У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.

Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.

Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:

• столбчато-ленточные;
• столбчатые;
• с подвальным помещением.

Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная

Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.

Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.

Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.

Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.

При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.

Достоинства и недостатки фундамента Тисэ

Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.

Среди основных стоит отметить:

• низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
• отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
• нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
• скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
• легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
• сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.

В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи

Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.

Минусы

Стоит обратить внимание на недостатки:

• невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
• при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
• постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
• обязательное наличие отмостки большой ширины.

Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.

Этапы строительных работ

Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.

Она делится на несколько этапов:

• подготовка участка;
• возведение обноски;
• бурение скважины;
• расширение и армирование;
• изготовление ростверка.

Подготовка участка

Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.

Технологическая последовательность следующая:

• снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
• установить обноску;
• исследовать участок;
• произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.

Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.

Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта

Возведение обноски

Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.

• определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
• после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
• распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
• установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
• закрепить опалубку с помощью толстых досок;
• прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
• на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
• вбить гвозди и натянуть шнуры.

Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.

Бурение скважины

Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять .

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

• разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
• свернуть его;
• скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Изготовление ростверка

Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.

Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.

Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.

Стоимость фундамента Тисэ

Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.

Для сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:

Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.

Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:

Если в распоряжении застройщика оказалось много опилок можно сооружать чрезвычайно легкие, достаточно прочные и теплые стены, применяя дешевый опилкобетон. Существуют различные марки этого материала с разной массой в зависимости от соотношения песка и вяжущих веществ, заложенных внутрь используемого раствора. Правильное изготовление фундамента, достаточный свес кровли могут гарантировать продолжительную службу опилкобетона.

Толщина стены для бетона с опилками в своем составе зависит от минимальных температур в данном регионе, для 20 градусов мороза достаточно 30 см, а вот минус 40 градусов потребуют не менее 45 см. Для производства опилкобетона берут чистые опилки, освобожденные от крупных кусков дерева, коры, щепок. Их сначала просеивают при помощи сита, а затем обрабатывают антисептическими препаратами. Это необходимо чтобы пресечь на корню развитие в бетоне каких-либо микроорганизмов.

При изготовлении бетона опилки, прежде всего, смешивают с песком, а полученную смесь заливают густым известково-цементным раствором, произведенным путем добавления цемента в известковое тесто. Вновь образовавшийся состав снова тщательно перемешивают до весьма густой консистенции, так чтобы готовая смесь при сжатии в кулак не выделяла влаги.

В подготовленную опалубку опилкобетон кладут последовательными пластами не толще 15 см, причем каждый слой усердно утрамбовывают. С целью увеличения прочности сооружения стены подвергают армированию стержнями из металла, древесными планками или обычными ветками без коры. Арматуру размещают двумя, тремя рядами в ширину, высотой каждые 30 см, акцентируя внимание на зонах сопряжения внешних и внутренних стен. Опалубку можно удалять не ранее 3 дней, в идеале через одну неделю.

Для стен из опилкобетона проемы окон, дверей размещают минимум в 1,5 метрах от угла, оставляют ширину простенков более 1 м, а изолированные концы перемычек заделывают хотя бы на 0,25 м от края проема. Балки чердачного перекрытия опирают на обвязку из досок, выполненную по всему периметру здания. Обвязку производят досками шириной до 20 см не толще 5 см, которые соединяют гвоздями.

Чтобы избежать проникновения влаги к опилкам склонным к разбуханию, постройку из опилкобетона обязательно с наружной стороны штукатурят, отделывают лицевым кирпичом. Необходимо дать дому усесться хотя бы в течение полугода, лучше целого года перед окончательным оштукатуриванием.

Опилкобетон представляет собой разновидность облегченного бетона, состоящего из цемента и опилок. Как строительный материал он стал использоваться около 50 лет назад. В строительстве его применяли не так часто как крупноблочный бетон, а самой большой популярностью опилкобетон пользовался в 90-е годы прошлого века. В настоящее время популярность опилкобетона возрастает благодаря его экологичности.

Технология производства опилкобетона

Для приготовления опилкобетона понадобится вяжущий материал – цемент. В качестве заполнителя используются , смешанные с песком. Опилкобетон это не арболит , как принято считать. В составе арболита нет песка, а вместо опилок используется дробленая щепа .

Для получения все составляющие смешиваются с добавлением воды. Плотность готового блока составляет около 500 кг/м3. Это позволяет применять опилкобетон для строительства одно- или двухэтажных зданий.

Где применяется опилкобетон

Этот материал может использоваться для строительства жилых и нежилых малоэтажных объектов. В основном из него строят загородные дома, коттеджи, гаражи. Себестоимость опилкобетона достаточно низкая. Для его производства не требуются большие энергозатраты. А использование опилок помогает утилизации отходов деревообработки.

Плюсы опилкобетона

По санитарно-гигиеническим показателям опилкобетон практически идеальный строительный материал.

Опилкобетон обладает высокими теплозащитными качествами. Стена из опилкобетона толщиной в 30 см обладает теми же теплозащитными свойствами, что и кирпичная стена толщиной в 1 метр.

Опилкобетон имеет невысокий вес по сравнению с обычным бетоном. Благодаря этому снижается вес всего сооружения и уменьшается нагрузка на фундамент. Для дома из опилкобетона фундамент может быть сделан менее прочным, что уменьшает его стоимость.

Опилкобетон обладает хорошей устойчивостью к различным деформациям: удар, растяжение, сгиб.

Несмотря на содержание древесины, опликобетон огнестоек. Он способен выдержать в течение нескольких часов температуру в 1200 градусов.

Опилкобетон можно легко распилить, просверлить, забить в него гвоздь, в нем не заводится плесень и грибок, он не гниет.

Минус опилкобетона

Главный минус - опилкобетон поглощает влагу. Материал высокого качества впитывает меньше влаги. Показатель водопоглощения зависит от плотности блоков и составляет от 8 до 12%. Использование специальных водоотталкивающих составов способно снизить этот показатель до 2%.

Если сравнивать опилкобетон с другими строительными материалами по проценту поглощения влаги, то самые сухие материалы: глиняный кирпич и железобетон. Такими же водопоглощающими свойствами, как и опилкобетон обладают керамзитобетон , полистеролбетон , пенобетон, пеносиликат.

Какие опилки подойдут для опилкобетона

Преимущественно используются опилки деревьев хвойных пород, размер их может составлять от 1 до 5 мм. Хвойные опилки меньше всего подвержены биоразложению и обладают хорошей текучестью из-за однородного гранулированного строения. Лучшими характеристиками для создания опилкобетонной смеси обладают еловые опилки.

От породы дерева зависит время схватывания опилкобетона. Смесь из еловых опилок застывает за 10 часов, из сосновых за 15 часов, а из лиственничных за 4 дня.

Для уменьшения влияния водорастворимых органических элементов на связующее вещество цемент опилки необходимо обработать. Наиболее затратным по времени способом является их вымачивание в воде и последующее высушивание. Еще их можно оставить под лучами солнца, но опилки из хвойных пород будут окисляться около 3 месяцев.

Обработка опилок жидким стеклом или хлористым кальцием – наиболее быстрый и эффективный метод. Жидкое стекло позволяет опилкам быстрее затвердевать, а хлористый кальций делает их в 2 раза прочнее.

Также в опилки можно добавлять аммиачную селитру, хлористый алюминий, сернокислый натрий. Добавки вводятся в пропорции 1 часть химикатов к 40 частям опилок. Содержание химикатов не должно превышать 4% от общей массы опилок.

Технология начальной стадии приготовления опилкобетона

В качестве вяжущего вещества опилкобетона используется цемент с известью и глиной, такой состав обеспечивает хорошую эластичность и облегчает формирование блоков.

Песок в опилкобетоне гарантирует прочность и снижает усадку во время высушивания блоков. Добавляют его в пропорции 3 части песка на 1 часть вяжущих компонентов. Песок использует только чистый без каких-либо примесей. Речной песок лучше не использовать, так как он будет плохо сцепляться со всеми компонентами смеси.

По составу опилкобетон может быть разнообразным и отличается количественным и качественным составом всех компонентов. Цемент один из главных компонентов опилкобетона. При его недостатке снизится качество строительного материала: он станет менее морозоустойчивым, увеличится водопроницаемость и снизится плотность. Увеличение количества цемента приведет к удорожанию готовой смеси.

Марки опилкобетона и пропорции на 200 кг опилок

Марка опилкобетона	Цемент, кг	Песок, кг	Известь (глина), кг	Плотность, кг/м3

Данные марки опилкобетона используют для следующих работ:

• М5 и М10 обладают высокими теплоизоляционными свойствами и лучше всего подходят для строительства подвалов;
• М15 и М20 более прочные, водонепроницаемые и морозоустойчивые, поэтому из них возводят наружные стены.

Порядок изготовления опилкобетона своими руками

Благодаря своей доступности, простоте в изготовлении, хорошим характеристикам опилкобетон стал популярным материалом для индивидуального строительства. Для получения качественного опилкобетона необходимо строго соблюдать порядок проведения работ.

Взять необходимое количество вяжущих компонентов и песка в сухом виде и перемещать.

В полученную смесь добавить необходимое количество просеянных опилок и перемешать.

С помощью разбрызгивателя постепенно ввести вводу. Массу необходимо постоянно перемешивать до получения нужной консистенции.

Полученный состав используется сразу же, так как через час он начинает затвердевать. Облегчить процесс приготовления смеси поможет бетономешалка.

Использовать опилкобетон можно двумя способами:

• делать блоки;
• заливать монолитные стены.

Как рассчитать количество воды

Количество воды напрямую зависит от степени высушенности опилок и песка, поэтому сначала нужно сделать небольшое количество пробной смеси. Качественная смесь при сжимании не должна отдавать воду. Если получается отжать воду рукой, ее количество должно быть уменьшено. Если комок смеси в руке распадается на несколько частей – следует добавить воды. Получив эластичную массу пробной партии можно рассчитать необходимое количество воды.

В среднем для производства опилкобетона требуется от 250 до 350 л/м3. Для получения опилкобетона марок М5 и М10 требуется большее количество воды. Чем больше опилок в составе, тем выше водопоглощение. Для опилкобетона марок М15 и М2о и при использовании хорошо высушенных опилок потребуется воды не более 250 л/м3 .

Формирование блоков опилкобетона

Опилкобетон затвердевает достаточно долго и марочную прочность достигает спустя 3 месяца. По этой причине более рационально для строительства использовать высушенные блоки. При возведении стен в опалубке опилкобетон может деформироваться от надавливания.

Стандартами не установлены размеры блоков опилкобетона, поэтому их выбирают в зависимости от способа укладки, ширины стен, расстояний от углов и размеров проемов. Оптимальной считается толщина блока 140 мм. Такая толщина позволяет дополнительно использовать в кладке красный обожженный кирпич.

Форму для блоков можно изготовить из досок, внутри покрытых пластиком или листом стали. Это не позволит древесине впитать влагу из опилкобетона и тем самым пересушить его. Для ускорения сушки материала и улучшению его теплоизоляционных свойств можно предусмотреть 2-3 отверстия внутри блоков. Сделать их можно с помощью скрученных листов толи или обычных бутылок.

Смесь укладывают в форму, тщательно утрамбовывая, чтобы внутри не оставались воздушные пустоты. Для сушки необходима температура воздуха не менее 15 градусов. Через 3 дня блок проверяют, проведя по нему острым концом гвоздя. Если на поверхности не остается глубокая царапина, то блок можно вынуть из формы и сушить на открытом воздухе еще не менее трех дней.

Готовый высушенный блок не должен иметь трещин, пустот, сколов. При падении с высоты 1 м он остается целым.

Как эффективно высушить блоки опилкобетона

Через 3 дня высушивания в деревянной форме блоки приобретают около 30% от марочной прочности. После их выемки и дальнейшего высушивания в течение 3-4 дней их прочность составляет около 70%.

Чтобы улучшить качество блоков необходимо учесть следующее:

• сквозняк улучшает сушку;
• при укладывании блоков для сушки, между ними должны оставаться зазоры;
• если блоки сушатся под открытым воздухом, их необходимо укрыть пленкой от дождя.

Завершающим этапом сушки является выкладывание из блоков столбов. Каждый ряд делают из двух блоков, уложенных попрек к предыдущему. Через месяц блоки приобретут плотность равную 90% от марочной, а полностью затвердеют спустя 3 месяца.

Правила получения качественного опилкобетона

• Опилки не должны содержать никаких посторонних включений. Для этого их просеивают сначала через сито с отверстиями в 1 см, затем через сито с отверстиями 0,5 см.
• Использовать лучше всего цемент марки 400.
• Для вымешивания смеси необходимо использовать бетономешалку. Вручную получить однородную смесь невозможно.
• Смесь в формах необходимо утрамбовывать ручным или механическим способом.
• Упростить извлечение готового блока из формы поможет набитый на внутренние стенки линолеум.
• После выемки из форм на открытом воздухе блоки сушатся минимум 10 дней.

Сооружаем фундамент и цоколь дома из опилкобетона

Прежде чем начинать выкладывать стены дома блоками из опилкобетона , необходимо сначала соорудить фундамент и цоколь дома, от правильного конструирования и выполнения которых зависят прочность и долговечность дома, сухость и теплота помещений. Фундамент - единственный элемент дома, конструкция которого определяется свойствами грунта, на котором он воздвигается, глубины промерзания грунта, уровнем залегания грунтовых вод, ну и, конечно, конструктивными особенностями дома.

Фундаменты под усадебные дома бывают ленточные, выложенные по периметру дома в траншеях, и столбчатые в виде отдельных столбов, установленных тоже по периметру дома через определенные расстояния.

Ленточные фундаменты сооружают на сухих и маловлажных непучинистых фунтах, когда грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания. В непучинистых грунтах (крупнозернистые, рыхлые, плотные и водонепроницаемые пески, а также галька и гравий) вода не задерживается, а силы морозного пучения незначительные, так что грунт не будет стараться вытолкнуть фундамент кверху.

Пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые), которые в увлажненном состоянии сильно набухают, при замерзании расширяются и вспучиваются. В этих грунтах устраивают столбчатые фундаменты. Как их выполнить подробно описано в вышеназванной статье. А здесь я только отмечу, что столбчатые фундаменты необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта.

Теперь рассмотрим технологию возведения стен из опилкобетонных блоков на ленточном фундаменте. Глубина заложения такого фундамента для одно- или двухэтажного дома невелика и обычно равна 70...95 см (чем рыхлее грунт, тем глубже закладывают фундамент, и наоборот). Отмечу, что для индивидуальных застройщиков наиболее подходящими материалами для фундаментов являются кирпич-железняк и бутовый камень.

Перед началом земляных работ на площадке, отведенной для будущего дома, снимают растительный плодородный слой земли, площадку расчищают, выравнивают, размечают на ней контуры фундамента в натуральную величину и набивают по контуру колышки. Для сохранения контура фундамента в процессе земляных работ вокруг фундамента устраивают обноску - своеобразную ограду из горизонтально расположенных досок, прибитых к стойкам из жердей (стойки устанавливают на расстоянии 1,5...2 м от контура фундамента). Далее с помощью нивелира выставляют горизонтальный уровень стен фундамента.

Разметив место под фундамент, приступают к выемке грунта и сооружению самого фундамента. Для этого отрывают траншею по периметру будущего дома глубиной 70...95 см (желательно до плотного грунта) и шириной 60...80 см (рис. 3). Далее засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10...15 см) до уровня, не доходящего 50...70 см до планировочной отметки, соответствующей высоте фундамента. Каждый слой песка обязательно проливают водой и тщательно трамбуют тяжелой трамбовкой. Выровняв песчаный слой по всему периметру, начинают кладку из бутового камня (ширина кладки составляет приблизительно 38...40 см). Первый ряд кладки формируют из крупных камней, которые закладывают на подушку из цементного раствора, при этом более крупные камни располагают по краям кладки, а середину заполняют более мелкими камнями. Осуществляя кладку, стараются укладывать камни как можно плотнее друг к другу, следя за тем, чтобы они составляли при этом более или менее горизонтальную поверхность одной высоты. Не доходя 10 см до планировочной отметки, кладку прекращают, после чего поверхность кладки выравнивают с помощью раствора по всему периметру фундамента. Применяемый раствор состоит из 1 части цемента (по объему) марки 400, 6 частей песка и, понятно, воды, количество которой определяется требуемой густотой раствора.

Далее до уровня 50...60 см над планировочной отметкой выкладывают цоколь из обожженного красного кирпича-железняка. Состав применяемого раствора аналогичен вышеуказанному. На уровне 28...30 см над планировочной отметкой и на последнем слое кирпичной кладки цоколя, применяя разогретый битум, устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сначала лист рубероида «приклеивают» с помощью битума к кирпичной кладке, а затем поверх на битуме укладывают второй лист. Кроме этих горизонтальных слоев гидроизоляции после сооружения фундамента и цоколя поверхности последних со стороны подполья и отмостки два раза тщательно обмазывают разогретым жидким битумом, создавая вертикальную гидроизоляцию (см. рис. 3). Такая тщательно выполненная гидроизоляция является необходимым условием хорошей теплоизоляции любого дома, а для домов из опилкобетона тем более. При отсутствии гидроизоляции атмосферная и грунтовая влага через капилляры в цоколе поднимается вверх и попадает в стены. А, как известно, повышенная влажность стен приводит к снижению их теплозащитных свойств.

В цоколе с каждой стороны дома для предотвращения сырости в подполье устраивают вентиляционные отверстия размером не менее 150х150 мм. Отверстия располагают на высоте не менее 150 мм от уровня отмостки.

После сооружения фундамента и цоколя пазухи между стенками фундамента и траншеи заполняют вынутым грунтом (обратная засыпка), тщательно утрамбовывая грунт. Это очень ответственная работа, потому что неуплотненная засыпка со временем может обрушиться, тогда отмостка провалится, в результате чего вода начнет поступать под дом, что недопустимо. Отмостку, которая служит для отведения атмосферных и паводковых вод от фундамента, сооружают вокруг дома после завершения всех строительных работ. Сначала снимают вдоль фундамента слой дерна шириной около 1 м и толщиной 10...15 см. Далее образовавшееся углубление заполняют слоем жирной глины, тщательно ее трамбуя и придавая поверхности нужный уклон 1:10. Затем на глину насыпают песок со щебнем, гравием и кирпичным боем, трамбуют образовавшийся слой и заливают его цементным раствором. Для отвода вод от дома выполняют еще канавки (см. рис. 3).

Возводим стены из опилкобетонных блоков

При сооружении дома из опилкобетонных блоков возможна сплошная кладка стен с последующим оштукатуриванием их (рис. 4), а также кладка стен с дальнейшей облицовкой их обожженным кирпичом (при этом между облицовкой и стеной обеспечивается воздушный 3...5-сантиметровый зазор. Подобный воздушный зазор не только предохраняет опилкобетонные стены от воздействия наружной влаги, но и уменьшает продуваемость стен, то есть делает их более теплыми. Защитный эффект воздушного слоя объясняется тем, что влага, попавшая через щели и не плотности облицовочных кирпичей во время дождей или снежных заносов, в воздушном зазоре испаряется и выводится воздушной циркуляцией, не попадая на стены, поэтому последние и сохраняются всегда сухими. Именно по этой причине облицовочный кирпич не должен примыкать вплотную к опилкобетонной кладке.

При кладке и тех и других стен обычно применяют блоки размером 120х250х140 мм. Только кладку сплошной стены с последующим оштукатуриванием ведут в 1 1/2 блока, а вот стену с облицовкой выкладывают в 1 блок, а облицовочную стенку - в 1/2 кирпича. Применяемый раствор при кладке блоков и кирпичей такой же, что при сооружении фундамента и цоколя.

При возведении стен из опилкобетонных блоков и облицовочных кирпичей необходимо учитывать следующие особенности:

• Оштукатуренные или облицованные стены должны нависать над цоколем, что позволяет достаточно хорошо укрывать гидроизоляционный слой, имеющийся на цоколе, от механических и атмосферных воздействий и обеспечивает скатывание капель воды (от косых дождей) со стены мимо цоколя.

• Первый ряд блоков и облицовочных кирпичей кладут на подушку из раствора. Дальнейшую их кладку ведут, соблюдая перевязки вертикальных продольных и поперечных швов и используя при этом как цельные блоки, так и их части, например, 3/4-ные блоки (на углах). Кладку блоков, если они будут оштукатуриваться, осуществляют «впустошевку», то есть не доводят раствор до вертикальных поверхностей стен на 1...1,5 см, а в случае наличия облицовки швы выполняют заподлицо с поверхностью стены.
  В местах примыкания стен и в углах в горизонтальные швы через 3...4 ряда закладывают арматурные сетки с ячейками размером 10x10 см, сваренные из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм и покрытые разогретым битумом. При этом в одном ряду сетки укладывают на стены, ориентированные в одном направлении, соседнем - на стены, расположенные перпендикулярно к первым (рис. 4, а). Над оконными и дверными перемычками сетки кладут по всей длине стены.
  Если наружные стены будут облицованы обожженным кирпичом, то в швы кладки из опилкобетонных блоков закладывают металлические связи, которые согнуты из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм в виде буквы П (рис. 5, а) и также покрыты разогретым битумом (из кладки основной стены они выступают на 10 см). Подобные связи закладывают в стену через каждые 3...4 ряда на расстоянии 1,5 м друг от друга. При кладке облицовочных стен металлические связи оказываются в швах этих стен, обеспечивая связь между кладками. Кроме металлической проволоки связь между стенками обеспечивают с помощью кирпичей. Для этого часть облицовочных кирпичей укладывают тычком, в результате их концы оказываются в опилкобетонной кладке, в которой для этих кирпичей во время кладки блоков в основной стене оставляют глухие отверстия. Подобные отверстия располагают в стене из блоков через 4...5 рядов на расстоянии 1,5... 2 м друг от друга (в одних и тех же рядах с «тычковыми» кирпичами металлические связи не закладывают). Понятно, что металлические связи, арматурные сетки в швах и тычковые кирпичи при облицовывании увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов дома не ближе 1,5 м. Для крепления коробок столярных изделий (окон, дверей) по ходу кладки в стенах устанавливают антисептированные и покрытые битумом деревянные пробки (с каждой стороны оконного проема предусматривают две пробки, а дверного - по три). Перемычки над оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков, на рис. 4 и 5 показаны перемычки для стен со сплошной кладкой опилкобетонных блоков и для стен, облицованных обожженными кирпичами. В каждом варианте перемычка состоит из трех брусков. Брусок, уложенный с внутренней стороны стены, и в одном и в другом варианте имеет сечение 12х14 см. Два бруска, уложенные рядом с первым, имеют следующие размеры: для сплошной стены - по 6,5х13 см, для стены с облицовкой - 6,5х15 см. Для выравнивания толщины перекрытия на тонкие бруски выкладывают обожженные кирпичи. Перемычки углубляют в кладку на расстояние не менее 50 см (с каждой стороны). В варианте наружных стен с облицовкой снизу и с двух боков оконных и дверных проемов в воздушные зазоры во время кладки облицовочных кирпичей по периметру проема закладывают один ряд брусков шириной 35...40 мм и толщиной, соответствующей зазору.

• Стены из опилкобетонных блоков не выдерживают сосредоточенных нагрузок, то есть нескольких нагрузок, приложенных в одной точке. Поэтому для равномерного распределения нагрузок на стены от балок перекрытия под них подкладывают брусья обвязки по всему периметру стен, концы брусьев соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями или скобами. Брусья, сечение которых не менее 6х15...18 см, антисептируют и покрывают разогретым битумом. Концы балок перекрытия должны заходить в стены на глубину не менее 25 см, их покрывают битумной мастикой (торцы не промазывают) и обкручивают толем. После укладки балок перекрытий на стену их концы накрывают деревянными коробами, имеющими форму буквы П (короба также промазывают битумной мастикой) и продолжают дальнейшую кладку (рис. 6).

• Под стропильные балки (затяжки) также подкладывают промазанную битумной мастикой обвязку, уложенную по всему периметру стен. Сечение обвязки не менее 14x15 см, ее укладывают на обожженные кирпичи, поверхность которых гидроизолирована рубероидом и разогретым битумом. Стропильные балки скрепляют с обвязкой с помощью болтов М20. Замечу, что для повышения прочности всей конструкции дома стропильные балки связывают с балками перекрытия стальной проволокой (см. рис. 6).

Стены, выложенные из опилкобетонных блоков, как уже говорилось, или просто оштукатуривают, или облицовывают обожженным кирпичом. Делают это спустя 3...4 недели после их возведения. Как известно, штукатурная корка обычно наносится в три слоя. Сначала на покрываемую поверхность наносят так называемый обрызг (жидкий слой раствора толщиной не более 5 мм). На обрызг наносят слой грунта, который создает основную толщину штукатурного слоя. В заключение на хорошо выровненный грунт наносят 2-миллиметровый слой накрывки (легко затираемую пленку из не очень прочного раствора).

Для оштукатуривания применяют цементно-известковый раствор, в состав которого входят цемент марки 300...400, известь и горный песок. Для грунта составляют раствор из цемента, извести и песка, взятых в соотношении 1: (0,5...1) : (2,5...4). Для обрызга и накрывки количество песка в растворе уменьшают на 20...30%. Цементно-известковый раствор готовят по-разному. В одном случае цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковый раствор и песок, после чего все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, отдельно приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь. Применить раствор в депо следует в течение 1 ч. Перед оштукатуриванием поверхностям стен придают необходимую шероховатость, насекая на гладких участках борозды глубиной до 10 мм. К работе приступают, очистив поверхность от пыли и грязи.

Изнутри утепляют опилкобетонные стены с помощью листов сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесноволокнистых плит (ДВП), которые прибивают к антисептированным деревянным рейкам, которые, в свою очередь, прибивают к деревянным пробкам, укрепленным в стенах помещений. Швы между листами утеплителя зашпаклевывают, а перед покраской проклеивают полосками марли.

Монолитные стены

Выше мы разбирали возведение стен домов из высушенных опилкобетонных блоков, а теперь рассмотрим формирование стен домов из опилкобетонной массы монолитным способом, применяя переставную опалубку.

Основой опалубки являются щиты, которые изготавливают из ровных, хорошо обструганных досок толщиной 30...35 мм и шириной 50...80 мм. При сплачивании щитов доски плотно подгоняют одну к другой и соединяют между собой через каждые 50...60 см стягивающими брусками (рис. 7). Обычно высота щитов 40...60 см, длина 1,2...2 м (иногда, в зависимости от строительных потребностей, делают их и покороче). Внутренние поверхности щитов покрывают рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы доски не впитывали воду и не растрескивались при сушке опилкобетона.

Щиты в опалубке устанавливают с наружной и внутренней сторон будущей стены по всему периметру дома, скрепляют их между собой. Щиты изготавливают для установки на прямых участках и для формирования наружных и внутренних углов стен. Очевидно, что наружные угловые щиты длиннее противолежащих им внутренних угловых щитов на толщину стены. Скрепляют между собой угловые щиты петлями, привинченными к щитам (рис. 8). Чтобы скрепить два угловых соседних щита, необходимо их установить так, чтобы отверстия в петлях совпали, и можно было в отверстия продеть металлический стержень.

Щиты в опалубке в процессе возведения стен можно устанавливать, переставлять и скреплять между собой двумя способами.

1-й способ. В этом случае в щитах просверливают отверстия диаметром 15 мм для металлических стяжек с резьбой М14 на обоих концах (рис. 9). В установленных противоположных щитах отверстия под стяжки, понятно, должны находиться напротив друг друга. Щиты с пропущенными в отверстия стяжками первоначально устанавливают на цоколь, который является для них опорой.

Сверху между щитами устанавливают поперечные распорки – (шаблоны) для фиксации расстояния между щитами, которое должно соответствовать толщине стены. Таким образом, по всему периметру стен устанавливают противоположные щиты, стягивая их внизу и наверху стяжками, предварительно смазанными соляркой. Не плотности, имеющиеся между соседними щитами, закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. После этого опалубку можно заполнять опилкобетонной массой.

Спустя 3...4 дня, когда опилкобетон схватится и приобретет первоначальную прочность, гайки отворачивают, аккуратно выбивают стяжки, не повредив резьбу, после чего щиты снимают. Очередной «подъем» стены разрешается начинать еще дня через 3...4, когда отвердевший слой опилкобетона станет достаточно крепкой опорой для установленных щитов. Так и вырастает вертикальная стена пояс за поясом. Под нижние стяжки в щитах подкладывают рейки небольшой длины сечением 20х40 мм (если уложить стяжки прямо на опилкобетонный слой, то они продавливают его, в результате щиты могут перекоситься или опуститься).

2-й способ. Здесь для установки и крепления щитов по периметру будущих стен с наружной и внутренней сторон стен устанавливают (зарывают в землю) вертикальные стойки диаметром 150...180 мм и длинной на всю высоту стен. Стойки располагают через каждые 1...1,5 м на расстоянии 50...60 мм от будущей стены и стойками (рис. 10). Расположенные напротив друг друга стойки наверху стягивают стальной проволокой, а стойки, стоящие рядом, скрепляются досками.

Как при предыдущем способе щиты первоначально устанавливают на цоколь, сверху вставляют поперечные распорки, после чего щиты заклинивают (рис. 10) между цоколем и стойками (внизу) и между распорками и стойками (наверху). Устранив не плотности между соседними щитами, опалубку заполняют опилкобетонной массой. Спустя 3...4 дня клинья выбивают и щиты снимают. Следующий слой опилкобетона можно будет заливать дня через 3...4, используя в качестве основания для щитов отвердевший пояс стены.

Сравнивая оба способа изготовления опалубки из щитов, отметим, что 2-й способ требует больше стройматериала, при этом способе также сложнее переставлять опалубку, и поэтому он менее распространен.

При возведении стен дома монолитным способом, применяя переставную опалубку, необходимо соблюдать определенные правила. Вот эти правила:

• При каждой перестановке опалубки следует проверять отвесом вертикальность стен и установленных щитов.

• Предварительно на покрытый гидроизоляцией цоколь (по его краям) укладывают на подушку из раствора по ряду обожженных кирпичей (см. рис. 9 и 10). Затем устраивают опалубку и заливают первый пояс будущей стены, которая будет нависать над цоколем, укрывая гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий.

• Опилкобетонную массу укладывают в опалубку слоями толщиной по 15...20 см, уплотняя каждый слой деревянной трамбовкой и не допуская образования воздушных пустот. Максимальная толщина опилкобетонной массы, уложенной в опалубку за один раз по всему периметру стен, не должна быть более 50 см. При большей толщине массу будет труднее трамбовать, поэтому стены получатся низкого качества. Лучше готовить небольшие порции опилкобетонной массы и сразу расходовать ее всю, действуя по принципу: тише едешь - дальше будешь. Имейте в виду, что опалубку сразу устанавливают по всему периметру стен, и при любом количестве приготовленной массы заливают последнюю по всему периметру. При частичном же использовании опалубки и частичной заливке опилкобетонной массы происходит разрыв укладов, в результате между ними могут появиться вертикальные трещины.
  Для связи между горизонтальными слоями заливаемой массы в нее втыкают через каждые 50...60 см вертикальные прутки из арматурной проволоки диаметром 6...8 мм (два-три прутка по ширине стены). Прутки предварительно покрывают разогретым битумом.
  В углах дома между слоями залитой массы закладывают арматурные арматурные сетки с ячейками 10...15 см (как при кладке блоков), в одном слое по одним стенам, в другом – по перпендикулярным к ним.
  Над оконными и дверными перемычками арматурные сетки закладывают по всей длине стен. Заложенные в стены в разных слоях вертикальные прутки и арматурные сетки увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.
  Опилкобетон, как в опалубке, так и после ее съема, во время затвердевания необходимо прикрывать влажной мешковиной или рубероидом, чтобы стены из него затвердевали равномерно и не растрескивались.

• Оконные и дверные проемы в заливаемых стенах получают, устанавливая в стены временно сколоченные коробки, которые после возведения стен удаляют. Затем, когда стены окончательно осядут, в проемы устанавливают уже постоянные коробки, которые крепят к деревянным пробкам, заложенным в стены во время их заливки.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м. Перемычки под оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков (рис. 11, а). У первого бруска, уложенного со стороны помещения, размеры сечения 10х15 см, у соседних двух брусков размеры сечений 6х13,5 см (толщина стены 42 см). Перемычки закладывают в стены на расстояние не менее 50 см с каждой стороны.

Предыдущие публикации:

• Утеплитель из макулатуры – дешевый, экологичный материал
• Линолеумные работы. Как уложить линолеум

Пользуясь принципами строительства, разработанными Р.Н. Яковлевым (ТИСЭ), можно построить дом, значительно экономя ресурсы и время. Необходимым приобретением в данном случае является бур, формовочный модуль и материалы для стен.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Она настолько проста, что какого-либо обучения не требует. Полноценное комфортное жилье вы можете построить себе сами, пригласив в помощники парочку товарищей.

Фундамент ТИСЭ

Работы начинаем традиционно, с устройства фундамента. Без особого бура (ТИСЭ-Ф) вам не обойтись. Его можно приобрести в пользование либо взять напрокат. Бур небольшой и нетяжелый (примерно, 10 кг), так что его легко можно транспортировать.

Бур ТИСЭ-Ф выполнен с раздвижной штангой, накопителем для грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Под тяжестью своего веса плуг опускается вниз, при этом его можно фиксировать в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение - за шнур. В собраном состоянии размер бура 125 см, а в раздвинутом - 225 см. Ширина рукоятки -55 см. Длина штанги зафиксировано винтовым стопором.

Бурить на глубину - 10-15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Полученную в результате бурения скважину заливают бетоном и армируют. Как итог вы имеете довольно устойчивый столбик с объемной пяткой (для расширение нижней части скважины применяется плуг). Выдержать он может 10-15тонн. Даже если речь идето пучинистых грунтах, он не подведет. После монтажа нескольких таких столбиков можно на их основе заливать ленту. Такая лента называется «ростверк», она армируется и располагается над землей с небольшим зазором в 10-15 см. Это нужно для компенсации сил пучения.

Для дома высотой в два этажа со стенами, построеными по технологии ТИСЭ, шаг фундаментных столбов примерно 1,5 м.

Важно отметить, что в то время как обычный столбчатый фундамент, не имеющий «пятки», необходимо придавить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания, для того чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. А столб по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит из земли ни при каких условиях, и он может подождать дальнейшего строительства.

Стены

Формовочные модули для заливки блоков приобретаются в готовом виде, они сделаны из стали, и это позволяет использовать форму многократно -более 10 тысяч раз. Конструкция включает замкнутую форму, два пустот-образователя, зафиксированных в ней 4-мя поперечными и одним продольным съемными штырями. К тому же модуль имеет выжимную панель, трамбовку, скребок, перегородку и формовочный уголок.

Если попытаться сделать опалубку для модуля самостоятельно, например, из дерева, то потом будет очень сложно проводить процедуру распалубки, смесь прилипнет к стенкам. Как вариант подобную форму можно изготовить из пластика, но все же лучше приобрести в готовом виде.

Модуль ТИСЭ-2 является основным. Использовать его можно при строительстве внутренних и наружных несущих стен с различными видами перекрытий (деревянные, бетонные), возводить гаражи, 2-этажные домики с зимним и летним проживанием. Он применяем при возведении стен маленьких подвалов либо погребов, загруженных давлением грунта. Рационально ТИСЭ-2 применять при строительстве каменных заборов.

Стены по технологии ТИСЭ можно возводить нескольким способами, отличаются они по месторасположению утеплителя. Использование блоков ТИСЭ-2 позволяет строить дом с толщиной стен 250 мм, а ТИСЭ-3 - 380 мм. Габарная длина всех формуемых блоков - 51 см, а их высота - 15 см. Оснастка даёт возможность формовать пустотные, сплошные и половинные блоки и,кроме того, тротуарные плитки.

Увеличить теплосберегающие свойства стены примерно на 30% можно, применив в качестве формуемой смеси керамзитобетон, шлакобетон или опилкобетон, правда, и на столько же увеличится трудоемкость проводимых работ. К тому же, бетонные смеси на пористых заполнителях обладают меньшей прочностью и морозостойкостью. Внешне их необходимо защитить наружной отделкой. Также стена станет теплее, в случае когда вертикальные колодцы стен наполнить утеплителем.

Как формуется стеновой блок

Чистую форму устанавливаем в кладку стены таким образом, чтобы между блоками создался зазор, примерно, 10 мм (между модулями ТИСЭ-2 - 8 мм, а при создании блока модулем ТИСЭ-3 - 5 мм). Если точность вам важна, то изготовьте шаблон-вставку и используйте его. Она закладывается между торцом соседнего, только что сформованого блока и опалубкой.

Дальше в опалубку вставляют поперечные штыри, ставят на них пустотообразователи, а потом вставляют продольный штырь, фиксирующий пустотообразователи в поперечном направлении. По прошествии некоторого времени вы набьете руку, и от шаблонов можно будет отказаться.

Как и при любом строительстве, периодически (через 3-4 ряда блоков) необходимо проводить проверку вертикальности стен, используя при этом обычный строительный отвес. Если стенка «гуляет», положение формы в кладке стены возможно исправить. Для этого, заложив раствор, перед началом ее уплотнения форму необходимо отклонить в нужное местосположение. В случае если при этом раствор немного уплотнить, то он, попав под штыри модуля, зафиксирует форму.

Раствор в форму закладывается ковшом либо перегородкой, но не весь сразу же, а в 2-3 приема, по-другому трудно будет эффективно уплотнить раствор на всю толщину стенового блока. Раствор для стенового блока уплотняется трамбовкой.

Закладывая смесь в формы, будьте внимательны, проверяйте ее плотность в углах, дозируйте силу при работе с трамбовкой. Не пытайтесь трамбовать смесь выжимной панелью модуля, у вас ничего получится, смесь слишком жесткая, чтобы легко поддаться. Заполнив и уплотнив смесь, скребком срезают излишки влажной смеси и дают смеси подсохнуть.

Следующий этап - подъем пустото-образователей. Вам может понадобиться рычаг, включающий трамбовку, и поперечный штырь, особенно если смесь вы излишне старательно утрамбовали.

Куда проще работать со смесью, содержащей пористые заполнители, в этом случае извлечение пустотобразо-вателей пройдет как по маслу.

Для завершения конечной распалубки, высвобождения стенового блока от формы хватает приподнять саму форму за рукоятки, в то же время прижимая выжимную панель к поверхности отформованного блока.