающих других нематод). Для поддержания оптимальных условий жизнедеятельность для благотворных нематод очень важен, как и для бактерий, одноклеточных и грибков, уровень влажности в почвы и наличие кислорода. Без них почва не делается рыхлой. Именно, инфузории и нематоды (как волк в лесу) делает экосистему почвы стабильной и разнообразной.

И всего этого, о чем говорилось выше, никогда вы не найдёте в покупных препаратах, но они всегда будут находиться в препаратах собственного производства.

Революция в моих взглядах произошла после одного опыта.

На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки аборигены. Корешки у них уходили вглубь почвы не более 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке погибали все, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.

Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза, в почве появился, какой- то процент гумуса. И я увидел чудеса.

Даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см. Но если растения я поливал слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно и вершки вдвое опережали соседние (без стимуляторов) растения.

Но, самое интересное случилось, когда я взял лопату перегноя с мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой и сутки пропускал воздух от компрессора, затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду), для контроля опрыскал растения растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Делал это несколько раз за сезон. Результат был поучительным.

Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то опрыскивание настоем «мусорного перегноя» стимулировало растения очень заметно. Растения были не только выше, но они стояли насыщено зелёными, и не страдали от болезней и засухи.

На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали, (страдали от стрессов). При опрыскивании настоем «сорной кучи» радовали глаз здоровьем все лето (противостояли стрессам и болезням).

***

После этого я стал изучать литературу по стимуляторам ризосферы. И понял следующее:

Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня - цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку - брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем - какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.

Многие садоводы с успехом применяют эпин, циркон, завязь (гиббереллин). В то же время, гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о Рибаве, Симбионте, почти ничего не знают. Но ученые считают именно подобные препараты самым перспективным. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.

Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.

Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков.
В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя извне недостающий гормон.

Другая часть фиторегуляторов (в основном - природного происхождения) влияет на активность микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (именно это для меня наиболее интересно).

Препараты группы «Симбионт» разработаны и выпускаются в МСХА им. К. А. Тимирязева. Для производства этих препаратов используют микротрофные растения, из которых выделяется чистая культура эндофита и размножается на питательной среде. Далее из биомассы грибов экстрагируются БАВ. В настоящее время наиболее активными считаются Симбионт-3, полученный из эндофитов корней растения эрва шерстистая.

Но рынке есть и такие препараты, как Эмистим-Р, Экост 1/3 и Экост 1ГФ (биолан, Агропон-с) и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве, миллиарды азотофиксаторов ризосферы устраняют такой дефицит.

Кроме этого, эти вещества - природные регуляторы роста и корнеобразования растений, это не просто банальные фитогормоны, а принципиально другой класс препаратов, именуемый элиситорами. Эффект, оказываемый ими при правильном применении, навевает мысли о магии и волшебстве, поскольку на следующий день после обработки растения меняют окраску на насыщено зелёную и начинают бурно расти.

Элиситоры посылают растению мощный сигнал: «Защищайся!», и растения вырастают такими крепкими. Элиситоры по сути являются вакциной для растений, вызывая у них индуцированную системную устойчивость к болезням.

Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моём участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений. И в вытяжку попали не просто микроорганизмы перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы, и, что особенно важно, грибы симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные Мицефит и Рибав и, вдобавок, усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.

При опрыскивании растений, все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие, в свою очередь производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества, достигнув ризосферы, эти стимуляторы роста, затем поглощается корнями и транспортируются так же к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стресоустойчивость растения в целом.

***

Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить настой, содержащий тысячи живых аборигенных микробных симбионтных сообществ, прежде всего ризосферных микроорганизмов и, что особенно важно, грибы симбионты.

Вначале о правилах приготовления компоста, для этих целей. У меня свои секреты, поделюсь ими.

Я держу кроликов, кроличью подстилку, где много не только помета, но и остатков сена и комбикорма (с витаминами и микроэлементами), собираю в белые мешки из-под комбикорма, и выношу их в тенистый угол сада, где растет окопник. Раскладываю их в один слой на землю под окопником. В опаде листвы окопника за 20 лет его роста сформировалось особо активное микробное сообщество, (как в Сахалинском крупнотравье) много дождевых червей. Через пару недель, в этот мешок с кроличьей подстилкой заползают тысячи червей и другой живности. Вместе с собой они разносят десятки тысяч функциональных групп микроорганизмов и начинается естественная переработка органики своими аборигенными для моей зоны и для моего сада микроорганизмами. Летом в жаркие дни компост бывает готов через месяц, делается рыхлым, сыпучим, с великолепным запахом хлеба (от кормов) с оттенком весенней земли. Учтите, что я не затрачиваю никаких усилий на перелопачивание большого бурта с навозом и строительство сооружений для компостирования.

Я вынес мешок весом 30 кг. И получаю 15 кг компоста, в котором 50% полуразложившейся органики, а 50% это чистый вес живых микроорганизмов. Так как корни окопника всегда проникают в этот мешок прорастая снизу, то они ускоряют многократно компостирование и насыщают компост особо ценной ризосферной биотой, создавая эффект мусорной кучи.

Что немаловажно, в моем компосте через месяц работы червей, нематод и других хищников, не остается болезнетворных бацилл, грибов, гельминтов опасных для человека и растений. Все это в первую очередь будет съедено и переработано «хищниками» в условиях влажной, пористой, хорошо аэрированной среды. Так как я чищу клетки каждые 2 недели, у меня всегда есть конвейер компоста разной степени разложения. Поздней осенью мешки с компостом я заношу в сарай, и у меня он до весны не теряет эффективности.

Возникнет вопрос у начинающих, у нас нет окопника и кроличьего навоза. Что делать?

В любом саду или рядом есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву ваших растений, здесь растет крапива, лебеда и другой бурьян. Их ризосфера нисколько не уступает окопнику, а если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с органикой. Не обязательно навоз. Хватит и листвы сада, скошенных сорняков, чуть добавьте туда остатки со стола, хлеб, косточки, в крайнем случае, купите немного дешёвого комбикорма из отрубей, этим вы привлечете всех червей с вашей мусорной кучи.

Можете сделать и ящик для компоста, и сделать компост по всем правилам. Но когда компост созреет, не поленитесь, соберите семена подорожника с ближайшего луга или семена тагетеса (бархатцев) и посейте на компост. Пусть они взойдут и корешки, несущие грибы симбионты и активную ризосферную биоту, проникнут в компост поглубже. Так будет надёжней. Так вы насытите компост фиторегуляторами и гормонами природного происхождения, и вам не надо будет покупать «гормоны» в магазине.

Теперь поделюсь еще более важными секретами, как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить, и пролить, или опрыскать ими свои растения.

Технология хорошо описана производителями ЭМ препаратом.

Нужна вода без хлорки. На 10 л воды желательно добавить стакан солодового экстракта, он продаётся во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножить.

Но, есть принципиальное различие с ЭМ технологиями. Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы компост помещаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.

И так, после помещения обычно 2 литров компоста на ведро воды с солодом, и включения аэрации, микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способные жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна. В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье, или настой сорных трав) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. Часто добавки представляют собой самые разные варианты забродивших трав, либо трав в смеси с навозом, компостом либо чисто навозные и компостные настои. Можно заквашивать отдельные травы: крапиву, хвощ - а можно все, так называемые динамические травы вместе. Можно также использовать метод заквашивания корневищных сорняков со стеблями, корневищами и цветами. Те, кто верит в вермикомпост - может использовать настой такого компоста.

В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации, уже через -30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддаётся коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.

В среднем, при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т.е. 24 часа. При температуре 30 град. цикл длится примерно 15-18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.

Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идёт процесс приготовления настоя?

Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Настой должен быть применен в течении не более 4-х часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры - чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колёс». В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.

Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим - это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.

Как я применяю такой настой.

С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если с конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное, опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5-10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень на 2 недели позже. Об этом я недавно писал в статье про виноград.

Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель, надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы нематоды и амёбы в раствор попали. И распылять поэтому, надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.

Сад опрыскиваю, и почву, и листву - 3-4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.

Надо помнить, вы вносите вместе с раствором не только эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику, и делать ее доступной для питания растений, а что важнее, стимулируете рост корней и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне. Помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами, за счёт усиления секреции углеводов корнями. Процесс почвообразования в прикорневой зоне ускоряется в разы. Корни усиленно выделяют и углекислый газ, угольная кислота совместно с микробами и грибами разрушает маточную породу и делает минералы доступными для питания, азотофиксаторы, используя корневые секреты, усваивают и накапливают в почве азот из воздуха. Таким образом, ваши растения не только выносят питание из почвы, а даже накапливают его для последующих поколений. Это иногда любители химических подкормок не понимают.

Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Плёнка из микробов - анаэробов, защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов - элисаторов резко повышает их устойчивость к вредителям.

Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10-50 раз. Эффект одинаков. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5-10 раз.

Пожалуй, главное рассказал. Убедил, что мой «домашний» микробный настой существенно отличается от «Фирменных ЭМ препаратов». Надеюсь, убедил и в том, что не надо слепо копировать советы «гуру», надо пытаться понять механизмы действия применяемых препаратов и агротехник.

Геннадий Распопов , Боровичи