Odrobina prawie tysiącletniej historii czeka na gości zamku Turaida w Siguldzie. Niezwykła wystawa, której część zlokalizowana jest w plenerze, pozwala nie tylko zapoznać się z burzliwą historią regionu, ale także po prostu podziwiać malowniczy krajobraz, na tle którego wznoszą się ruiny i zabytkowe budowle.

Biskup Filip z Ratseburga jako pierwszy położył kamień węgielny pod zamek-twierdzę, a w 1214 roku zakończono budowę majestatycznej budowli. Nie mogła stać do dziś, gdyż pożar z 1776 roku zniszczył ją niemal doszczętnie. Ale w XIX wieku na tym terenie zbudowano majątek wiejski, całkowicie zachowany.

W ciągu ostatnich 50 lat aktywnie prowadzono nie tylko badania naukowe zamku, ale także prace restauratorskie. Zwiedzający mogą nie tylko zapoznać się z ekspozycją rezerwatu muzealnego, ale także wspiąć się na 26-metrową wieżę widokową, aby podziwiać piękno i majestat zamku wyrastającego z ruin. Odrestaurowano już wieże południową i północną, część murów oraz pomieszczenia mieszkalne, w których można obejrzeć znalezione na terenie starożytności.

Czas i koszt wizyty

Muzeum jest otwarte:

1. od listopada do marca od 10 do 17 godzin, w kwietniu do 19 godzin.
2. od maja do września od 9.00 do 20.00, w październiku do 19.00

Latem w godzinach 10.00-18.00 czynne są wszystkie ekspozycje, w pozostałych godzinach czynny jest jedynie teren rezerwatu, wieża główna i wieżowy budynek południowy.

Koszt wizyty:

• okres zimowy: dorośli 3€, uczniowie – 0,70€, rodzinny 2+2 – 6,40€, 1+2 – 3,70€
• okres letni: dorośli 5€, uczniowie – 1,50€, rodzinny 2+2 – 10,70€, 1+2 – 6,40€.

Przedszkolaki mogą zwiedzać bezpłatnie.

Zorganizowane zwiedzanie w grupie do 30 osób na 1,5-2 godziny w języku rosyjskim, angielskim lub niemieckim kosztuje 35,57 €, zwiedzanie tematyczne na 30-40 minut – 14,23 €.

Organizowane są różne programy muzealne, na przykład „Zwiedzanie Turaida Vogt”, które będą kosztować grupę dorosłych 66,87 €, uczniów 35,57 €, studentów - 49,80 €. Przeczytaj o innych programach na oficjalnej stronie internetowej.

Jak się tam dostać

Ze stacji kolejowej Sigulda trzeba przejść 3 km pieszo lub wsiąść w autobus w kierunku Krimulda do przystanku Turaida na autostradzie P8, na zamek można także dojechać kolejką linową.

Zacznijmy od ZPU Sigulda-1, bo łatwo się psuje. Pyszności Ligatne zostawmy na później.

ZPU Wojsk Obrony Cywilnej Republiki LSSR Sigulda-1 znajduje się, co dziwne, w mieście Sigulda (nieco ponad 50 km w linii prostej od centrum Rygi). Miał stanowić uzupełnienie Līgatne ZPU. Część kierownictwa partii musiała schronić się w Līgatne, część w Siguldzie.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie opuszczonej jednostki wojskowej. Sam bunkier znajduje się pod głównym poziomem terenu, ukryty na powierzchni za dużym metalowym hangarem, który znajduje się na nasypie o wysokości około półtora metra, czyli pomiędzy rzeczywistą powierzchnią ziemi a „stropem” bunkra wynosi około dwóch do trzech metrów. Do 2015 roku HF został porzucony. Następnie kupił go Klub Laser Tag i zorganizował na swoim terenie kilka placów zabaw (ale w ZPU nie odbywają się mecze, ale wydaje się, że właściciele sprzedali stamtąd prawie cały metal).

Czekamy, aż pracownicy klubu wyjdą na lunch, spieszymy na teren i szukamy szczuplejszego.

Co więc mamy tutaj w środku? Zniszczone ściany i prawie całkowity brak czegokolwiek żelaznego. Światła są włączone w dwóch abażurach. Niewiele, ale zobaczymy.

Stół został zachowany! Ważni członkowie partii mieli za nim usiąść i przedyskutować, co zrobić, gdy fale uderzeniowe na górze burzą domy zwykłych śmiertelników.

No cóż, inne pomieszczenia, w których przynajmniej coś się zachowało:

A to drugie wejście/wyjście z ZPU prowadzące na parking z lądowiskiem dla helikopterów:

Najprawdopodobniej znajdował się tu magazyn inwentarza:

Ta ściana w dawnej fabryce diesla zasługuje na osobny komentarz. Według „legend” za zasypką powinno znajdować się tajne przejście prowadzące do Līgatne ZPU. Wątpię w Līgatne (w końcu to 17 km w linii prostej), ale Sigulda-2 na pewno może poprowadzić do ZPU. Opowiem o tym poniżej.

Teraz wysiadamy i idziemy kilka kilometrów do punktu kontrolnego Sigulda-2. Na powierzchni tego obiektu komunikacyjnego znajduje się działający hotel. Sam bunkier jest częściowo opuszczony, ale pozostaje w dobrym stanie: znajduje się tam generator diesla, wszystkie drzwi ciśnieniowe, jednostki kierowania ogniem, instalacja elektryczna, znaki na drzwiach, plakaty dotyczące obrony cywilnej itp. Wszystkie wejścia są zamknięte, z wyjątkiem wejścia od strony wąwozu.

Ku mojemu wielkiemu żalowi, już w pierwszym ZPU zaczął mi się rozładowywać akumulator w aparacie. A wszystko, co udało mi się sfotografować w Sigulda-2, to proces przebijania się przez mur z bloczków piankowych.

Dlatego będziesz musiał porozmawiać tylko o tym, co jest w środku. Bunkier jest jednosektorową, parterową płaską konstrukcją o wymiarach około 30 na 45 metrów. Korytarz centralny przebiega przez cały bunkier. Do obiektu prowadzą 2 wejścia główne, z czego jedno rozgałęzia się na 3 wejścia, w tym jedno w wąwozie. Obiekt był jednym z węzłów bezpiecznej linii łączności naziemnej systemu Iskra-1 (obiekt 535) na odcinku Ryga-Sigulda-Valmiera-Valka-Psków.
Ktokolwiek będzie po mnie, koniecznie zrób mu zdjęcie, proszę! :)

A teraz przystępujemy do pełnej kontroli Līgatne ZPU. Znajduje się 67,5 km w linii prostej od centrum Rygi. ZPU nosiło nazwę „Obiekt Pensjonatowy”, gdyż nad nim wybudowano pensjonat. W czasach ZSRR bilet na to mógł dostać tylko personel wojskowy o wysokich stopniach.

Informacje historyczne:
W 1968 roku podjęto decyzję o budowie schroniska pod internatem czwartego głównego wydziału Ministerstwa Zdrowia LSSR, który był w budowie. Koszt miał wynieść 4 miliony rubli radzieckich, ale okazało się, że tylko 10. Budowa trwała 13 lat.
Obiekt pełnił dwie funkcje: był węzłem komunikacyjnym i schronieniem dla najwyższych szczebli władzy w LSSR. Po 5 latach funkcje centrum łączności przeniesiono do obiektu 535, który został wprowadzony w Siguldzie, zdemontowano sprzęt łączności w obiekcie Pensjonatu, pozostawiając mu jedną funkcję – rezerwowe stanowisko dowodzenia dla dowódców republika.
Do roku 1982 oddano do użytku cały kompleks zdrowotny pensjonatu wraz ze schronem podziemnym. Sam pensjonat był tajny i aż do odzyskania przez Republikę Łotwy Niepodległości w 1991 roku znajdował się pod patronatem 8. i 15. wydziału KGB ZSRR.

Teraz pensjonat jest otwarty dla wszystkich, a w pensjonacie prowadzone są wycieczki. Ale wycieczki nie przynoszą skutku, więc postanowiono skoordynować współpracę z jednym bardzo dobrym łotewskim przyjacielem i udać się tam po wyjeździe turystów. Na miejsce dotarliśmy po południu i zaczęliśmy czekać na odpowiednią godzinę. Spędzamy czas spacerując po terenie. Staje się jasne, że pod ziemią znajduje się naprawdę duży obiekt: szybów wentylacyjnych jest aż siedem, a niektóre z nich znajdują się 30-40 metrów od budynku. Co ciekawe, większość z nich porośnięta jest krzakami lub drzewami, przez co nie są widoczne z satelity.

VS z części mieszkalnej bunkra (pozostaje ona zamknięta, dostępne są jedynie pomieszczenia, w których ludzie mieli pracować):

Vshi z węzła FVU i stołówki:

Diesel VSh:

ZPU posiada trzy wejścia/wyjścia: od strony parkingu, od strony lądowiska dla helikopterów zamaskowanego otwartego basenu z drenażem oraz od strony pensjonatu. Spójrzmy na ten obok parkingu.

Dotrzemy tam (herma trzyma się na wkręconej śrubie), ale później.

Więcej okolic:

Basen pełniący funkcję lądowiska dla helikopterów (zdjęcie z Internetu):

O wpół do ósmej wchodzimy do środka. Wita nas zakrzywiony korytarz prowadzący do głównej części bunkra. Znajduje się w nim także pomieszczenie z generatorami diesla, lecz niestety było ono szczelnie zamknięte.

Pierwsze hermy są w środku. Zdjęcie zostało zrobione w komorze śluzy, gdzie należy odkazić ubrania osób przybyłych z zewnątrz.

Myć dłonie!

Po orientacji w przestrzeni i wyczarowaniu włączników światła i zamków, udajemy się do wejścia znajdującego się wewnątrz pensjonatu, aby wyobrazić sobie, że jesteśmy ważnymi członkami partii LSSR, którzy zostali zaalarmowani i zabrani do ZPU.

Warto zaopatrzyć się w mapę serwisu. „Przejście do drugiego bunkra” to wejście do części mieszkalnej ZPU, do którego wejście prowadzi od strony lądowiska dla helikopterów. Powierzchnia części mieszkalnej stanowi połowę powierzchni części roboczej ZPU. Imponująca skala!

Hm. Zatem przekształcajmy się! Z Rygi do ZPU Līgatne na alarm przybyli generał Maris Balodis i radiooperatorka z poświadczeniem bezpieczeństwa Kristina Berzins!
Zejdźmy na dół...

Otwieramy drzwi ciśnieniowe...

I rozumiemy, że jest źle: tylko nam udało się dostać do ZPU. W ogromnym podziemnym bunkrze nie ma żywej duszy. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność!

Obejdźmy bunkier zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaglądając do pomieszczeń.

Sprawdźmy, co pozostawiło nam państwo:

Za pomocą jednego z tych telefonów możesz zadzwonić na Kreml:

Centrala telefoniczna:

Wszelkiego rodzaju sprzęt:

A oto sala konferencyjna. Szkoda, że ​​nie ma już kogo zbierać.

...Podróżując po Azji Środkowej często myślałem, że wspaniałość gór i ogrom stepów nie zastąpi najzwyklejszego lasu nad powolną rzeką. Zatem teraz, po dwumiesięcznej przerwie, wznawiam opowieść o Łotwie. Poprzednie posty o tym bałtyckim kraju - przeglądaj według tagów.

Jeśli Zachodnia Dźwina jest takim „łotewskim Dnieprem”, to zamiast Dniestru jest tu Gauja: główna rzeka Vidzeme, najdłuższa na Łotwie (ponieważ w przeciwieństwie do Dźwiny przepływa przez nią od źródła do ujścia) i godna uwagi jego głęboko zalesiona dolina. Na Gauji, pięćdziesiąt kilometrów od Rygi, stoi Sigulda (11 tys. mieszkańców) – bodaj najbardziej malownicze łotewskie miasteczko, które wyrosło w średniowieczu w polu widzenia aż trzech zamków: zakonnego Zigevold na lewym brzegu , biskupi Treiden (Turaida) i kapitulny Kremeń (Krimulda) po prawej stronie. Ziegevold tłumaczone jest zazwyczaj jako „las zwycięstw” – był to pierwszy zamek założony przez krzyżowców w głębi lądu (1207). O nim, ogólnie o lewym brzegu Siguldy i o kilometrowej kolejce linowej przez dolinę Gauja – w pierwszej części.

Historia Siguldy jest bardzo typowa dla Łotwy – burzliwe i piękne rycerskie średniowiecze, przekształcenie się w prowincjonalną wieś majątkową po wojnach inflanckich i północnych, a wreszcie powrót do praw miejskich w 1928 roku. Granicę Siguldy tworzy autostrada Ryga-Psków, z której do stacji jest około kilometra, do zamku Sigulda - około trzech, a do Turaidy - ponad 6. Obszar od autostrady do linii kolejowej wynosi zupełnie niewyraźne:

2.

Jedyne co rzuca się w oczy to mały kościółek przy jednej z bocznych uliczek, który po bliższym przyjrzeniu się okazuje się typowym remakiem:

3.

Granicę centrum można uznać za stację dawnej linii kolejowej Psków-Ryga, która w latach 1886-89 najkrótszą trasą łączyła Rygę z Petersburgiem. Ruch tutaj nie jest tak duży, jak na liniach zelektryfikowanych w pobliżu Rygi, ale nadal diesle kursują co 2-3 godziny:

4.

Kiedy zobaczyłem stację, od razu się zachwyciłem – „co za wspaniały przykład architektury Pierwszej Republiki Łotewskiej!”, i to najprawdopodobniej nawet nie z czasów Ulmanisa, ale z lat 20. XX wieku – trzeba się zgodzić, nie ma tam nic podobnie jak w innych krajach byłej Unii:

5.

Tym bardziej dziwi, że rzeczywiście jest to stalinowiec, w co nie mogłem uwierzyć, dopóki nie zobaczyłem zdjęcia prawdziwego dworca z lat 20. XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc, regularnie popełniam błędy w datowaniu budynków na Łotwie, czyli w rzeczywistości „architektura Pierwszej Republiki” przetrwała nawet po jej zniknięciu, aż do epoki Chruszczowa. Bajeczny wygląd starej stacji na stacji, która w tamtym czasie nie była jeszcze miastem, prawdopodobnie wskazuje, że Sigulda zaczęła już rozwijać się jako kurort.

5a.

Zgodnie z nową łotewską tradycją, dworzec jest tu połączony z portem samochodowym, autobusy do Rygi kursują co godzinę i znacznie wygodniej jest się tam dostać.

6.

Na placu znajduje się lokalny zegar Laima. Zgadza się, „Laima” to znana i słynna fabryka czekolady w Rydze, a podobny zegar jest zainstalowany w stolicy przy wejściu na Stare Miasto, w pobliżu jej sklepu firmowego. Dlaczego jeszcze tu są - niestety, nie wiem.

7.

Jeśli będziesz jechał koleją przez około kilometr w kierunku Rygi, dotrzesz do piękna i dumy łotewskiego sportu, kompleksu bobslejów i saneczkarstwa (1986), do niedawna jedynego na przestrzeni poradzieckiej. Dotarłem do niego następnego dnia w towarzystwie renatar - faktem jest, że kompleks ten został zaprojektowany przez jej ojca, Victora Rimshę.

8.

W sumie, jak się później okazało, widziałem trzy budynki zaprojektowane przez Wiktora Benedyktowicza, a o dwóch pozostałych nie wiedziałem – ale je zapamiętałem. Według Renaty na współczesnej Łotwie nie bardzo lubią pamiętać o jego wkładzie, a autorstwo budowli przypisuje się albo Jugosłowianom (w rzeczywistości to oni prowadzili bezpośrednią budowę), albo Niemcom z NRD ( przeprowadzili obliczenia techniczne). Tutejszy tor bobslejowy jest wyjątkowy, ponieważ z jednego punktu widać jego 7 zakrętów:

9.

Trasa bardzo pięknie schodzi do doliny Gauja i nierzadko można spotkać na niej ćwiczących saneczkarstwo.

10.

Schemat trasy i bob - bobslej z ozdobą „ ” na boku. Choć saneczkarstwo powstało w Alpach w latach 80. XIX wieku, a do programu igrzysk olimpijskich weszło w 1954 r., to sport ten nadal jest w naszym kraju mało znany – jednak to właśnie łotewskie saneczkarstwo zdobyło pierwsze medale ZSRR w tym sporcie w 1980 r. W czasach poradzieckich w obwodzie moskiewskim (Paramonovo) i Soczi zbudowano własne kompleksy saneczkarskie i bobslejowe.

11.

Ze stacji do zamku Sigulda jest kolejne dwadzieścia minut spacerem. Ładnych domów jest tu więcej niż za koleją, ale nigdzie nie tworzą one spójnej zabudowy.

12.

13.

14.

Instalacje tak ukochane w krajach bałtyckich:

15.

Ale w ogóle Sigulda przypomina przede wszystkim Jurmalę - wygodny kurort, w którym w co drugim domu nie ma hotelu ani kawiarni, a co drugi przechodzień to grupa turystów:

16.

Na dojazdach do zamku znajduje się kościół św. Bertholda (1930-36, ale powszechnie znany w tym miejscu od 1483 r.):

17.

Protestancka sala minimalistyczna:

18.

A w wieży była wystawa mozaik Valdasa Athalsa (o ile się nie mylę):

19.

Wszystko byłoby dobrze, ale one są zrobione z guzików! Widziałem obrazy z piasku i piór, więc te mozaiki doskonale kontynuują serię.

20.

Cóż, zamek jest o rzut beretem. Po jego szczegółową historię odsyłam jak zwykle na stronę Renaty Rimshy, ale opowiem ją bardzo krótko. Jak już wspomniano, Zigevold był pierwszym zamkiem założonym przez krzyżowców z dala od morza (1207-1211) i przez następne trzysta lat pozostawał jednym z najbardziej wpływowych w Inflantach. Po pierwsze, zetknęły się tu ziemie, w związku z czym zderzyły się interesy Mistrza Zakonu, Arcybiskupa Rygi, a w dodatku ponownie Kapituły Ryskiej Kopuły, która nie posiadała wielu posiadłości poza Rygą; po drugie. dolina Gauja w zasadzie okazała się centrum ziem zakonu, jej stolica Wenden (Cesis) stała nieco wyżej, a Zigevold był ośrodkiem urzędu dowódczego (prowincji), na terenie którego się znajdował . Od 1432 roku mieściła się tu rezydencja marszałka, czyli komtura – i jak można się domyślić, w Zakonie była to pozycja nr 2 po mistrzu. I choć zamek został zniszczony przez Iwana Groźnego w czasie wojny inflanckiej, to i tak został odbudowany znacznie szybciej niż Wenden i w czasach Rzeczypospolitej był de facto centrum województwa wendeńskiego, które obejmowało niemal cały prawy brzeg rzeki. Łotwa. Zamek został ostatecznie ukończony przez wojnę polsko-szwedzką, a po jego zdobyciu przez Szwecję w 1621 roku, w kolejnych stuleciach Ziegevold z twierdzy przekształcił się w majątek, który wyrósł na miejscu zniszczonego fortu – ozdobnego muru śp. XIX w. biegnie mniej więcej w tym samym miejscu co mur twierdzy:

21.

Na przestrzeni trzystu lat majątek zmieniał wielu właścicieli, najdłużej w posiadaniu zamku byli bałtyccy baronowie Borchowie (1783-1898) (pokazywałem już inny ich majątek), a ostatnimi właścicielami byli Kropotkinsowie – trzeba powiedzieć że dość rzadki przypadek, aby majątek barona bałtyckiego przypadł szlachcicowi rosyjskiemu: Dmitrij Kropotkin poślubił Olgę Borch (formalnie pozostającą do końca życia panią majątku), po czym w latach 1878-81 jeden z zbudowano najpiękniejsze neogotyckie pałace na Łotwie, którego architektem był, nawiasem mówiąc, etniczny Łotysz Janis Mengelis.

22.

Ale drewniane budynki gospodarcze mogą być starsze, z czasów Borchów:

23.

Kolejne malowane sanie, tym razem wcale nie sportowe:

24.

Spłonął w czasie I wojny światowej, po wojnie pałac stał się własnością państwa, a w latach 30. XX w. mieścił się w nim Dom Pisarzy – nie wiem, co tam robili: występowali, tworzyli, odpoczywali; następnie (1936-37) dobudowano wieżę. Obecnie pałac zajmuje Urząd Miasta Sigulda i nadal nie rozumiem, czy można swobodnie wejść do środka, gdzie zachowały się bardzo piękne wnętrza z lat 20. XX wieku.

25.

A średniowieczne ruiny znajdują się tuż za podwórkiem, za głębokim rowem oddzielającym konwencję od przedmieścia. Ziegevold miał szczęście – właściciele majątku zaopiekowali się nim jako ozdobą parku i zabytkiem, i jeszcze przed rewolucją Stary Zamek stał się jedną z głównych atrakcji regionu Bałtyku. O ile rozumiem, większość zachowanych budynków pochodzi z XV wieku i w 2011 roku przeszły one bardzo wysokiej jakości renowację. Po prawej stronie sala posiedzeń i kaplica, po lewej jedna z dwóch zachowanych wież, a w drewnianej konstrukcji kasa biletowa i kiosk z pamiątkami:

26.

Nad wejściem herb Borchowa.

26a.

Z muru tak wysokiego, że nie mogła przelecieć nad nim strzała, z jednej strony widać Pałac Kropotkinów, z drugiej zaś scenę wnętrza zamku:

27.

Ściana i kaplica - wygląd średniowiecza jest po prostu niesamowity:

28.

Kaplica od wewnątrz. Ściana na pierwszym planie oddzielała salę konferencyjną:

29.

W rdzeniu drugiej wieży znajduje się małe muzeum, do którego nie poszłam:

30.

A tak wyglądał zamek w okresie swojej świetności w przededniu wojny inflanckiej:

30a.

Z tarasu widokowego rozpościera się widok na las Gauja i w oddali zamek Turaida, którego plan również znajduje się w załączeniu.

31.

A raczej jego replika – prawdziwy Treiden nie zachował się do dziś; wiele jego kamieni poszło na budowę Pałacu Kropotkinów, a tam, w oddali, od 1953 roku „idealny zamek inflancki”, zbiorowy obraz powoli buduje się rycerska przeszłość krajów bałtyckich.

32.

Podniecenie na zamku tego dnia było wyraźnie widoczne: oprócz sceny ustawiono stoły...

33.

Przy kasie stoi dziewczyna w średniowiecznym stroju (przepraszam, że zrobiłam zdjęcie w niezręcznej pozycji, ale nadal uważam, że nawet w ten sposób widać, że jest całkiem piękna):

34.

A u bram posiadłości chłopak-muzyk przywitał przybyłych gości:

35.

Wychodząc z bramy skierowałem się w prawo - obok kotłowni:

36.

Za dyrekcją Parku Narodowego Gauja – swoją drogą, największą (mniej więcej wielkości Moskwy przed rozbudową) i najstarszą (1979) na Łotwie:

37.

Przez ruchliwą ulicę schodzącą stromo od brzegu i przez przytulny park z rabatami kwiatowymi do stacji kolejki linowej, której 1060-metrowa kolejka została przerzucona w 1969 roku przez dolinę Gauja:

38.

Jedyna budka czynna jest raz na pół godziny do godz. 18.00 i warto przybyć wcześniej – może się w niej nie zmieścić każdy. Czekałem na wejście na pokład w grupie turystów, gdzie najbardziej zauważalna była duża dziewczyna około 20 lat z krótkimi włosami i bardzo donośnym głosem. W zasadzie po pięciu minutach oczekiwania, sądząc po intonacji i wyrazie twarzy (zwłaszcza po słowie „hipster”, które regularnie się pojawiało), nie miałem wątpliwości, że przede mną są Moskale i nie mogłem się nawet powstrzymać, żeby ich nie zapytać o tym bezpośrednio. Na Łotwie jest ogólnie dużo rosyjskich turystów, a chłopaki oczywiście nie byli zbyt zadowoleni z pojawienia się rodaka w ich polu widzenia.

39.

Początek kolejki robi wrażenie – gdy już ruszy, ostro jedzie w dół. Wygląd pawilonu jest dość podejrzany – ewidentnie kolejne echo architektury międzywojennej. Nie mierzyłem czasu podróży, ale wydawało mi się, że trwało to 7–10 minut.

40.

Gauja ze swoimi dzikimi, pagórkowatymi brzegami bardzo mi przypomniała, zwłaszcza tam, gdzie w kadrze nie pojawia się nic stworzonego przez człowieka:

41.

Ale że to nie jest rosyjska północ, ale kraje bałtyckie, pokazują trzy zamki z różnych stron - Zigevold jest z tyłu, ledwo widoczny za drzewami:

42.

Turaida trzy kilometry w górę rzeki:

43.

A Krimulda jest tuż przed nami - znana jest od 1255 roku; podobnie jak Ziegevold uległ zniszczeniu w czasie wojny polsko-szwedzkiej i od 1625 roku stał się majątkiem, będącym dalej własnością Lievenów, a w 1862 roku w pałacu przebywał nawet Aleksander II. Obecny pałac, jak rozumiem, powstał mniej więcej w tym samym czasie, a gdzieś w parku dworskim znajdują się nawet ruiny murów z XIV wieku. W czasach sowieckich mieściło się tam sanatorium przeciwgruźlicze, dla którego, jak podano, zbudowano kolejkę linową nagietki , przy udziale budowniczych z gruzińskiej Chiatury, gdzie znajduje się cała sieć pasażerskich kolejek linowych. Jednak tak naprawdę nie badałem posiadłości Krimulda:

44.

Most jest nieco starszy od kolejki linowej – z 1950 roku i w zasadzie dziwne, że sprawa nie ograniczyła się tylko do jednego. Zwróć uwagę na obfitość drewna wyrzuconego na brzeg - zalesione brzegi Gauja bardzo intensywnie ulegają erozji:

45.

Stacja Krimulda na drugim końcu kolejki linowej:

46.

Do zamku Turaida można dostać się tą rzeczą - ja jednak zdecydowałem się przejść:

47.

O Krimuldzie i Turaidzie - w kolejnej części.

ŁOTWA-2013
. Wsie i religie. „Dzielnica Eisensteina”.
Dworzec, rynek i wieżowiec.
Maskachka. Zła strona Rygi.
Przedmieścia fabryczne. Grzinkalns.
Przedmieścia fabryczne. Północno-wschodnia strefa przemysłowa.
Przedmieścia fabryczne. Sarkandaugava.
Lewy brzeg. Zadvinje lub Pardaugava.
Lewy brzeg. Bolderaja, twierdza Daugavsgriva i dostęp do morza.
Muzeum Etnograficzne w Rydze.
Jurmała. Wioski wypoczynkowe.
Jurmała. Kolej, Sloka i Kemeri.
Vidzeme.
Sigulda. Lewy brzeg Gauja.
Sigulda. Krimulda i Turaida.
Cesis. Miasto powiatowe.
Cesis. Zamek Wenden.
Cesis. Araishi.
W głębi lądu Vidzeme. Straupe, Ungurmuiza, Birini.
. Kolej wąskotorowa.
. Miasta i posiadłości.
Semigallia (Zemgale).
Jełgawa. Pałac Mitawski i Wyspa Zamkowa.
Jełgawa. Pozostałości miasta.
Rundala i Zalenieki. Pałace Biron.
Bauska. Pierwsza stolica księstwa.
Tukumy. W drodze do Kurlandii.
Okolice Tukums. Slokenbeka, Cinevilla, Jaunmok.
Kurlandia (kurzemski).
Kuldiga. Miasto nad wodospadem.
Kandavę i Sabile. Miasta Kurlandii.
Kurlandia na odludziu. Embute, Virga, Priekulya, Grobinya.
Lipawa. Fasada morska.
Marynarka Lipawa. Karosta i Tosmare.
Lipawa przemysłowa. Zakład Metalurgiczny i Przedmieście Północne.
Lipawa. Nowe Miasto i Kanał Handlowy.
Lipawa. Starówka.
Cirava, Saka, Pavilosta.
Kraina garniturów. Alsunga, Edole.
Ventspils. Starówka.
Ventspils. Port i nowy smak.
Ventspils. Parku Nadmorskiego.
Dundagi i Nurmuizy.
. Korzeń Bałtyku.

Postanowiliśmy dojechać do Siguldy jak najwcześniej, ale jednocześnie bardzo nie chciało nam się wcześnie wstawać. Wybór padł na minibus, który odjeżdża z Rygi o godzinie 9:00. W ciągu dwóch godzin dowiezie Cię na dworzec autobusowy w Sigulda. Dla mnie nazwa tego miasta kojarzy się z torem bobslejowym i saneczkarskim. Po przestudiowaniu materiałów okazało się, że miasto ma bogatą historię i jest interesujące ze względu na zamki, które zachowały się, choć częściowo.
Trochę historii. Sigulda położona jest nad brzegiem krętej Gauji – najpiękniejszej rzeki na Łotwie. Ludzie osiedlali się w tych malowniczych miejscach od czasów starożytnych. W II-III tysiącleciu p.n.e. mi. Mieszkały tu plemiona ugrofińskie, zajmujące się polowaniem i rybołówstwem. Do końca XII wieku Siguldę zamieszkiwali Liwowie. Następnie terytorium zostało podbite przez niemieckich rycerzy krzyżowych. W tym samym czasie nastąpił podział Siguldy: jeden bank trafił do Kawalerii Mieczowej, drugi zaś do Episkopatu Rygi. W czasie wojny inflanckiej, a dokładniej w 1562 roku Siguldę zajęli Polacy, podczas wojny polsko-szwedzkiej miasto znalazło się pod panowaniem szwedzkim. Wszystkie te konflikty, a także wojna północna i epidemia dżumy, spowodowały ogromne szkody w Siguldzie. Ale przetrwała i nadal się rozwija.”
Trasa naszej wędrówki po mieście i okolicach rozpoczęła się od Dworca Autobusowego. Trasa jest na mapie maps.google.ru/maps/ms?msid=2… Jeśli dojechałeś na stację kolejową. stacji, następnie przechodzimy przez plac dworcowy i ulicę Ausekla. Na wprost nas znajduje się budynek poczty, omijamy go po prawej stronie i idziemy ulicą Raina. Po lewej stronie zobaczymy Dworzec Autobusowy. W tym samym budynku znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać mapy miasta i okolic, uzyskać niezbędne informacje, a także zarezerwować wycieczkę lub zaproponować rozrywkę. Przejdźmy przez dworzec autobusowy, aby wyjść po przeciwnej stronie. Tutaj, niedaleko dworca autobusowego, zobaczymy ciekawą rzeźbę „Dzwon Wiatru”. Wewnątrz betonowego dzwonu znajduje się 8 dzwonów. Z wiatru grają swoją melodię. Rzeźba została zainstalowana w 2007 roku z okazji 800-lecia miasta.

Wróćmy na Raina Street i skręćmy w lewo. Kierujemy się do skrzyżowania z ulicą Pils. Tutaj, na skrzyżowaniu, znajduje się park kluczy. Trzy ogromne klucze wsparte na kamiennym murze i łukach są symbolem trzech historycznych centrów okolic – Sigulda, Turaida i Krimulda. Otwarty z okazji 800-lecia.
Na kolejnym skrzyżowaniu z ulicą Cesu znajduje się kolejny ciekawy park (po lewej stronie) - park z laskami. Otwarty na cześć najsłynniejszej pamiątki miasta. Robienie lasek to starożytne rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie. Historia ta sięga ponad 200 lat.
Po prawej stronie, gdy będziesz się poruszać, będzie Kościół Ewangelicko-Luterański w Sigulda. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się w kronikach już w XV wieku jako kościół św. Bertulisa. Obecny kościół (łac. Siguldas luterāņu baznīca) na Baznīca iela powstał na przełomie XVII i XVIII wieku, a w 1930 roku dobudowano do niego dzwonnicę z kopułą ostrą jak ołówek. W czasach sowieckich (1965-1990) był to jedyny funkcjonujący kościół w całej dzielnicy.
Idziemy dalej i po prawej stronie zwracamy uwagę na osobliwą grupę rzeźbiarską „Parada Rycerzy”. Na małej platformie pomalowani na czarno rycerze są zmontowani z różnych kawałków żelaza. Zamiast głów są kamienie, reszta organów jest przedstawiona równie realistycznie. Każdy rycerz ma swoje imię. Uściskawszy rycerzy, połączyliśmy się z nimi.
I teraz dochodzimy do miejsc opisanych w wielu podręcznikach poświęconych Siguldzie. Za kratami pięknych bram wyłania się nowy Pałac Sigulda. Choć nie jest to wcale zamek, a po prostu dwupiętrowy dom główny majątku, wybudowany nie tak dawno temu – w latach 1878-1881 według projektu architekta J. Mengelisa dla właścicieli majątku, książąt Kropotkin. W 1937 roku dobudowano pierwotną czteropiętrową wieżę, która nadawała budynkowi jeszcze większe podobieństwo do zamku.
Właściwsze byłoby więc nazwanie „Nowego Zamku Sigulda” kompleksem Pałacu Sigulda lub kompleksem Dworu Sigulda. Przed przyłączeniem Łotwy do ZSRR mieściło się tu Łotewskie Towarzystwo Dziennikarskie, w czasach sowieckich (od 1953 r.) mieściło się sanatorium kardiologiczne „Sigulda”, a obecnie Rada Regionalna Sigulda.
Na terenie posiadłości znajduje się dość duży i bardzo zadbany park z alejkami, kwietnikami, różnymi kompozycjami rzeźbiarskimi, w tym pomnikiem z brązu łotewskiego językoznawcy i nauczyciela Atisa Kronvalda.
Tuż za pałacem znajduje się Stary Zamek Sigulda. Zamek Sigulda to jeden ze średniowiecznych zamków w Sigulda (Łotwa), zbudowany na wczesnym etapie podboju ziem bałtyckich przez krzyżowców. Prace budowlane przy budowie zamku rozpoczęto na polecenie pierwszego mistrza Zakonu Mieczowego, Winno von Rohrbacha, w 1207 roku na terenie jednej z dawnych osad liwskich nad brzegiem rzeki Gauja. Niemal natychmiast stał się kością niezgody – w 1236 roku został zdobyty przez rycerzy Zakonu Kawalerów Mieczowych i doszło do nowej konfrontacji – pomiędzy nimi a biskupem Rygi, który „w odwecie” zbudował swój zamek naprzeciwko – w Turaidzie.
Podczas wojny inflanckiej toczącej się w latach 1558-1583 toczyły się tu walki pomiędzy wojskami rosyjskimi, polskimi i szwedzkimi, które zwyciężyli Polacy, zdobywając zamek. Szwedzi nie poddali się jednak i doszczętnie zniszczyli zamek w czasie wojny na przełomie XVI i XVII wieku, a Sigulda przechodziła z rąk do rąk przez kolejne półtora wieku. Ostatecznie Rosjanie postanowili zaprowadzić porządek w pobliżu swoich granic i w czasie wojny północnej włączyli te ziemie do Imperium Rosyjskiego, dopełniając zadania obrócenia zamku w ruinę i przekształcenia niemal całkowicie zrujnowanej Siguldy w posiadłość, która nieco później (w 1737 r.) został przekazany jednemu z szlachciców królewskich. Tym szlachcicem był feldmarszałek generał Piotr Pietrowicz Lassi. Następnie zamek przechodził z rąk do rąk wzdłuż linii rodowej po stronie żeńskiej.
W 1867 roku decyzją rodziny właścicieli w wieżę bramną zamku wbudowano herb rodowy von Borchowów. Wcześniej właściciele zadbali o gruntowne wzmocnienie niegdyś monumentalnego zespołu zamkowego. W tym samym czasie dobudowano dwa łuki w celu wzmocnienia wnętrz. Pozostałości tego zespołu zamkowego nadal zadziwiały wyobraźnię współczesnych, inspirując takich popularnych pisarzy rosyjskich, jak Aleksander Aleksandrowicz Bestużew-Marliński, którzy pracowali nad koncepcją romantyzmu, polegającą na odwoływaniu się do wizerunków średniowiecznych zamków Inflant.
Z zamku do dziś zachowała się monumentalna wieża bramna, most do niej, Wieża Północna, fragmenty murów kaplicy zamkowej, które ułożone są z grubo ciosanego kamienia wapiennego („białego kamienia”) – w nim schematycznie widać sklepienia i otwory okienne wykonane w stylu wczesnogotyckim. W kaplicy zachowały się także we fragmentarycznej formie elementy wyposażenia wnętrz (w szczególności belki nośne (konsole) sklepień) oraz poszczególne elementy wystroju fasad zamku (czyli pierwotna nisza krzyżowa, aktualizująca aspekt sakralny, niezmiennie obecna w gotycka architektura sakralna). Sama wieża, na planie regularnego czworoboku, wzniesiona została około 1400 roku za czasów mistrza zakonu kawalerów kawalerskich Willemara von Bruggenoe, na miejscu poprzedniej, która nie była już tak masywna i budząca nadzieje. Zgodnie ze starą tradycją porządku architektury zamkowej jako budulca użyto z grubsza zaokrąglonego ciężkiego głazu, który obiektywnie jest uważany za materiał najbardziej trwały, odporny i oczywiście bezpieczny w porównaniu z wieloma innymi.
Wewnątrz zamku zbudowano scenę, na której obecnie odbywają się koncerty. Można już wspiąć się na odrestaurowane mury Bramy i Wieży Północnej. Dla ułatwienia kontroli zbudowano specjalne schody i biegi.
Po zwiedzeniu zamku przeszliśmy przez park Zamku Nowego Sigulda na drogę prowadzącą do mostu na rzece Gauja. Droga wije się w dół do rzeki. Z mostu roztaczają się wspaniałe widoki na rzekę i porośnięte lasem brzegi.
Kontynuujemy poruszanie się wzdłuż drogi. Dochodzimy do polany i przekraczając ją wchodzimy w krętą drogę, która doprowadzi nas do ruin średniowiecznego zamku Krimulda. Serpentynę zbudowano w 1862 roku z okazji wizyty cara Rosji Aleksandra II.
Wejdźmy serpentyną na sam szczyt. Znaki będą tuż przed nami. Przed nimi skręć w prawo, a zobaczysz ruiny i mur zamku. Ruiny zamku Krimulda wyglądają tak, jak sto dwieście lat temu – porośnięte krzakami i drzewami, ciche i opuszczone – jakby spały.
Chociaż oczywiście nie ma tu nic specjalnego do oglądania - fundament muru zamkowego na obwodzie i jedyny zachowany jego fragment nad stromym urwiskiem. Na tej pozostałości (a raczej rekonstrukcji) kamiennego muru widoczne są dwa otwory gotyckich okien, niewielka luka przy ziemi, a nawet lukarna - to jest na zewnątrz i wewnątrz (jeśli można nazwać tylną stronę samotnego muru - poniżej poziomu gruntu znajduje się jeszcze kilka okien i dawnych bram, jest całkiem możliwe obejście ruin, jeśli oczywiście nie boisz się skręcić karku. można przejść na północ wzdłuż fundamentów zamku do małego tarasu widokowego (z którego jednak niewiele widać), a następnie zejść po drewnianych schodach w górę do doliny Gauja, kierując się w stronę jaskiń...
Tymczasem przejdźmy do zapoznania się z historią zamku Krimuldas (Krimuldas pilsdrupas). Został założony w drugiej połowie XIII wieku na kierunku Kapituły Kopułowej w Rydze, a po ukończeniu budowy Sigulda otrzymała trzy zamki, które w takiej czy innej formie przetrwały do ​​nas.
Jednak zamek Krimulda (jego prawdziwa nazwa to Cremon) został zbudowany początkowo nie jako cytadela wojskowa (miał tylko dwie małe wieżyczki obronne), ale raczej jako rezydencja, w której przyjmowano znamienitych gości. W 1601 roku Szwedzi z łatwością go zdobyli, jednak podczas szybkiego odwrotu spalili go, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie pozostawiając po sobie kamienia...
Dopiero w 1861 roku ówczesny właściciel Krimuldy, hrabia Lieven, rozpoczął prace wykopaliskowe na terenie zamku i nawet, jak się zdaje, pokazał je cesarzowi Aleksandrowi II, który odwiedził Krimuldę w lipcu 1862 roku. W tych samych latach, dzięki modzie na starożytne ruiny, wspomniane przeze mnie fragmenty muru zostały odrestaurowane na wcześniejszych fundamentach i to z takim sukcesem, że przez wielu są postrzegane jako pierwotnie starożytne.
Jesteśmy na tarasie widokowym. Stąd wyraźnie widać zamek Turaida. Dalej schodami zaczniemy z powrotem do doliny rzeki. Po drodze przeprawimy się przez rzekę Vikmestes. Rzeka była wcześniej naturalną granicą ziem Turaida i Krimulda. Przez rzekę znajduje się ładny most, który będzie służył jako miejsce do zdjęć.
Wychodzimy na otwartą przestrzeń. Po naszej lewej stronie znajduje się wysoki klif. Na glinianej ścianie wszędzie widnieją napisy. Wiele z nich pochodzi z ubiegłego wieku. I oto przed nami pierwsza jaskinia. To Jaskinia Maza (w czasie rewolucji sowieckiej). Znajduje się na prawym brzegu rzeki Gauja, u podnóża głównego zbocza starożytnej doliny Gauja. Głębokość jaskini wynosi 14 metrów, szerokość przy wejściu 7,7 metra, objętość 25 m3. Wysokość jaskini przy wejściu wynosi 2 metry i zmniejsza się z każdym metrem. Po przejściu kilku kroków należy się schylić, zrobić jeszcze jeden lub dwa kroki i do przodu można poruszać się jedynie na czworakach. Jeśli się położysz, to w świetle latarki zobaczysz mieniącą się w wodzie wyspę. Dalej strop jaskini Maza nie obniża się już, ale na wysokości 30 cm sięga od pięciu do sześciu, a może i więcej metrów. Końca jaskini nie widać. Z głębi jaskini wypływa źródło.
W 1957 roku w jaskini odnaleziono proklamacje wydane w 1932 roku i skierowane przeciwko burżuazyjnemu rządowi Łotwy – dlatego jaskinię nazwano Jaskinią Rewolucji. W 1990 roku jaskinia ponownie stała się znana jako Maza.
Przejdźmy 150 metrów. A przed nami najsłynniejsza jaskinia Sigulda. Jaskinia Gutmana jest największą jaskinią w krajach bałtyckich. O jaskini Gutmana nie można chyba powiedzieć nic nowego. Czy można z dumą powiedzieć, że na jego ścianach pozostawił Pan także swój obraz (nie mówiąc, że w tym celu trzeba było wymazać napisy sprzed stu lat). My tego nie zrobiliśmy, raczej z przyjemnością szukaliśmy najstarszego napisu. Udało nam się odnaleźć zapis z 1811 roku.
Jaskinia jest naprawdę piękna. Jego ściany (a także otaczające je kamienie, zbocza i inne okoliczne jaskinie i klify) wypełnione są inskrypcjami pozostawionymi przez zwiedzających na przestrzeni wieków. Ściany te składają się z gęstego czerwonego piaskowca, powstałego w okresie dewonu, ponad 400 milionów lat temu.
Z jaskini wypływa czysty i zimny strumień, który wpada do przepływającej nieopodal rzeki Gauja.
Jeśli chodzi o romans, według jednej wersji w starożytności przywódca Liwów imieniem Rindaug kazał zamurować w skale piękną, lecz niewierną żonę, która nie czekała na jego powrót z wojny. Zamurowana żona gorzko szlochała; jej łzy utworzyły czysty strumień, który następnie wgryzł się w jaskinię.
Najbardziej znaną legendą jest ta o Majach, zwana Różą Turaidy. Najpiękniejsza w okolicy była zaręczona z miejscowym ogrodnikiem. Każdego wieczoru spotykali się w tej jaskini. Jak zwykle miejscowy bogacz zakochał się w pięknie i oszukał Maję, by zawołała ją do jaskini. Kiedy gwałciciel już ją złapał, ona, zdając sobie sprawę, że nie uda jej się uciec, zaproponowała mu okup za siebie. Zapytał, o czym rozmawiają. W odpowiedzi Maya dała złoczyńcy swój czerwony szalik, który zawiązała na szyi. Wyjaśniła, że ​​szalik był pod wpływem zaklęcia i nikt nie mógł skrzywdzić osoby, która go nosiła.
Oficer wyraził wątpliwość, czy szalik jest magiczny, ale Maja zaproponowała, że ​​sprawdzi jego moc, ponownie zawiązując szalik na szyi i proponując, że uderzy ją mieczem. Gwałciciel uznał, że chusteczka rzeczywiście była zaklęta, gdyż dziewczyna bez strachu zaproponowała, że ​​ją dźgnie. Wziął miecz i uderzył Maję w szyję, zabijając ją na miejscu.
Na widok zamordowanej dziewczyny obudził się, gorzko załkał, pobiegł do lasu i powiesił się tam na pasie z mieczem.
Zakochany młody mężczyzna, który przyszedł na randkę i zobaczył martwą ukochaną, został oskarżony o morderstwo i dopiero wyznanie wspólnika gwałciciela uratowało go przed szubienicą.
Po pogrzebie na grobie Róży Turaida postawiono krzyż, a ukochany młodzieniec wyjechał do Wirtemburgii, gdzie się urodził.
Przez stulecia, które minęły od śmierci Majów, historia ta nabrała różnych mistycznych szczegółów i stała się legendą – jedną z najsłynniejszych legend na Łotwie.
Ponadto opowiadają także o uzdrowicielu Gutmanie (Gutermann - od niemieckiego „dobry człowiek”), który leczył wielu ludzi wodą ze strumienia. Jaskinię nazwano na cześć Gutmana.
Z jaskini wrócimy na drogę, którą będziemy musieli wspiąć się na samą górę. Po naszej prawej stronie zobaczymy wejście do Rezerwatu Muzealnego Turaida, a po lewej stronie przystanek autobusowy, którym można wrócić do Siguldy i tace z pamiątkami. Miłośnikom pamiątek polecamy zakup ich tutaj. Wybór jest większy i tańszy. O zwiedzaniu zamku i kontynuacji spaceru w dalszej części.

Sigulda to niewielka miejscowość i wspaniały cel wypoczynku, położona w malowniczym Parku Narodowym Gauja. Znajdziesz tu relaksujące wakacje w otoczeniu dziewiczej przyrody, rezerwatów przyrody, zamków i pałaców z czasów średniowiecza, a także miejsc do aktywnego wypoczynku i rozrywki.

W tym artykule opowiemy Wam o szlakach turystycznych w Siguldzie i okolicach, a także o tym, co można robić i co można zobaczyć w Sigulda w jeden dzień z dziećmi lub bez.

Trasy turystyczne w Sigulda i okolicach

Oprócz spacerów po samym mieście Sigulda przygotowała kilka tras spacerowych po okolicach miasta.

Na zdjęciu mapa tras Siguldy ze wszystkimi atrakcjami:

Kartę taką można uzyskać bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej Sigulda, mieszczącym się w budynku Dworca Samochodowego i Kolejowego, pod adresem: ul. Ausekļa iela 6, Sigulda, wejście od strony miasta od placu dworcowego.

Na mapie zaznaczone na czerwono Powyżej trasa przez samo miasto Sigulda ze wszystkimi jego atrakcjami: placem kluczowym, parkiem trzciny cukrowej, kościołem ewangelicko-luterańskim w Sigulda, Białym Zamkiem, Zamkiem Zakonu Kawalerów Kawalerskich w Sigulda itp. Trasa jest malownicza i ciekawa , miasto kryje w sobie wiele ukrytych miejsc.

Szczególnie piękna, obejmuje zamki nowe i średniowieczne, a także twórczą dzielnicę zamku Sigul.

Polecamy każdemu wybrać się na spacer tą trasą, a raczej nawet nie wzdłuż trasy, ale po mieście Sigulda, niezależnie od tego, jak daleko do miasta dotarto. O spacerze po Siguldzie i jej głównych atrakcjach wspominaliśmy już wcześniej.

Po przejściu przez centrum Siguldy mamy możliwość przejścia dwoma różnymi trasami – zieloną lub bordowo-liliową.

Trasa zielona na mapie małej długości. Idąc nią zajdziesz w głąb Parku Narodowego Gauja, gdzie będziesz mógł cieszyć się dziką przyrodą. Trasa obejmuje wizytę na Rajskiej Górze, jaskini i wąwozie Krauklyu (Woronów), starożytnej osadzie Satesele i jaskini Petra.

Szlak bordowo-liliowy dłuższy od zielonego, jego długość wynosi 5 kilometrów w jednym kierunku. Poza tym jest to najbardziej malownicza i najczęściej odwiedzana trasa w Siguldzie. Spacerowaliśmy nim i otrzymaliśmy wiele niezapomnianych wrażeń, polecamy!

Wybierając tę ​​trasę będzie można przejechać się kolejką linową, cieszyć się czystym, świeżym powietrzem i przyrodą Parku Gauja, zwiedzić posiadłość Krimulda oraz ruiny średniowiecznego zamku Krimulda, Jaskinię Gutmana, która kojarzona jest z romantycznym jaskini, udaj się do najczęściej odwiedzanego muzeum na Łotwie - Rezerwatu Muzealnego Turaida, na terenie, na którym znajduje się słynny kamienny zamek Turaida. O spacerze tą trasą i wszystkimi jej atrakcjami.

I w końcu, trasa oznaczona na mapie kolorem niebieskim(pierwsze zdjęcie w tym artykule), to po lewej stronie. Aby nią przejść, należy ponownie wrócić na plac stacji Sigulda. Podążając tą trasą zobaczysz Tron Królewski, klif Piken, małą Jaskinię Diabła i skały Jaskini Diabła. W drodze na tę trasę dotrzemy do toru bobslejowego i saneczkarskiego oraz parku rozrywki Forest Cat.

Co można zrobić w jeden dzień w Sigulda

W ciągu jednego dnia w Sigulda można mieć czas na spacer po mieście i podążanie jedną z proponowanych tras. Polecamy najdłuższą trasę, z Jaskinią Gutmana i Rezerwatem Muzealnym Turaida. Chociaż możesz wybrać dowolną inną z proponowanych tras według własnego gustu.

Aby zdążyć na którąś z tras, należy przybyć do Siguldy wcześnie rano i spodziewać się, że w mieście spędzimy cały dzień. O najlepszym sposobie dotarcia z Rygi do Siguldy i z powrotem.

Odwiedzając Siguldę, z własnego doświadczenia przekonaliśmy się, że jeden dzień to bardzo mało jak na tak urokliwe miasteczko, z mnóstwem pięknych miejsc historycznych i przyrodniczych. Tak wiele nie widzieliśmy jeszcze w jeden dzień. Wniosek: na Siguldę potrzeba co najmniej trzech dni. Ale jeśli w Siguldzie masz tylko jeden dzień, to też nie ma to znaczenia, wybierz swoją trasę i podążaj nią, jeden dzień wystarczy.

Jeden dzień z dziećmi w Sigulda

W Sigulda można wybrać się z dziećmi na spacer po mieście i odwiedzić jeden z dwóch parków rozrywki.

Pierwszy - park przygód „Tarzan” położony w pobliżu kolejki linowej. Ale na zdjęciu z mapą ma numer 11. W Tarzan Adventure Park znajduje się tor przeszkód dla dzieci i dorosłych z ponad 100 różnymi przeszkodami umieszczonymi na drzewach, kolejka karuzelowa, wózki, tor działający na zasadzie kolejka górska, katapulta, rotor, gigantyczna huśtawka na drzewach, ścianka wspinaczkowa, duże trampoliny, welomobile, przejażdżki metrem, atrakcje - strzelanie z łuku oraz wydzielone miejsce na pikniki. Park Przygód Tarzan znajduje się pod adresem: Sigulda, Peldu Street 1.

Zdjęcie zrobione w pobliżu kolejki linowej

Drugi, Park Przygody „Leśny Kot”. Aby dostać się do tego parku należy podążać niebieskim szlakiem, park ma numer 25 na mapie. W parku tym znajdują się przeszkody, liny, siatki, mosty o różnej konstrukcji, huśtawki, belki, liny i drabinki, a także zjazdy linowe, siatkówka, plac zabaw, pensjonat wybudowany w stylu alpejskim, kompleks saun, karczma i sale seminaryjne. Zimą w parku działa stok narciarski. Park przygód Lena Cat znajduje się pod adresem Sigulda, przy ulicy Senču 1.