Чтобы получить в бане наиболее оптимальную температуру, нужно иметь правильно подобранную, хорошую печь. При этом к выбору и обустройству следует отнестись очень ответственно, ведь выбранная печь для бани будет влиять не только на температуру воздуха, но и на его влажность.

При использовании некачественной печи вы никогда не сможете создать хорошую баню, нахождение в которой приносило бы отдых, расслабление и избавление от болезней. И чтобы выбрать подходящую печь, обязательно следует разобраться, чем же баня отличается от своей ближайшей «родственницы» – финской сауны.

Знатокам известно, что между настоящей русской баней и, к примеру,

Лежит настоящая пропасть. В саунах влажность воздуха сравнительно невысока, зато температура может достигать 110-130 градусов. В бане же температура обычно не поднимается выше 70-90 градусов. Только под самым потолком, где предпочитают париться экстремалы, она приближается к отметке в сотню градусов. Зато влажность в русской бане может составлять 50-70 процентов.

Поэтому баня оказывает более мягкое воздействие на человека, чем сауна. Влажный воздух с ароматом дубовых или берёзовых листьев позволяет избавиться от заболеваний, поражающих органы дыхательных путей. А сравнительно невысокая температура (при высокой влажности 60 градусов воспринимается не хуже, чем 120 градусов в сауне) не даёт большой нагрузки на сердце, стимулируя выделение пота, содержащего соли и шлаки.

Также, в отличие от сауны, которая довольно быстро нагревается и быстро остывает, баня прогревается дольше, зато очень долго держит тепло.

Разобравшись с этими тонкостями, можно приступать к выбору подходящей печки.

Каким требованиям должна отвечать печь

Сегодня в продаже можно увидеть самые разные модели печей. Они могут различаться по размерам, конструкции и материалам. Вы можете купить печь из кирпича или металла, подходящую для прогрева маленького или большого помещения. Но делать окончательный выбор следует лишь после того, как вы определились с размерами самой бани и парилки.

Примерный список требований к печи для бани:

1. Компактность. В большинстве случаев бани имеют небольшой размер, что позволяет протопить их сравнительно быстро.
2. Пожаробезопасность. Вся обивка в хорошей бане (полы, потолки, стены, полки) изготовлены из дерева. Поэтому в некоторых случаях бывает достаточно одной искры, чтобы всё это вспыхнуло.
3. Мощность. Этот показатель подбирается под определённую баню. Печь из металла или кирпича должна обладать достаточной мощностью, чтобы быстро протапливать баню, нагревать нужное количество воды, обеспечивать посетителей бани паром и горячим воздухом, а также качественно просушивать парную после завершения всех процедур.

Да, печь для бани должна отвечать всего трём главным критериям. Но если она не отвечает хотя бы одному, значит, она не подходит. Лучше подыскать другую модель, благо, современный рынок предлагает огромный выбор.

Сегодня, придя в специализированный магазин, можно увидеть две разновидности устройств: парогенераторы и классические печки-каменки.

Парогенераторы напоминают по конструкции огромные электрочайники, обычно квадратной или прямоугольной формы. Почти все модели имеют функцию регулировки мощности. Печка каменка может заменяться ею, или же дополняться, чтобы увлажнять воздух до оптимального показателя. Впрочем, парогенераторы сравнительно малоизвестны большинству людей, а кроме того – резко отличаются от привычных печей-каменок. Поэтому, несмотря на удобство и простоту использования, они пользуются малой популярностью.

Схема установки парогенератора в бане

Печки-каменки обычно делят на две группы – закрытые и открытые. Первые чаще всего изготавливают из камня или кирпича. Именно они лучше всего подходят для .

Какими бывают современные банные печи

Специалисты делят все современные печи на две категории – по типу используемой энергии: дровяные печи и электрические каменки. Каждый из них имеет определённые достоинства, о которых обязательно следует знать, чтобы не допустить ошибок при выборе подходящей модели.

Конструкция металлической печки-каменки может быть самой разной. Одни из них изготовлены кустарным методом, из подручных материалов и при помощи газосварки. Другие же созданы на фабриках и имеют особый, разработанный профессионалами дизайн. Но все они отличаются быстротой повышения температуры. Достаточно уложить сухие, качественные дрова и поджечь их, чтобы через 30-40 минут температура в бане поднялась до подходящего для мытья уровня.

Опасность отравления угарными газами полностью исключена. Печь со всех сторон закрывается металлом, не пропускающим дым в баню. Камни, из которых сложена каменка, нагревается в результате того, что пламя передает тепло железу, а уже железо проводит их до камней и отдаёт жар им.

Увы, классическая металлическая печь для бани имеет серьёзный минус. Теплоёмкость таких печей не слишком велика. Они быстро нагреваются и, стремительно отдавая жар помещению, быстро остывают. Из-за этого не создаются условия, подходящие для равномерного нагревания тела. Чтобы исправить это, специалисты рекомендуют облицовывать их кирпичом, оставляя лишь зазор в несколько сантиметров для прослойки из воздуха. Это не только позволяет долгое время сохранять тепло (кирпич имеет высокую теплоёмкость), но и снизить опасность ожога.

Читайте также

Бюджетный бассейн из подручных материалов – 70 фото оригинальных решений, доступных каждому

Некоторые печи даже футеруют огнеупорным кирпичом внутреннюю сторону топливника. Это даёт возможность повысить теплоёмкость печи и увеличить сроки её службы.

При изготовлении печей-каменок чаще всего используется листовой железо толщиной около 5 миллиметров. Бак с водой располагается с любой стороны – это зависит от места установки и размеров бани.

Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали или обычной, покрытой цинком. Их главным плюсом является малый вес и быстрота прогрева. Увы, их долговечность сравнительно невелика, и, что ещё хуже, они не способны аккумулировать тепло. В бане будет жарко до тех пор, пока в печи горит огонь. Но достаточно дровам прогореть, и спустя всего 10-20 минут температура в парилке начнет стремительно снижаться, что вовсе не радует пользователей.

Альтернативой может стать чугунная печь. Да, она весит значительно больше – порой до 200 килограмм, что значительно усложняет процесс установки. Зато она является практически вечной. Высокая температура, повышенная влажность – всё это не способно нанести ни малейшего вреда чугуну. Достаточно взглянуть на чертежи печей для бани, чтобы убедиться – это действительно монументальная вещь. Не менее важно, что чугунная печь, благодаря массивности, может долгое время сохранять тепло. Даже когда дрова прогорели без остатка, в бане ещё долго будет жарко. Но и нагревается такая печь существенно дольше, то есть, имеет высокую тепловую инерцию.

Конечно, ещё одним неотъемлемым плюсом классической печки-каменки является едва уловимый дымок. Многие люди не могут представить себе настоящую баню без этого запаха.

Электрические каменки значительно отличаются от обычных печей. При этом отличаются они в лучшую сторону. Они безопасны, удобны в эксплуатации и очень легки в управлении. Серьёзный недостаток у них всего один – тарифы на электричество стремительно растут, а для поддержания хорошего жара в парилке электрическая каменка должна работать непрерывно.

Главным конструктивным достоинством, каким обладают электрические каменки, является многослойный корпус, изготовленный при использовании листовой стали. Он позволяет повысить теплоёмкость, а также снизить опасность ожога при случайном контакте. Немаловажно, что у электрических каменок обычно имеются специальные предохранители от перегрева и термостаты. Многим пользователям нравится, что электропечь может быть включена и выключена в любую минуту.

При выборе электрической каменки обязательно учитывайте рабочее напряжение конкретной модели. Оно может составлять 220 или 380 вольт. Модели, мощность которых превышает 7 киловатт, обычно имеют напряжение 380 вольт. Не забывайте, что хотя печи, имеющие корпус из нержавеющей стали, стоят дороже, чем оцинкованные, они способны прослужить значительно дольше.

Если вы решили приобрести электрическую каменку, произведенную в Европе, убедитесь, что сможете подключить её. Ведь большинство европейских моделей имеют заземление, что снижает вероятность поражения ударом тока. А в нашей стране далеко не все розетки предусматривают заземление.

Конструкция каменной печи для бани

Как сделать печь-каменку своими руками можно посмотреть в данном видео

Постройка печи, которая будет полностью сделана из кирпича — это дорогостоящий процесс. Кроме того вы также потратите на сооружение такой серьёзной конструкции достаточно большое количество времени.

Также всегда следует учитывать размеры и . Печь с одной стороны должна занимать минимум места, а с другой стороны – обеспечивать поступление достаточного количества тепла необходимого для обогрева нескольких человек. Внизу на чертежах вы может видеть различные конструкции печей-каменок, которые подойдут практически для бань любых размеров. Соответственно, верхние – для больших бань, нижние – для небольших сооружений.

Схема устройства металлической печи-каменки

Здесь представлен чертёж печки, которую можно сделать своими руками.

1. Наружная кирпичная кладка;
2. Остов печи;
3. Внутренняя кирпичная кладка;
4. Проволочные скрепы;
5. Водонагревательный бак;
6. Дымовая труба;
7. Нагревательные камни;
8. Паровой люк;
9. Оградительная решётка;
10. Планка;
11. Топочная дверца;
12. Дверца для поддувала;
13. Опорный металлический лист.

На схеме представлена наиболее часто используемая конструкция печи-каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани. Она позволит создать в помещении необходимую температуру, которая позволит одновременно париться нескольким человекам.

Металлический каркас такой печи-каменки изготавливают из стального листа, обладающего толщиной 5 мм. Также сверху непосредственно на саму печку нужно поставить бак для нагрева воды.

В холодное время года такие печи могут прогревать помещение 10 м3 примерно за 2 часа, при этом температура камней может достигать и быть более 300 градусов по Цельсию.

На этом видео можете посмотреть, как была сделана своими руками простая металлическая печь-каменка

Конструкция металлической печи для бани

Не менее долговечными и надёжными являются чисто металлические печи для бани.

Чертёж самой простой железной печи для бани

Железную печь рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом, чтобы не получить серьёзные травмы и ожоги вместо удовольствия во время банных процедур. Печь можно сделать из обычного листового железа, но более надёжная и долговечная конструкция получится из хромированной стали.

Схема устройства современной металлической печи для бани из хромированной стали

Естественно, при обустройстве следует учитывать все , которые являются обязательными при возведении любой печи. Обязательно проконсультируйтесь насчёт этого момента со специалистами, даже если вы решили строить печь своими руками.

Ещё одна схема обустройства металлической печи для бани, которую можно сделать самостоятельно

Установка металлической печи

Устанавливая металлическую печь для бани, необходимо придерживаться определённых рекомендаций:

– конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона , желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной - высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи

Металлическая печка

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

Чертежи и схемы металлических печей

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Прослушать статью

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на . В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же – топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего . Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе – дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

• прямоточная;
• с дымооборотом;
• колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов – сотрудников разных типов.

Вконтакте

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Фундамент под металлическую банную печь

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

Другие возможные разновидности

Помимо печей-каменок актуальны:
Печка-буржуйка

• обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;
• вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

• Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
• На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
• Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
• После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
• Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.
• Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.
• Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.
• Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.
• Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.
• Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Нулевой ряд основания печи: Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Ставим топочную дверцу Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни