Technologie budowania niezawodnego fundamentu nie stoją w miejscu. Jeśli jeszcze niedawno w budownictwie niskim stosowano głównie fundamenty listwowe i słupowe, dziś łączy się je za pomocą USP, czyli izolowanej szwedzkiej płyty.

Jest to jeden z rodzajów płytkich fundamentów płytowych. Dlaczego szwedzki? Tutaj wszystko jest proste. Podstawa ta została wynaleziona i aktywnie wykorzystywana w krajach skandynawskich, gdzie klimat jest dość surowy. Jednakże USP okazał się niezwykle pozytywny, a jego wysoka wydajność była testowana przez lata.

Szwedzki podkład to innowacyjny produkt. Wielowarstwowa struktura płyty integruje: drenaż, kanalizację, wodociągi, izolację i „ciepłe podłogi”. Dzięki temu nie jest to tylko podstawa. USHP to idealna podłoga parterowa, ocieplona, ​​z komunikacją, gotowa do wykończenia np. płytkami.

Strukturalnie fundament wygląda tak (przekrój)

Zalety:

• Nadaje się na różne gleby, w tym trudne, takie jak podmokłe i falujące.
• Fundament do budowy domów z dowolnych materiałów, od lekkiej ramy po cegłę.
• Zintegrowana komunikacja (pozostaje tylko podłączyć instalację wodno-kanalizacyjną lub wykonanie wewnętrznego okablowania) i system ogrzewania podłogowego.
• Doskonałe właściwości oszczędzania ciepła.
• Brak szwów montażowych, ochrona przed pleśnią i wilgocią.

Budowa fundamentu USHP nie zajmie więcej niż dwa tygodnie, biorąc pod uwagę rozpoczęcie prac od cyklu zerowego. Nie wymaga to ciężkiego, specjalnego sprzętu (z wyjątkiem pompy do betonu) i nie ma potrzeby wykonywania rozległych prac ziemnych.

Izolowany fundament: USHP wykonujemy sami

Czy można samemu przygotować USP? Każdy może to zrobić, wystarczy przestrzegać technologii i procedury wykonywania pracy.

Pierwszą rzeczą, od której musisz zacząć, jest sporządzenie projektu. W tym przypadku jest to najważniejszy etap. Powinieneś wiedzieć z góry, gdzie i jaka komunikacja zostanie ułożona, intensywność ogrzewania dla każdego pomieszczenia, miejsce instalacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, sprzętu gospodarstwa domowego i kolektora grzewczego.

Urządzenie USHP krok po kroku

Jeśli przeanalizujemy technologię produkcji fundamentu izolowanego płytowo, konieczne jest podkreślenie następujących głównych punktów.

Górna warstwa gleby jest usuwana. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz wykonać tę pracę za pomocą łopat. W przeciwnym razie wynajmowana jest koparka. Dno wykopu jest wyrównane na horyzoncie.

świetnie sprawdza się jako warstwa oddzielająca. Podczas pracy nie gnije i nie zapada się. Rozmawialiśmy szczegółowo o geowłókninach.

wodociąg, kanalizacja, w zależności od projektu może być prąd.

Zaleca się prasowanie mokrego piasku warstwami, aby uzyskać maksymalną gęstość poduszki. Grubość warstwy piasku wynosi około 15 cm.

Podobnie jak poduszka z piasku, jej grubość wynosi również około 15 cm, pokruszony kamień jest starannie wypoziomowany na całej powierzchni przyszłego fundamentu.

Szalunki są montowane na obwodzie fundamentu. Istnieją dwie opcje jego budowy: ze specjalnych bloków styropianu lub tradycyjnych paneli drewnianych. Należy zauważyć, że bloki są znacznie bardziej niezawodne, a ponadto pełnią funkcje termoizolacyjne.

Jako izolację aktywnie wykorzystuje się wytłaczane płyty styropianowe. Układa się je w dwóch warstwach, tak aby ich całkowita grubość wynosiła 20 cm. Pomiędzy warstwami znajduje się folia paroizolacyjna.

Wzmocnienie USP

Rama wzmacniająca mocowana jest do specjalnych stojaków. Stosowane są pręty faliste o średnicy 12 mm.

„Ciepła podłoga” REHAU układana jest na siatce wzmacniającej

Materiał jest wyjątkowy rury polietylenowe, maksymalnie odporny na obciążenia, nie podlegający reakcjom chemicznym w kontakcie z mieszaninami zapraw. Układ odbywa się w oddzielnych konturach na terenie przyszłego budynku. W takim przypadku można łatwo regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu otwierając/zamykając odpowiedni zawór rozdzielający. Rozłóż „ciepłą podłogę” jak wąż lub ślimak. Końce rur są podłączone do kolektora i wypełnione powietrzem lub płyn przeciw zamarzaniu. Pod ciśnieniem rury z łatwością przejmą obciążenia od warstwy betonu i nie ulegną uszkodzeniu.

Należy zauważyć, że lepiej jest użyć fabrycznej mieszanki dostarczanej maszynowo. Za pomocą pompy do betonu roztwór rozprowadza się równomiernie po całej podstawie. Pęcherzyki powietrza usuwa się za pomocą wibratorów głębokich, a beton wyrównuje poziomo. Konstrukcja płyty „w jednym wylewie” pozwala uniknąć szwów, dzięki czemu fundament jest monolityczny. Grubość warstwy betonu wynosi 10 cm. Następnie powierzchnia płyty jest polerowana do stanu idealnego.

Po wyschnięciu płyty betonowej powietrze zostaje uwolnione z układu „ciepłej podłogi”, a wylot kolektora zostaje zachowany. Deskowanie jest demontowane; jeśli zastosowano bloki styropianowe, wówczas podpory wsporcze są usuwane. Izolowany szwedzki fundament jest gotowy! Teraz możesz przystąpić do budowy ścian, dachów itp. Ale nie musisz już myśleć o uszczelce komunikacja inżynierska, ogrzewanie pierwszego piętra i wyrównanie podłoża pod wykończenie materiałami dekoracyjnymi.

USHP stanie się niezawodnym i co najważniejsze ciepłym fundamentem Twojego domu!

Czy Ty też masz fundację USP? Opowiedz nam, jak tego dokonałeś w komentarzach.

Co to jest ciepły podkład? Dlaczego należy izolować fundament? Rodzaje i właściwości fundamentów izolowanych.

Znaczna część ciepła (do 20%) opuszcza dom przez betonowy fundament. Na wewnętrznych ścianach konstrukcji wnękowych pojawia się pleśń, kondensacja i wilgoć, głównie z powodu słabej wentylacji i złej izolacji termicznej. Ponadto powłoka hydroizolacyjna starzeje się i szybko zapada w wyniku zamarzania ścian budynku i samego materiału hydroizolacyjnego. Dzięki technologii możesz poradzić sobie z takimi problemami ciepły podkład.

Najczęściej istnieją dwa rodzaje baz:

• Technologia fundamentów USP;
• płytka struktura;

systemu USHP

USHP (izolowana szwedzka płyta)– Jest to płytka podstawa z płyty odlewanej. Konstrukcja ocieplona jest na obwodzie oraz na całej powierzchni podeszwy. Szwedzki piec stanowi gotowe podłoże budynku, które od razu zostaje wyposażone w system ogrzewania podłogowego.

USP

Odniesienie: Jako materiał termoizolacyjny stosuje się ekstrudowaną piankę polistyrenową. Izolacja ta została zaprojektowana specjalnie do izolowania podstawy od dołu.

Dzięki dodatkowi elementów grafitowych do styropianu zwiększa się jego wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie promieni słonecznych. Ponadto materiał praktycznie nie podlega skurczowi, a izolacja termiczna podeszwy pozwala poradzić sobie z problemem falowania gleby.

Technologia fundamentów USP jest idealna do budynków szkieletowych i innych typów. Jego użycie jest bardzo właściwe w konstrukcji jedynki i dwójki budynki piętrowe. Konstrukcja pozwala poradzić sobie z kilkoma problemami jednocześnie. Podkład szwedzki to rodzaj „ciasta” składającego się z warstw ułożonych według określonego wzoru. Kolejność układania warstw ustalana jest podczas opracowywania projektu:

• gleba;
• geotekstylia;
• wyloty drenażowe;
• warstwa piasku;
• warstwa kruszonego kamienia;
• izolacja termiczna;
• rama wykonana ze zbrojenia;
• system podgrzewanej podłogi;
• podstawa betonowa.

Odniesienie: Budując fundament na glebie piaszczystej, nie ma potrzeby uwzględniania w projekcie drenażu. Niebezpieczeństwo powodzi pojawia się najczęściej podczas topnienia śniegu, ale w tym okresie roztapia się także piasek. W rezultacie woda przedostaje się do gruntu poprzez luźną konstrukcję.

Aby zapewnić wysoką jakość działania konstrukcji, konieczne jest obliczenie szwedzkiej płyty. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie równomiernego ogrzewania wszystkich powierzchni wykładziny podłogowej, określenie maksymalnej i minimalnej mocy systemu grzewczego, obliczenie poziomu temperatury roboczej, którą należy ustawić podczas pracy, a także poziom nagrzania powierzchni betonu na nim. Obliczenia inżynierskie wykonywane są na podstawie wskaźników obciążenia, charakterystyki nośności budowanych konstrukcji oraz rodzaju i stanu gruntu.

Płytka konstrukcja

Notatka: Technologia izolacji gotowej konstrukcji zostanie omówiona poniżej.

Ciepły, płytki fundament buduje się powyżej głębokości zamarzania gleby. Z tego powodu należy go izolować zarówno w poziomie, jak i w pionie. Taka konstrukcja będzie stanowić barierę dla odpływu ciepła z pomieszczenia, a także ochroni glebę przed zamarzaniem pod samą podstawą.

Jako izolację stosuje się również styropian, który już przy minimalnej grubości (5 cm) zapewnia wysokiej jakości ochronę fundamentu przed zamarzaniem.

Ważny: największe straty ciepła występują w narożach budynku, dlatego grubość i szerokość warstwy termoizolacyjnej w tych miejscach powinna być większa niż w pozostałych partiach konstrukcji.

Izolacja płytkiego fundamentu

1. Pierwszym krokiem jest wykopanie rowu na obwodzie podstawy, sięgając głęboko do poduszki fundamentowej. Szerokość wykopu powinna być o 5 cm większa niż stopień zamarzania gleby.
2. Zewnętrzną część podstawy pokrywa się bitumiczną masą hydroizolacyjną, nakładając ją ciągłą warstwą na całą powierzchnię ściany fundamentowej, łącznie z podstawą. Jako hydroizolację można również zastosować materiał w rolkach na bazie bitumu. Przykleja się go do ściany za pomocą masy bitumicznej.
3. Materiał termoizolacyjny pokryty jest gęstą membraną lub geowłókniną. Dzięki temu izolacja uzyska płaską i gładką powierzchnię, która ochroni materiał przed uszkodzeniem w wyniku falowania gleby.
4. Po zakończeniu tych procedur, jeśli to konieczne, układane są rury drenażowe. Wykop dla nich jest wypełniony mieszanką piasku i żwiru.

Płyty styropianowe zabezpiecza się za pomocą palnik gazowy. Pokrycie rolki hydroizolacyjnej jest podgrzewane w kilku miejscach, po czym izolacja jest mocno dociskana do ściany.

Właściciele domów prywatnych, chcąc ogrzać swój dom, czasami zwracają uwagę tylko na ściany i sufity. Jednocześnie zapominają, że równie ważnym punktem jest izolacja fundamentu.

W rezultacie pojawiają się problemy z zimnymi podłogami i nadmiernymi kosztami ogrzewania. Jeśli włożysz wysiłek i pieniądze w izolację podstawy nośnej, możesz zaoszczędzić imponującą kwotę na kosztach ogrzewania.

Co powoduje potrzebę izolacji termicznej?

Znaczna część chłodnego powietrza dostaje się do pomieszczenia przez fundament. Dlatego wiele projektów budynków ma na celu podniesienie podłóg nad poziom gruntu. Ciepłe, ogrzane powietrze pędzi w górę. Kiedy dach nie jest ocieplony, ciepło ucieka. A pomieszczenie wypełnione jest zimnym powietrzem, które przenika przez piętra budynku. Dlatego też potrzeba izolacji termicznej podłoża nośnego jest oczywista. Jeśli ściany znajdują się w zamarzniętej ziemi, pomieszczenie będzie musiało być stale ogrzewane.

Jeśli chodzi o zachowanie ciepła w starym domu, należy pamiętać, że wszystkie elementy systemu muszą zatrzymać ciepło: fundament, ściany, sufity i dach. Jeśli tylko jedna rzecz będzie wydzielać ciepło, cały budynek nie będzie w stanie utrzymać go na wysokim poziomie.

Wysokiej jakości izolacja fundamentów może zmniejszyć wpływ wód gruntowych i zimna na fundamenty zarówno budynków drewnianych, jak i kamiennych.

Metody izolacji

Wszystkie metody izolacji są zwykle podzielone na dwa typy. Pierwszy następuje przed wylaniem fundamentu, drugi to izolacja gotowej konstrukcji. Pierwsza opcja jest preferowana i najczęściej używana. W trudnych warunkach zimowych fundament betonowy jest izolowany z obu stron.

Beton znany jest z niemal całkowitego braku izolacji termicznej, łatwo się stygnie i równie łatwo nagrzewa. Podczas budowy wykorzystują zarówno izolację, którą montuje się bezpośrednio w szalunku, jak i specjalne szalunki trwałe. Takie panele kosztują kilkakrotnie więcej niż proste, ale wysokość kosztów jest niższa niż cena demontażu prostego szalunku i późniejszej izolacji.

Ocieplenie fundamentów już użytkowanego domu to złożone i odpowiedzialne przedsięwzięcie. W przypadku, gdy budynek zostanie wzniesiony z niewystarczającą głębokością fundamentów, zamarznięcie gruntu pod nim będzie bardzo silne. W takich sytuacjach pod termoizolację wykopuje się fundament zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a następnie układa się izolację. Jednocześnie, aby zapobiec zamarznięciu podłogi w piwnicy starego budynku, posypuje się ją ekspandowaną gliną.

Od wielu lat najczęściej stosowane metody ocieplania fundamentów nie ulegają zmianie: przy pomocy ziemi, keramzytu czy styropianu.

Izolacja uziemienia

Ta opcja jest najbardziej ekonomiczna, pomimo imponujących ilości piasku, który będzie musiał zostać rozładowany i wyrównany. Metoda polega na zasypaniu gruntu do poziomu przyszłej podłogi, w wyniku czego cała piwnica i fundamenty znajdują się pod ziemią.

Izolację gruntu przeprowadza się przed rozpoczęciem budowy domu. Konieczne jest zapewnienie szybu wentylacyjnego w piwnicy.

Zalety metody:

• izolując gruntem nie trzeba kupować izolacji;
• dom nie zamarznie w piwnicy.

Wady:

• duże ilości ziemi i piasku będą musiały zostać wyrównane;
• gleba jest słabym izolatorem ciepła;
• ściany fundamentowe wpuszczą do pomieszczenia chłód, choć w mniejszych ilościach.

Izolacja termiczna gliną ekspandowaną

Jedna z najtańszych i najskuteczniejszych metod. Czasami budowniczowie łączą izolację z ziemią i ekspandowaną gliną.

Podczas wylewania fundamentu do wnętrza prefabrykowanego szalunku wprowadzana jest ekspandowana glina. Metodę tę stosuje się zarówno do ocieplania ścian, jak i podłóg, w obu przypadkach jest ona dość skuteczna. Unikalne właściwości Glinka ekspandowana zamknięta jest w jej porowatej strukturze, dzięki czemu nie przepuszcza wilgoci i zimna, a także dobrze zatrzymuje ciepło. Jedyne straty wynikają z wypełnienia przestrzeni pomiędzy granulami cementem, który jest przewodnikiem zimna.

Do fundamentów listwowych często stosuje się izolację z ekspandowanej gliny. Przy fundamencie o małej głębokości materiał służy do izolacji podłogi, aby całkowicie pozbyć się zamarznięcia gruntu w piwnicy.
Jeśli izolacja następuje po wylaniu, zwykle stosuje się najlżejszy szalunek, ponieważ glina ekspandowana jest praktycznie nieważka. Czasami jako szalunki stosuje się arkusze łupków.

Glina ekspandowana jest delikatnym materiałem izolacyjnym. W przypadku stosowania do izolacji podłóg układać na ekspandowanej glinie wełna mineralna i folię chroniącą przed wilgocią.

A co z pianką?

Podejmując decyzję o tym, jak prawidłowo zaizolować fundament, wybór często padnie na metodę izolacji pianką. Jest to materiał uniwersalny i niedrogi.

Styropian sprzedawany jest w arkuszach łatwych w montażu. Dlatego jego użycie pozwala na samodzielne wykonanie całej pracy.

Hydroizolacja

Przed przymocowaniem arkuszy izolacyjnych ważne jest, aby uszczelnić powierzchnię. Istnieje wiele metod hydroizolacji:

• nałożenie kilku warstw masy bitumicznej;
• hydroizolacja papą;
• tynkowanie powierzchni;
• zastosowanie specjalnych związków penetrujących.

Układanie płyt

Po zapewnieniu hydroizolacji na izolowanej powierzchni montuje się arkusze styropianu. Arkusze układa się od spodu fundamentu do poziomu przyszłej podłogi. Izolację mocuje się za pomocą specjalnych klejów, które nanosi się punktowo na jej powierzchnię. Arkusze styropianu należy układać blisko siebie, aby uzyskać monolityczną powierzchnię. Połączenia pomiędzy płytami izolacyjnymi uszczelniane są pianką poliuretanową.

Styropian z czasem ulega zniszczeniu pod wpływem światła słonecznego, dlatego należy go bezpiecznie przykryć od góry płytami elewacyjnymi.

Izolacja termiczna na całym obwodzie

Przed zaizolowaniem fundamentu na obwodzie należy usunąć ziemię wzdłuż całej podstawy budynku na głębokość około pół metra i szerokość około półtora metra. Po wykonaniu wykopu wsypuje się około 20 cm piasku i dokładnie go zagęszcza.

Płyty styropianowe układane są na „poduszce z piasku”. Aby zapewnić dodatkową niezawodność, materiały izolacyjne mocuje się za pomocą specjalnych klejów, na przykład masy bitumicznej. Połączenia utworzone pomiędzy płytami są przedmuchiwane pianką. Szczeliny można również wypełnić mastyksem bitumicznym nakładanym na zimno.

Po zamocowaniu izolacji i wykonaniu pozostałych prac z nią związanych piasek ponownie wypełnia się warstwą co najmniej 3 m.

Narożne obszary budynków tracą więcej ciepła niż powierzchnie płaskie. Dlatego w tych miejscach należy zastosować większą (półtora) warstwę styropianu.

Zalety izolacji obwodowej styropianem są następujące:

• konstrukcja izolowanego fundamentu jest chroniona przed odkształceniami i pęknięciami;
• piwnica jest również izolowana termicznie;
• Styropian ma dobre właściwości użytkowe, co czyni go dość trwałym materiałem.

Styropian można również zastosować do izolacji wewnętrznej starego domu, jeśli nie jest możliwa izolacja zewnętrzna. Aby to zrobić, ściany wewnętrzne pokryte są płytami piankowymi. Tak zaizolowane pomieszczenie może stać się pełnoprawnym pomieszczeniem.

Korzystanie z penoplexu

Materiał Penoplex jest bardziej zaawansowany niż styropian. zapobiega jego deformacji, budynek posłuży dłużej.

Penoplex ma strukturę zamkniętokomórkową, dzięki czemu nie jest podatny na niszczycielskie działanie wody. Inne ważne zalety materiału to jego wytrzymałość i niska przewodność cieplna.

Jak przebiega montaż?

Penoplex można zainstalować zaledwie tydzień po hydroizolacji, której metody opisano powyżej.

Penoplex produkowany jest w postaci płyt z rowkami o określonej konfiguracji. Rowki te zapewniają bardzo ścisłe dopasowanie płyt do siebie, bez szczelin.

Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych klejów. Musisz wybrać tylko te związki, które nie są w stanie zniszczyć izolacji. Klej nakłada się punktowo, stopniowo pielęgnując małe powierzchnie. Płytę nakłada się na fundament i dociska przez 40 sekund. Po sklejeniu płyt należy przejść do kolejnej sekcji. Proces trwa do momentu zaizolowania całej powierzchni podstawy budynku.

Płyty należy przykleić tak, aby wystawały 35–50 cm w górę. Po zakończeniu instalacji powstałe puste przestrzenie są wypełniane materiałami niefalującymi. Na koniec wykonuje się izolację termiczną gleby na obwodzie.

Uszczelniona płyta o wysokiej wytrzymałości z użyciem pianki PU

Pianka poliuretanowa lub PPU - nowoczesna materiał budowlany z wieloma zaletami. Charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, wytrzymałością, trwałością i przyjaznością dla środowiska. Praca z pianką poliuretanową jest łatwa – do montażu nie są potrzebne żadne dodatkowe łączniki, a dodatkowo szybko nakłada się ją na powierzchnię. PPU ma wysokie właściwości hydroizolacyjne, które zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, chroniąc w ten sposób budynek.

Główną zaletą stosowania pianki poliuretanowej jako izolacji jest brak możliwości zepsucia efektu – ostateczną powłokę zawsze uzyskuje się bez pęknięć, nierówności i łączeń.

Jak pracować z pianką poliuretanową?

Polega na natryskiwaniu izolacji na powierzchnię za pomocą specjalnych instalacji. Powstała pianka jest trwale połączona z podstawą konstrukcji, wypełniając wszystkie ubytki. Rezultatem jest płyta o wysokiej wytrzymałości, bardzo twarda i szczelna. Ponieważ materiał ma zamkniętą strukturę i nie ma szczeliny powietrznej, w takim produkcie nie może wystąpić kondensacja.

Najbardziej popularna jest izolacja termiczna fundamentu pianką poliuretanową skuteczna metoda. Nadaje się zarówno do nowego budownictwa, jak i do ochrony termicznej starego domu. Ale koszt takiej izolacji jest wysoki i nie można wykonać pracy samodzielnie, ponieważ wymagany jest specjalny sprzęt.

Istnieje wiele opcji hydroizolacji i izolacji fundamentu, wystarczy wybrać, który jest najbardziej odpowiedni.

Budowę własnego domu można wykonać samodzielnie lub przy pomocy wynajętych profesjonalnych budowniczych. Pierwsza opcja jest znacznie bardziej niezawodna, szczególnie jeśli masz przynajmniej podstawowe umiejętności konstrukcyjne. Dodatkowo pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze na zatrudnianiu pracowników. Druga opcja, jak już jest jasne, będzie Cię kosztować znacznie więcej. I dotyczy to nie tylko strony finansowej.

Do izolacji stosuje się styropian

Oprócz tego, że będziesz musiał znaleźć i zatrudnić pracowników, nie będziesz mieć całkowitej pewności, że budowa i wszystkie związane z nią prace zostaną wykonane prawidłowo. To samo dotyczy zakupionych materiałów, na których dość często oszczędzają „pozbawieni skrupułów” brygadziści i robotnicy. Dlatego rozpoczynając budowę domu, należy dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw dotyczące konkretnej opcji realizacji swoich planów. Oprócz tego, że będziesz musiał poprawnie ocenić swoje możliwości, będziesz musiał także zdecydować, w jaki sposób zbudujesz ten lub inny element konstrukcji.

Pierwszym i najważniejszym etapem budowy każdej konstrukcji jest budowa. Od tego etapu zależy wiele, m.in. poziom wytrzymałości całego budynku i atmosfera panująca w całym pomieszczeniu. Jeśli chodzi o to, jak mocny i długo będzie Ci służył Twój dom, fundament powinien być zbudowany tak niezawodnie, jak to możliwe. Ocieplenie domu można wykonać na późniejszych etapach. Wielu mieszkańców krajów lub regionów danego państwa położonych w północnej części globu bardzo starannie izoluje ściany i sufity swojego domu, aby ocieplić pomieszczenie, zapominając jednak o fundamencie jako jednym z podstawowych źródeł ciepła w dom.

Cecha podstawy

Konstrukcja fundamentów: grunt, fundament listwowy, podłoga.

Jeśli więc instalujesz jakąkolwiek konstrukcję, należy dla niej położyć fundament. Jest to wymagane. tak, aby dom stał jak najdłużej, a jednocześnie stanowił barierę przed przedostawaniem się zimnego powietrza do pomieszczenia. Aby dokładnie zrozumieć, jak działa powyższa zasada, warto przypomnieć sobie elementarny kurs fizyki z zajęć w szkole średniej. Ciepłe prądy powietrza są odpowiednio znacznie lżejsze od zimnych, zimne powietrze tworzy się na dole i stopniowo nagrzewając się, unosi się do góry. Dlatego pokoje z wysokimi sufitami są prawie zawsze chłodne. Ale nigdy nie będzie tak, że całe zimne powietrze nagrzeje się i natychmiast uniesie. Dzieje się to stopniowo, bez żadnego działania ze strony człowieka. Jedyne co może zmienić ten stan rzeczy to docieplenie fundamentu. Dzięki temu wydarzeniu nie będziesz musiał czekać, aż zimne powietrze się nagrzeje, ponieważ w domu będzie tylko ciepłe powietrze.

Kolejnym błędem, który pojawia się dość często podczas budowy domu, jest to, że fundament nie jest wkopany wystarczająco głęboko w ziemię, a odległość między podłogą a gruntem jest bardzo mała. Nie zawsze jest to spowodowane zwykłym błędnym obliczeniem; dość często zdarza się to z winy budowniczych. Ci, którzy wykonują tę czy inną pracę nie dla siebie, mają tę szczególną cechę, że starają się wykonać wszystko, co niezbędne, bardzo szybko, nie martwiąc się zbytnio, że praca nie zostanie wykonana dokładnie i solidnie.

Dlatego jeśli sam nie wykonasz zalewania, spróbuj przynajmniej monitorować sposób wykonywania pracy przez wynajętych budowniczych.

Drenaż: fundament, rura drenażowa, ściana.

Niezbyt często zdają sobie sprawę ze składu konkretnej gleby, a także z faktu, że fundamenty w regionach o trudnych warunkach muszą być izolowane. Wiele osób uważa, że ​​wystarczy pogłębić fundamenty, aby dom stał poziomo i bezpiecznie. Należy jednak wziąć również pod uwagę, że fundament, który nie jest wystarczająco głęboko wpuszczony w grunt, może zamarznąć, co doprowadzi do wzmożonego powstawania zimnego powietrza zarówno pod ziemią, jak i wewnątrz.

Analiza gleby jest konieczna, aby jak najdokładniej określić głębokość wód gruntowych w miejscu budowy domu. To określi, jak głęboko możesz wylać fundament. Jeśli poziom wód gruntowych będzie wystarczająco wysoki, będzie to oznaczać, że fundamentu nie można zbytnio pogłębić. Wilgotna gleba przewodzi zimne powietrze nawet lepiej niż sucha gleba. Warto zatem zadbać o izolację fundamentu już na etapie budowy domu.

Instalacja

Głębokość wykopu zależy od odległości od wód gruntowych i rodzaju gleby.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że na samym początku można zbudować ciepły fundament, a jeśli analiza geologiczna gleby na to nie pozwala, po całkowitym wykończeniu domu konieczne będzie wykonanie izolacji wzniesiony. W przypadku pierwszej sytuacji należy najpierw wykopać rów na całym obwodzie przyszłego domu.

W zależności od warunki klimatyczne i skład gleby, jej głębokość powinna wynosić od 50 do 100 cm. Następnie możesz rozpocząć mieszanie samego roztworu. Najczęściej używany, składający się z:

• cement;
• piasek;
• kruszony kamień;
• woda.

Najpierw musisz wziąć po jednej części wody i cementu, wymieszać wszystko i dodać do nich 3 części piasku i taką samą ilość kruszonego kamienia. Wymieszany roztwór należy wlać do wykopanych rowów. Możesz skorzystać ze wzmocnienia z wyprzedzeniem. Umożliwi to wzmocnienie konstrukcji, a co za tym idzie całego domu. Do tych celów doskonale nadają się materiały takie jak stare ramy z dowolnego pojazdu, stary drut, rury i każdy inny złom, który najprawdopodobniej zalega gdzieś na wsi lub w garażu. Zatem, jeśli głębokość spełnia wszystkie powyższe wymagania, to ta zakładka pozwoli maksymalnie zaizolować fundament domu.

Metody termoizolacji

Podstawa z bloczków betonowych: poduszka z piasku, bloki.

Oprócz opcji polegającej na wykonaniu wykopu fundamentowego przy użyciu płynnej zaprawy betonowej, istnieje inny sposób ocieplenia domu. Dzieje się tak dlatego, że zamiast zaprawy w wykopie umieszczane są pojedyncze bloczki betonowe. Stanowią gotowy materiał na fundament, który jest już zbrojony i wprasowany w prostokątne płyty. Mogą być kolumnowe (mieć w przekroju regularny prostokąt) i wstęgowe. Są to bloczki betonowe w formie trapezów. Szeroka podstawa takich płyt pozwala im wytrzymać ogromne obciążenia na fundamencie i glebie.

Izolacja istniejącej konstrukcji

Metoda izolacji pianką.

Istnieje kilka opcji, z których można skorzystać, aby zaizolować fundament prywatnego domu po jego całkowitym wybudowaniu. Pierwsza opcja wynika z faktu, że izolacja jest konieczna, ponieważ fundament nie był wystarczająco głęboki z powodu zaniedbania budowniczych.

Drugi wynika z faktu, że nie było możliwości wykopania głębszego fundamentu ze względu na zwiększoną wilgotność gleby. W pierwszym przypadku, aby zaizolować fundament, należy najpierw przekopać fundament domu na zewnątrz i wewnątrz domu. Następnie będziesz musiał wymieszać zaprawę betonową, o której przepis już wspomniano, i wypełnić ją wszystkimi nowymi rowami wykopanymi obok głównego fundamentu konstrukcji.

Ta opcja jest najpopularniejsza i najpopularniejsza ze wszystkich, co pozwala zaizolować nieprawidłowo zbudowany fundament. Ponadto utworzenie tego rozwiązania nie będzie wymagało duża ilość wydanych pieniędzy, co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na budżet rodzinny. Zaprawę można mieszać własnymi rękami lub za pomocą elektrycznej betoniarki. Inną opcją jest użycie wiertarki i przystawki – betoniarki budowlanej.

Druga opcja polega na zastosowaniu znacznie większej liczby narzędzi i materiałów do izolacji. Aby uzyskać ciepły podkład, można zastosować:

• ekspandowana glina;
• Ziemia;
• styropian ekspandowany.

Glina ekspandowana jest porowatym materiałem, który zatrzymuje ciepło.

Glina ekspandowana jest praktycznie najtańszym materiałem do ocieplenia zarówno fundamentów już wybudowanych, jak i tych, które są jeszcze w budowie. Aby zaizolować fundament keramzytem, ​​konieczne jest zbudowanie lekkiego szalunku w części wewnętrznej, ponieważ keramzyt jest również najlżejszym materiałem do osiągnięcia tego celu. Najczęściej używa się do tego łupka. Ekspandowaną glinę wlewa się do szalunku, zagęszcza i pokrywa hydroizolacją na wierzchu. Jest to konieczne, aby ekspandowana glina nie uległa zniszczeniu z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych.

Właściwości izolacyjne keramzytu możliwe są dzięki temu, że jest to materiał o specjalnej porowatej strukturze. Jak już wspomniano, ekspandowaną glinę można również zastosować do izolacji fundamentu podczas jego budowy. Aby to zrobić, ekspandowaną glinę wlewa się do wykopanego dołu, który później wylewa się zaprawą cementową. Składa się z jednej części cementu, takiej samej ilości wody i trzech części piasku. Do wypełnienia szczelin pomiędzy płytami betonowymi można również użyć gliny ekspandowanej.

Izolacja Penoplex: fundament, penoplex, drenaż, piasek.

Ziemia to jeden z najtańszych materiałów, który pozwoli zaizolować fundament. Aby to zrobić, będziesz musiał wykopać pewną ilość ziemi, która następnie zostanie wlana do domu (w podziemiach). Za jego pomocą konieczne będzie całkowite wypełnienie fundamentu. W takim przypadku rozmiar podłoża zostanie znacznie zmniejszony, ale zimno nie przedostanie się do pomieszczenia. Opcja ta może być z powodzeniem stosowana w połączeniu z tynkowaniem zewnętrznej części podłoża. Aby to zrobić, musisz wymieszać zaprawę cementową, której skład został już wspomniany. Następnie nałóż rozwiązanie na podkład. Można to zrobić równomiernie lub niechlujnymi pociągnięciami, imitując nierówności kamienia naturalnego. Następnie można pomalować tynk lub od razu go nałożyć kamień dekoracyjny lub płytki.

Płytki fundament pasowy (zwany dalej MZLF) to jeden z rodzajów fundamentów pasowych, który charakteryzuje się płytką głębokością, znacznie mniejszą niż głębokość zamarzania gruntu i stosunkowo niewielkim zużyciem mieszanki betonowej. W tym artykule omówiono główne zalety i wady MZLF, najczęstsze błędy w ich konstrukcji, uproszczoną metodę obliczeń odpowiednią dla prywatnych deweloperów (nie profesjonalistów) oraz zalecenia dotyczące budowy fundamentów własnymi rękami.

Główne zalety MZLF to:

- ekonomiczny - zużycie betonu jest znacznie niższe niż podczas budowy konwencjonalnego fundamentu listwowego. To właśnie ten czynnik najczęściej decyduje o wyborze tej technologii w budownictwie niskim;

- obniżone koszty pracy - mniej prac ziemnych, mniejsza objętość przygotowanego betonu (jest to szczególnie ważne, gdy nie ma możliwości wylania gotowej mieszanki z mieszalnika);

- mniejsze siły styczne falowania mrozu ze względu na zmniejszoną powierzchnię powierzchni bocznej fundamentu.

Jednak podczas budowy MZLF konieczne jest ścisłe przestrzeganie technologii; niepoważne podejście do procesu może prowadzić do pojawienia się pęknięć, a wtedy wszystkie powyższe zalety, jak mówią, pójdą na marne. .

Najczęstsze błędy popełniane podczas instalacji MZLF:

1) wybór głównych wymiarów roboczych fundamentu bez jakichkolwiek (nawet najbardziej uproszczonych) obliczeń;

2) wlanie fundamentu bezpośrednio w grunt bez przysypywania go materiałem niefalującym (piaskiem). Według ryc. 1 (po prawej) można powiedzieć, że w okresie zimowym gleba przymarznie do betonu i unosząc się, przeciągnie taśmę do góry, tj. na fundament będą oddziaływać styczne siły unoszenia szronu. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli MZLF nie jest izolowany i nie jest wyposażony w wysokiej jakości niewidomą strefę;

3) niewłaściwe wzmocnienie fundamentu - wybór średnicy zbrojenia i liczby prętów według własnego uznania;

4) Pozostawienie MZLF bez ładunku na zimę - zaleca się wykonanie całego cyklu prac (budowa fundamentów, wznoszenie ścian i zagospodarowanie ślepej przestrzeni) na jeden sezon budowlany przed wystąpieniem silnych mrozów.

Obliczanie płytkiego fundamentu paskowego.

Obliczenie MZLF, jak każdego innego fundamentu, opiera się po pierwsze na wartości obciążenia z ciężaru samego domu, a po drugie na obliczonym oporze gruntu. Te. gleba musi wytrzymać ciężar domu przenoszony na nią przez fundament. Należy pamiętać, że to grunt podtrzymuje ciężar domu, a nie fundament, jak niektórzy uważają.

Jeśli zwykły prywatny deweloper może w razie potrzeby obliczyć wagę domu (na przykład za pomocą naszego kalkulatora internetowego), wówczas nie jest możliwe samodzielne określenie obliczonego oporu gruntu na swojej stronie. Charakterystyka ta jest obliczana przez wyspecjalizowane organizacje w wyspecjalizowanych laboratoriach po przeprowadzeniu badań geologicznych i geodezyjnych. Każdy wie, że ta procedura nie jest bezpłatna. Najczęściej architekci projektujący dom korzystają z tego, a następnie na podstawie otrzymanych danych obliczają fundament.

W związku z tym nie ma sensu podawanie wzorów do obliczania wielkości MZLF w ramach tego artykułu. Rozpatrzymy przypadek, gdy deweloper samodzielnie prowadzi budowę, nie prowadzi badań geologiczno-geodezyjnych i nie jest w stanie dokładnie poznać obliczonych oporów gruntu na swoim terenie. W takiej sytuacji wymiary i konstrukcję MZLF można dobrać zgodnie z poniższymi tabelami.

Charakterystykę fundamentu określa się w zależności od materiału ścian i sufitów domu oraz jego liczby kondygnacji, a także od stopnia falowania gleby. Opisano, jak określić to drugie

I. MZLF na glebach średnich i silnie falujących.

Tabela 1: Budynki ogrzewane ze ścianami wykonanymi z lekkiego drewna murarstwo lub z betonu komórkowego (pianobeton) i podłóg żelbetowych.

Uwagi:

— liczba w nawiasie oznacza materiał poduszki: 1 — piasek średni, 2 — piasek gruby, 3 — mieszanka piasku (40%) z kruszonym kamieniem (60%);

- ten stół można również wykorzystać do domów z drewniane podłogi margines bezpieczeństwa będzie jeszcze większy;

— patrz poniżej opcje projektowania fundamentów i opcje zbrojenia.

Tabela 2: Budynki ogrzewane ze ścianami z izolowanych płyt drewnianych ( domy szkieletowe), bali i belek z drewnianymi podłogami.

Uwagi:

— liczby w nawiasach oznaczają to samo, co w tabeli 1;

- powyżej wartości linii dla ścian z płyt warstwowych ocieplonych, poniżej linii - dla ścian z bali i drewna.

Tabela 3: Niezakopane fundamenty nieogrzewanych budynków z bali i drewna z drewnianymi podłogami.

Uwagi:

- powyżej wartości linii dla ścian z bali, poniżej linii - dla ścian z drewna.

Opcje projektowania MZLF na glebach średnio i mocno falujących, oznaczone literami w tabelach, pokazano na poniższych rysunkach:

1 - monolityczny fundament żelbetowy; 2 - wypełnienie piaskiem zatok; 3 — poduszka z piasku (kruszywo piaskowe); 4 — rama wzmacniająca; 5 - obszar niewidomy; 6 7 — hydroizolacja; 8 - podstawa; 9 — powierzchnia gruntu; 10 - podsypka piaskowa; 11 - murawa.

Opcja a.— górna płaszczyzna fundamentu pokrywa się z powierzchnią ziemi, podstawa wykonana jest z cegły.

Opcja b.- fundament wystaje ponad powierzchnię o 20-30 cm, tworząc niską podstawę lub będąc częścią podstawy.

Opcja c.- fundament wznosi się 50-70 cm nad ziemię, jednocześnie pełniąc funkcję podstawy.

Opcja d.- niezakopany fundament-piwnica; Tabela 3 pokazuje, że takie fundamenty stosuje się w nieogrzewanych budynkach drewnianych.

Opcja d.- używane zamiast opcji B. Lub V. gdy szerokość podstawy fundamentu znacznie przekracza grubość ściany (ponad 15-20 cm).

Opcja e.— płytkie fundamenty pasowe na zasypce piaskowej stosuje się dość rzadko na glebach słabych (torfowych, zamulonych) o wysokim poziomie wód gruntowych w przypadku budynków drewnianych. W zależności od wielkości budynku podsypkę wykonuje się albo pod każdym pasem, albo pod całym fundamentem jednocześnie.

Wzmocnienie płytkiego fundamentu listwowego.

Zbrojenie MZLF wykonane jest z siatek zbrojenia roboczego i pomocniczego drutu zbrojeniowego. Zbrojenie robocze znajduje się w dolnej i górnej części fundamentu i należy je zanurzyć w grubości betonu na około 5 cm. Siatka dolna powoduje ugięcie taśmy fundamentowej w dół, a siatka górna ugięcie taśmą w górę. Nie ma sensu umieszczać działającego wzmocnienia na środku taśmy (co czasem można zobaczyć w Internecie).

Tabela 4: Opcje zbrojenia fundamentów.

Schematy zbrojenia MZFL pokazano na poniższym rysunku:

A.— siatka z dwoma roboczymi prętami zbrojeniowymi; B.— siatka z trzema roboczymi prętami zbrojeniowymi; V.— złącze w kształcie litery T; G.— złącze narożnikowe w kształcie litery L; D.— dodatkowe wzmocnienie MZLF przy dużej szerokości podeszwy, gdy podeszwa jest szersza o więcej niż 60 cm od podstawy (dodatkowa siatka znajduje się tylko w dolnej części.

1 — osprzęt roboczy (A-III); 2 — pomocniczy drut wzmacniający ∅ 4-5 ​​​​mm (Вр-I); 3 — pionowe pręty zbrojeniowe ∅ 10 mm (A-III), łączące siatkę górną i dolną; 4 — zbrojenie wzmacniające narożnik ∅ 10 mm (A-III); 5 — połączenie splotkami drutu (długość skrętu wynosi co najmniej 30 średnic zbrojenia roboczego); 6 — dodatkowe okucia robocze ∅ 10 mm (A-III).

II. MZLF na glebach niefalujących i lekko falujących.

Płytkie fundamenty listwowe na gruntach niefalujących i lekko falujących nie muszą być wykonywane wyłącznie z betonu monolitycznego. Możesz także użyć innych lokalnych materiałów, na przykład kamienia gruzowego, czerwonej cegły ceramicznej. MZLF układa się na głębokości 0,3-0,4 metra bez poduszki z piasku. Co więcej, w przypadku budynków drewnianych i parterowych fundamentów z cegły (lub betonu komórkowego) nie trzeba ich nawet wzmacniać.

W przypadku domów 2- i 3-piętrowych ze ścianami wykonanymi z materiałów kamiennych MZLF jest wzmocniony. Fundamenty betonowe są zbrojone zgodnie z pierwszą opcją zbrojenia (patrz tabela 4 powyżej). Fundamenty z gruzu lub cegły wzmacniane są siatką murarską wykonaną ze zbrojenia BP-I ∅ 4-5 ​​​​mm o wymiarach oczek 100x100 mm. Siatki umieszcza się co 15-20 cm.

Konstrukcje MZLF na gruntach niefalujących i lekko falujących przedstawiono na poniższym rysunku:

1 - fundament; 2 - podstawa; 3 - obszar niewidomy; 4 — hydroizolacja; 5 — podłoże (pokazane warunkowo); 6 - siatka wykonana z drutu zbrojeniowego, 7 — wzmocnienie według opcji 1 (patrz tabela 4)

Opcje i b.

- do budynków drewnianych i parterowych z cegły (gazobeton). Opcje c.

i pan.

— dla budynków dwu- i trzykondygnacyjnych z cegły (z betonu komórkowego).

Szerokość podeszwy b ustalana jest w zależności od liczby kondygnacji budynku oraz materiału ścian i stropów.

1) Tabela 5: Wartości szerokości podeszwy MZLF na glebach niefalujących i lekko falujących.

2) Etapy budowy płytkiego fundamentu listwowego i zalecenia. Przed rozpoczęciem budowy fundamentu, jeśli to konieczne, należy zapewnić wysokiej jakości odprowadzanie powierzchniowych wód opadowych z sąsiednich obszarów z placu budowy. Odbywa się to poprzez wycinanie rowów melioracyjnych. Zaznaczono fundamenty i wyrwano rowy. Prace ziemne zaleca się rozpocząć dopiero po dostarczeniu na plac budowy wszystkich materiałów.

3) niezbędne materiały

4) Poduszkę z piasku (kruszonego piasku) wylewa się warstwa po warstwie (w warstwach 10-15 cm), ostrożnie zagęszczając. Używają ubijaków ręcznych lub wibratorów powierzchniowych. Ubijania nie należy lekceważyć. Płytkie fundamenty nie są tak mocne, jak fundamenty wylane na pełną głębokość zamarzania, dlatego zamarzanie tutaj jest obarczone pojawieniem się pęknięć.

5) Szalunek jest ułożony, a rama wzmacniająca jest dziana. Nie zapomnij o natychmiastowym dostarczeniu wody i ścieków do domu. Jeśli fundamentem jest jednocześnie cokół, należy pamiętać o otworach wentylacyjnych (nie dotyczy budynków z podłogą na poziomie gruntu).

6) Wylewa się beton. Wypełnianie całej taśmy musi odbywać się w sposób ciągły, jak mówią, za jednym razem.

7) Po stwardnieniu betonu (3-5 dni w lecie) szalunek jest usuwany i ustawiany pionowo.

8) Wytworzony zasypka zatoki z grubym piaskiem z zagęszczeniem warstwa po warstwie.

9) Trwa budowa ślepego obszaru. Wskazane jest (szczególnie przy małej wysokości taśmy fundamentowej) zaizolowanie niewidomej powierzchni. Środek ten jeszcze bardziej zmniejszy siły falujące mrozu oddziałujące na MZLF zimą. Izolacja wykonana jest z ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Jak już wspomniano na początku artykułu, nie wolno pozostawiać MZLF bez obciążenia lub niedociążenia (budynek nie jest w pełni zbudowany) na zimę. Jeśli tak się stanie, sam fundament i otaczająca go gleba muszą być pokryte dowolnym materiałem oszczędzającym ciepło. Można użyć trocin, żużla, ekspandowanej gliny, słomy itp. Nie ma także konieczności odśnieżania placu budowy.

Zdecydowanie nie zaleca się budowania płytkiego fundamentu pasmowego w zamarzniętej glebie zimą.

W komentarzach do tego artykułu możesz omówić z czytelnikami swoje doświadczenia z budowy i eksploatacji MZLF lub zadać interesujące Cię pytania.