Autors ir youtube kanāla “Zhelezjaka” vadītājs. Šis ir noteiktā veidā pārveidots urbšanas statīvs. Vispirms noliksim to uz sāniem un izslēgsim urbjpatronu. Patronas vietā tiek ieskrūvēta urbjmašīna, kas darbosies kā galvas balsts. Zobu stiprinājums koka sagatavju stiprināšanai virpas izgatavots ar savām rokām. Statīva rāmis pilda astes balsta funkciju. Mēs ieskrūvējam uzasinātu skrūvi ar kontruzgriezni speciāli izurbtā caurumā. Mēs saspiežam koka gabalu, pārvietojot ratiņus un pieskrūvējam divas skrūves, kas to nostiprina šajā pozīcijā. Viss darbojas. Priekšzobiem nav pietiekama atbalsta. Sastāv no divām pusēm. Izgatavots īpaši saliekams, lai to pielāgotu dažādām sagatavēm.

Mašīnā tas tiek ievietots kronšteinā un noregulēts gan virzienā, gan virzienā, gan augstumā attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu. Lai veiktu virpošanas darbus, nepieciešams īpašs instruments. Bet viņa prombūtnē meistars izmantoja uzasinātas vecas vīles, kuru garāžā ir daudz. Tas ir nepieciešams, lai vienkārši parādītu mašīnu darbībā. Kaut ko pagriezt mašīnā nav īpaši grūts darbs. Tas ir pat ļoti interesanti. Šeit galvenais nosacījums ir nekur nesteigties. Pēc sagataves pagriešanas un slīpēšanas ar smilšpapīru mēs ieguvām divus rokturus failiem.

Šis paštaisīta mašīna uz koka var izmantot kā urbi. Jums tas vienkārši jāpaceļ. Noņemiet tapu no galvas balsta. Novietojiet patronu ar urbi. Noņemiet smaili no apakšas.

Koka sagataves var pagriezt visā statīva garumā. Ar diametru daudz lielāku nekā izgatavojot rokturi. Šī urbja maisītāja jauda ir pietiekama, lai apstrādātu šādu sagatavi.

DIY frēzmašīna no urbjmašīnas

Neatkarīgi no tā, kādam pārbaudījumam meistars pakļāva savu urbšanas statīvu. Izurbiet metālā 19 mm caurumu. Pēc tam strādāju ar 2 mm urbi. Pagrieza 70 cm garu sagatavi. Es izmantoju urbi kā maisītāju būvlaukumā. Šajā video uz sējmašīnas ir uzstādīts standarta griezējs no maršrutētāja ar 8 mm kātu. Vadlīniju un sagataves nostiprināšanai ļoti ērts izrādījās meistara iepriekš izgatavotais galds. Spēja vienmērīgi nolaist un pacelt sējmašīnu nebija lieka. Es mēģināju izmantot citu griezēju. Nonācu pie secinājuma, ka nav pietiekami lieli vārpstas apgriezieni. Lai gan neapstrādātiem koka darbiem, ja nav maršrutētāja, jūs varat iztikt ar šādu instrumentu, kas uzstādīts uz statīva.

Pašdarināts urbšanas statīvs

Sagataves var urbt jebkurā augstumā bez sarežģītiem regulējumiem. Ņemam divdesmit, ieliekam 5 mm biezu sloksni, kas izurbta ar septiņnieku, lai būtu vieglāk izveidot lielu caurumu. Es to izgatavoju no metāla stūriem, kvadrātveida caurules un izmantoju sloksni acīs. Stūris uz karietes. Kvadrātveida caurule uz statīva. Izmantotā josla ir šaura. Kvadrātveida caurule uz iekavām. Tas viss ir pagatavots. Mašīna ir demontējama, noņemts stienis un kariete, adapteri urbjiem. Tos var veikt papildus.

Otrā daļa

Kokapstrādes mašīna Ēvele-biezinātājs ar automātisko dēļu padevi

Pašdarināta kokapstrādes mašīna

No kādām daļām tas sastāv? Leņķa gulta 40 x 40. Ja varat atrast 35 x 35, tas arī derēs. Nepieciešami četri stūri 450 mm garumā. 9 – 550 mm. Vēl divi 270 mm gari stūri. Pārdod datortehnikas veikalos. Tiek izmantota 12 m tapa Tie ir pieejami arī veikalos. Uzgriežņi, paplāksnes. Pilsētas krāmu tirgū par nelielu naudu var nopirkt bungas. Nažus, kuru garums ir 200 milimetri, var atrast datortehnikas veikalā. Elektromotoram ir nepieciešami divi kronšteini. Divi mazi galdiņi ēvelēšanai. Izmērs 300 x 220. Zāģēšanas galds 600 mm garš. Galdus var izgatavot pat no koka, tekstolīta vai jebkura piemērota materiāla. Dzelzs taisīt nav nepieciešams.

Instrumenti kokapstrādei.

Privātmāju īpašnieki un hobiji sapņo izveidot mājas galdniecības darbnīcu. Viņi iegādājas interesantus elektroinstrumentus un mēģina izgatavot paši savus galdniecības instrumentus. Šiem nolūkiem viņi izmanto elektrisko urbi, ripzāģi un finierzāģi.

Speciālisti iesaka iesācējiem neiegādāties lētus instrumentus. Jums jākoncentrējas uz vidējās cenas iespējām. Papildus instrumentiem ir nepieciešams nodrošināt plauktus un skapjus materiālu un dažādu sīklietu uzglabāšanai.

Galdniecības iekārtas

“Progresīviem” amatniekiem ir labi darbagaldi ar skrūvspīlēm, retas mašīnas un instrumenti, kas ļoti nepieciešami mēbeļu izgatavošanai:

Visur sastopamā dzirnaviņas

Katram cilvēkam ir elektroinstruments, ko sauc par leņķa slīpmašīnu. Faktiski šī ir slīpmašīna, ko izmanto, lai veiktu metāla, akmens, keramikas flīzes un citi materiāli. Lai to izdarītu, uzstādiet īpašu abrazīvu disku ar biezumu no 0,7 līdz 2,5 milimetriem. Griešanas diska diametrs ir no 115 līdz 180 milimetriem, tas viss ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla cietības.

Šīs mašīnas īpatnība ir lielais elektromotora ātrums, piemēram, Whirlwind UShM-125 ir 11 tūkstoši apgriezienu minūtē. Tieši šis rādītājs un nelielais svars, tikai 2,5 kilogrami, rosina mājamatnieku prātus pielāgot to, lai veiktu sev neparastus metāla griešanas darbus.

Mājas slīpmašīnas ir pieejamas katrā garāžā un mājas darbnīcā, un katrs meistars izgatavo ierīci savām vajadzībām.

Griešanas mašīna

Darbnīcai tiek piedāvāts paštaisīts variants - griešanas mašīna, kas piemērota leņķu, cauruļu, kvadrātprofilu, veidgabalu griešanai. Ierīces dizains ir vienkāršs:

• darbvirsma;
• atsperes atgriešanas kronšteini;
• platforma leņķa slīpmašīnas piestiprināšanai;
• uzsvars

Šim nolūkam tiek izgatavota īpaša aizsardzība, līdzīga standarta korpusam, kas tiek piegādāts kopā ar instrumentu. Tam ir slaids, divi rokturi un rotējoša ierīce. Slaids izskatās kā plāksne, kuras izmēri ir 200 x 120 milimetri un kurā ir sprauga zāģa asmens izejai.

Plāksne no vienas puses piestiprināta pie korpusa uz eņģes, otra pie tērauda sloksnes ar 9 mm platu spraugu bīdīšanai pa M8x1,5 tapu, kas ir uz korpusa stiprināšanai ar spārnu uzgriezni.

Korpusam ir piemetināti divi rokturi, lai noturētu zāģmašīnu darbības laikā. Ir ļoti ērti griezt un zāģēt plānus zāģmateriālus, un lielais mašīnas ātrums uz galdnieka ļauj viegli griezt materiālu, kura biezums ir līdz 30 milimetriem.

Vertikālās urbšanas modelis

Rāmi var izgatavot no 50x50 milimetru leņķa gabaliem un 5 milimetrus biezas tērauda loksnes. Lai to izdarītu, metiniet divus stūrus gar loksnes malām visā garumā, tie kalpos kā kājas. Galda izmērs 350 x 200 milimetri. Lai piestiprinātu statīvu, augšpusē metiniet kronšteinu no kvadrātveida caurules, kuras augstums ir 80 milimetri.

Sējmašīnas statīvs vai vadotne ir izgatavota no trīs milimetrus biezas kvadrātveida caurules. Augšējā caurumā ir metināta sekcija ūdens caurule astoņus milimetrus garš. Tajā ir ievietots kabeļa spriegošanas mehānisms. Statīva augstums ir 700 milimetri. Statīvs tiek ievietots kronšteinā un saspiests ar četrām skrūvēm - divām kvadrātveida caurules divās pusēs.

Ratiņš ir kustīga vienība, uz kuras ir piestiprināta sējmašīna. Tas ir izgatavots no 50x50 stūriem, kas sametināti kopā, augstums ir 170 milimetri, acis ir izgatavotas no trīs milimetrus biezas sloksnes. Acīs tiek ievietota ass, ap kuru tiek apvilkts kabelis.

Ass turpinājums ir rokturis, kas virza karieti.

Ratiņu piedziņa sastāv no ass, uz kuras ir uztīts kabelis un rokturis. Viens kabeļa gals ir piestiprināts pie apakšējā kronšteina. Kabeļa augšējais gals ir fiksēts caurulē statīva augšējā galā. Pie ratiņiem ir piestiprināts īpašs kronšteins ar sēdekli elektriskajam urbjam. Pats urbis ir pievilkts ar speciālu skavu, kas izgatavots no 2 mm biezas un 40 mm platas sloksnes.

Pašdarināta virpošanas iekārta

Ir daudz mājās gatavotu koka virpu dizainu. Tos vieno četru galveno mezglu klātbūtne:

• braukt;
• gulta;
• tailstock;
• meistars

Vienīgā atšķirība ir piedziņas izvēlē. Kam ir kaut kas no elektromehāniskās ierīces, tad viņi to instalē produktā:

• elektriskā urbjmašīna;
• bulgāru;
• frēze;
• elektromotors no veļas mašīnas.

Jūs varat uzlabot jau izgatavotu metāla griešanas konstrukciju, pievienojot papildu funkcijas. Piemēram, var novietot horizontāli uz darbagalda vai galda urbjmašīna. Piedziņa ir elektriskā urbjmašīna. Astes balsts būs darba galds, kurā patronā gar sējmašīnas asi tiek izurbts caurums un tiek izgriezta vītne fiksētā centra pieskrūvēšanai.

Turklāt uzstādiet roku balstu, nostiprinot to pie statīva kustīgā kronšteina. Apstrādājamā detaļa ir piestiprināta ar vienu galu trijzarā, kas ir iespīlēts urbjpatronā, un otru galu fiksētā centrā. Nelielam skaitam vienkāršu detaļu - diezgan laba paštaisīta kokapstrādes iekārta ar ierīcēm un iekārtām virpošanas ceļā iegūto veidņu detaļu izgatavošanai.

Darbnīcas vai garāžas instrumentu un mehānismu sarakstu ierobežo tikai telpas platība un īpašnieka finansiālās iespējas. Neskatoties uz to, ka daudzi izstrādājumi ir izgatavoti no atkritumiem, montāžai nepieciešamo detaļu un instrumentu iegādes izmaksas ir diezgan ievērojamas.

Dažkārt ir lētāk saņemt servisu specializētā darbnīcā, nekā veikt darbu pašam.

Gatavā aprīkojuma iegāde rūpnieciskā ražošana Protams, tas ir vienkāršāk un ātrāk, taču ne vienmēr apmierina visas amatnieka vajadzības, un šāda prieka izmaksas ir ļoti jūtamas - tas liek aizdomāties par šādu ieguldījumu iespējamību. Galu galā, ja jums ir izveicīgas rokas un dažas darba prasmes, ir pilnīgi iespējams izgatavot kokapstrādes mašīnu pēc rasējumiem, kas atrodami internetā vai izstrādāti neatkarīgi.

Tajā pašā laikā paštaisīta kokapstrādes iekārta izrādīsies diezgan universāla un daudzfunkcionāla - apmierinās konkrēta cilvēka vajadzības.

Mājas kokapstrādes mašīnām ir standarta pamata dizaina komponentu komplekts.

Mašīna sastāv no:

• gultas (balsta pamatne);
• darba plāksne (galds);
• vārpstas mehānisms;
• griezējinstrumenti (ripzāģis utt.);
• piedziņas mehānisms (motors, pārnesumkārba utt.)

Turklāt paštaisīta universāla kokapstrādes iekārta ir aprīkota ar aizsargiem bīstamām zonām, eļļošanas sistēmu, starteri utt.

Materiāls un instrumenti

Lai mājās ar savām rokām izgatavotu universālu kokapstrādes mašīnu, vispirms ir jāpārliecinās, vai ir pietiekams materiāla daudzums un nepieciešamie instrumenti tā apstrādei. Pirmkārt, tas attiecas uz metālu: leņķiem, kanāliem, tērauda loksnēm un sloksnēm, kā arī stiprinājumiem (bultskrūves, skrūves, uzgriežņi, tapas). Jums noteikti būs nepieciešams urbis un slīpmašīna, metināšanas mašīna, faili, skrūvgrieži, knaibles utt.

Lielāko daļu mašīnas dizaina elementu bez problēmām var izgatavot ar savām rokām, bet dzinēju un griezējinstrumentus (urbšanas galviņai, ripzāģis, frēzi utt.) labāk ir iegādāties rūpnīcā ražotu.

Projektēšanas posmi

Amatniekam, kurš ļoti labi pārzina elementu dizainu, kokapstrādes mašīnas izgatavošana pēc saviem zīmējumiem citiem nesagādās grūtības, šobrīd tā ir pieejama tiešsaistē milzīgs daudzums gatavie zīmējumi, kurus varat izmantot savā darbā.

Projektēšanas stadiju var saukt par vissvarīgāko brīdi kokapstrādes mašīnas izveides procesā ar savām rokām mājās - mazākā kļūda, kas iezogas, noliedz pat perfektu montāžu, ierīce nedarbosies, kā paredzēts. Tāpēc rasējumi jāveido pēc iespējas rūpīgāk un atbildīgāk, lai turpmākajā montāžas procesā nerastos aktuāli jautājumi “kā”, “kur” un “kas”.

Pamatfunkcijas

Iekārtas projektēšanas un izgatavošanas laikā var uzņemt ļoti plašu kokapstrādes darbu klāstu. Atkarībā no mājamatnieka vajadzībām un vēlmēm viņš projekta rasējumos var iekļaut jebkuru to kombināciju – tas ļaus īstenot konkrēta cilvēka darba plānus.

Mašīnas funkcijas:

1. Atzarošana ir vienkāršākā darbība, taču tā ir nepieciešama visiem un vienmēr.
2. Frēzēšana un slīpēšana - rievu, griezumu, rievu un citu lietu veidošana arī ir ļoti izplatīts darbs mājas darbnīcā.
3. Griešanās ir visvairāk sarežģīts izskats apstrāde, bet pelnīti populāra un pieprasīta.

Svarīgi! Pašdarinātas universālas mašīnas izgatavošana ir sarežģīts process, pat ja jums ir detalizēti rasējumi, tāpēc, ja nav pietiekamas pieredzes, labāk ir veikt tādu procesu kā ierīces izgatavošana pats, izmantojot vienkāršotu shēmu - aprobežojieties ar zāģēšanas galdu, vai zāģēšana plus frēzēšana/slīpēšana.

Sarežģītākais virpošanas komplekss jāveic, pilnībā pārliecinoties par savām spējām.

Daudzpusīga kokapstrādes mašīna un drošība

Strādājot mājās ar paštaisītu ierīci, jāievēro drošības pasākumi. Kā padarīt darbu ne tikai produktīvu, bet arī drošu?

Lai to izdarītu, jums vajadzētu:

• sekojiet līdzi apģērbam (izvirzītajām daļām);
• pārbaudiet ierīces stiprinājumus;
• kontrolēt instrumenta asināšanas pakāpi;
• Strādājot, nepadodiet materiālu “raustītā veidā”;
• sākt apstrādi tikai tad, kad dzinējs ir sasniedzis pilnu apgriezienu skaitu;
• pārbaudiet materiālu, vai tajā nav metāla elementu.

Ar pietiekamām prasmēm paštaisīta iekārta savam saimniekam kalpos daudzus gadus, tikai jāuzmanās no darba un drošības.

Es patstāvīgi izstrādāju lasītājiem prezentēto kokapstrādes mašīnu, izgatavoju to ar savām rokām, un tagad es to veiksmīgi izmantoju, būvējot māju savā vietnē. Esmu pārliecināts, cik veiksmīgs izrādījās dizains: kompakts, tehnoloģiski attīstīts un, manuprāt, diezgan piemērots tā “replicēšanai”. Iekārta ir tik vienkārša, ka tās izgatavošanai, visticamāk, nebūs vajadzīgas īpaši detalizētas detaļas. Šeit ir brīvi pieejami visi stiprinājuma punkti. Tātad, ja vēlas, konstrukciju var viegli izjaukt un, transportējot automašīnas bagāžniekā, salikt jaunā vietā aptuveni trīsdesmit minūšu laikā.

Piedāvātā universālās kokapstrādes mašīnas versija ir ar nesošajiem elementiem, kas izgatavoti no tērauda leņķa un lokšņu tērauda. Lai gan zinu: pieredzējušam darinātājam nebūs grūti atrast šiem materiāliem piemērotu aizstājēju no tā, kas ir pa rokai. Protams, maksimāli izmantojot tehniskos risinājumus, kas nodrošina montāžas un demontāžas kompaktumu un izgatavojamību.

Ņemiet, piemēram, metinātos mezglus un detaļas. Viņu nav daudz. Pirmkārt, tas ir pamatnes balsts, kas izgatavots no tērauda leņķa 50x50 mm. Pēc tam ir rāmis L-veida galda stabu un piedziņas vārpstas gultņu uzstādīšanai ar mašīnas darba daļām. Tas ir izgatavots no tērauda leņķa 60 × 60 mm. Metināšanas darbi būs nepieciešami arī, stingri nostiprinot L-veida statīvu bukses pie galda virsmas, izgatavojot robežlīniju un speciālu rotējošu platformu elektromotoram.

Pēdējais ir pelnījis īpašu pieminēšanu. Tas ir metināts no tērauda leņķa gabaliem 40×40 mm un stieņa, kura galos tas ir nogriezts iekšējā vītne M12. Stienis kalpo rotācijas ass platforma, ir ievietota starp stabiem un no abām pusēm nostiprināta ar M12 skrūvēm. Asinhrons trīsfāzu motors AIR100S4UZ ar 100 mm dubulto rievu skriemeli ir uzstādīts uz platformas, izmantojot četras skrūves ar Grover uzgriežņiem un paplāksnēm.

Ķīļsiksnas piedziņas nospriegošana tiek veikta, pagriežot spārnu uz stieņa, kas iet caur platformas caurumu, kam seko bloķēšana.

Pamatnes balsts, rāmis un četri 40x40mm leņķa tērauda stabi, kas piestiprināti kopā ar M20 skrūvēm, veido rāmi. Uz tā ir uzskrūvētas no alumīnija loksnes izgatavotas zāģu skaidas un skaidas, kā arī citas sastāvdaļas un detaļas, tostarp elektromotora iedarbināšanas un vadības iekārtas.

Galda pārsegs sastāv no divām identiskām 6 mm tērauda plāksnēm, kas savienotas kopā ar svirām, izmantojot M12 iegremdētās skrūves un kontruzgriežņus. Kā jau minēts, uz vāka apakšējās virsmas ir piemetinātas četras bukses, kurās var griezties L-veida stabi. Kas attiecas uz ierobežotāja lineālu, tas ir uzstādīts uz vadotnēm, izmantojot saliktās skavas un M8 skrūves.

Daži vārdi par dzinēju. Tā kā iekārta izmanto trīsfāzu AIR100B4UZ (3 kW, 1410 apgr./min.), lai to savienotu ar vienfāzes tīklu, bija jāievieš fāzes nobīdes kondensatori - palaišana un darbība. Un lielākajai daļai efektīva lietošana- nodrošināt tinumu savienojumu zvaigznē vai trīsstūrī. Pirmais no šiem režīmiem (ar simbols“Y”) ir ieteicams zāģēšanai un ēvelēšanai ar samazinātu slodzi (ja dēļi nav pārāk biezi). Poga “Start” tiek nospiesta šeit, ja SA1 ir atspējots, SA2 ir iespējots un SAZ atrodas “Y” pozīcijā. Šajā gadījumā magnētiskais starteris darbosies un, bloķējot SB1, nodrošinās drošu sprieguma padevi motora tinumiem.

1 pamatnes balsts, 2 - statīvs (tērauda leņķis 40×40, 1 800, 4 gab.), 3 - siksnas spriegošanas stienis (tērauda stienis 16, 1 350 ar M16 vītni galos), 4 - rotējoša dzinēja platforma, 5 - elektromotors asinhronais trīsfāzu AIR100S4UZ, 6 - divslāņu piedziņas skriemelis (s1 100), 7 - ķīļsiksna (2 gab.), 8 - vadības panelis ar pogām "Start" un "Stop", 9 - galda statīvs (4 gab. .), 10 – M16 regulēšanas uzgrieznis ar pretuzgriezni (4 komplekti), 11 - Grover paplāksne (4 gab.), 12 - rāmis, 13 - dubultrievu piedziņas skriemelis (d 50), 14 - galda lāpstiņa (tērauda leņķis 50 ×50, 1 700 2 gab., 15 - kompozītmateriāla galda segums (tērauda loksne 555×500, sb, 2 gab.), 16 - M12 skrūve ar iegremdētu galvu (22 gab.), 17 - rotācijas plaknes montāža, 18 - ripzāģa asmens, 19 - lineāls - ierobežotājs, 20 - kompozītmateriāla skava (2 gab.), 21 - M8 skrūve (2 gab.). 22 - vadotne ar M16 vītni galā (2 gab.), 23 - tekne zāģu skaidām (alumīnijs, loksne sZ), 24 - magnētiskais starteris ar slēdzi ("Zvaigzne" - "Trīsstūris") un divi slēdži, 25 - tekne skaidām (alumīnijs, loksne, s3), 26 - kondensators 100 μ x 400 V (2 gab.), 27 - motora platformas ass, 28 - spārnu uzgrieznis M 16.

1 - M8 skrūve ar Grover paplāksni, 2 - augstspiediena mazgātājs, 3 - dubulto rievu piedziņas skriemelis, 4 - gultņa bloka vāks (St5, 2 gab.), 5 - M5 skrūve (4 gab.), 6 - gultņa bloka korpuss ( St5, 2 gab.), 7 - lodīšu gultnis 206 (2 gab.), 8 - plakanais asmens (instrumentu tērauds, 3 gab.), 9 - MB starplikas skrūve (9 gab.), 10 - Saspiedes stienis (StZ, Zpc .), 11 - piedziņas vārpsta (tērauds 45), 12 - starplikas gredzens (St3), 13 - profila paplāksne (StZ), 14 - ripzāģa asmens, 15 - savilkšanas paplāksne (StZ), 16 - savilkšanas gredzens (StZ), 17 - uzgrieznis M24, 18 - Grovera paplāksne.

Režīms ar simbolu “D” ir darbība ar palielinātu jaudu. Viņi pārslēdzas uz to pēc tam, kad elektromotors, pamatīgi paātrinājies, sasniedz vajadzīgo ātrumu režīmā “Y”. Pēc tam varat brīvi palielināt fāzes nobīdes kondensatora kapacitāti, papildus pievienojot vēl 100 µF, izmantojot SA1. Un tikai tad, izvairoties no spēcīgām palaišanas strāvām, pārslēdziet tinumus uz “trijstūri”, pārvietojot BAZ pozīcijā “D”.

Motora apturēšana ir vienkārša jebkurā no režīmiem. Lai to izdarītu, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Apturēt". Tad barošanas spriegums magnētiskā startera spoles tinumam nekavējoties apstāsies, un tas atslēgs elektromotoru.

Kas attiecas uz SA4 “Reverse” slēdzi, kā liecina prakse, tas nav jāinstalē. Un nepieciešamais griešanās virziens šajā gadījumā tiek sasniegts nodošanas ekspluatācijā laikā, “pārslēdzot galus” vienam no tinumiem.

Un vēl viena piezīme par attiecīgās shēmas darbības īpatnībām. Pēc elektromotora apturēšanas abiem kondensatoriem jābūt izlādētiem. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāieslēdz SA1 un SA2.

Ir pienācis laiks apsvērt pašas mašīnas darbības īpašības kopumā. Labāk to izdarīt, atsaucoties uz ilustrācijām.

Pirmkārt, griešanas augstuma regulēšana, kā arī skaidu noņemšanas biezums. Šeit tiek sasniegti nepieciešamie rezultāti... pagriežot uzgriežņus. Speciāls, regulējošs, ar sekojošu fiksāciju ar apakšējo uzgriezni.

Galda slīpuma maiņa (ja zāģēšanu leņķī, kas nav taisns) tiek veikta, vienkārši paceļot (vai nolaižot) statīvus (zāģa asmens pretējā pusē) līdz vajadzīgajam augstumam. Optimālie vārpstas griešanās ātrumi (1500 apgr./min zāģēšanai un aptuveni 3500 apgr./min izejmateriāla ēvelēšanai) tiek sasniegti, atbilstoši izvēloties piedziņas un piedziņas skriemeļu diametrus.

Citas mašīnas iespējas? Tie ir tieši atkarīgi no tā, kurš instruments atrodas uz darba vārpstas. Piemēram, izmantojot dažādus griezējus, var veiksmīgi atlasīt rievas un ceturtdaļas. Nomainot zāģa asmeni pret griešanas riteni, mēs iegūstam uzticamu mehānisku metāla griezēju. Un ar smirģeļa uzstādīšanu - mašīnu instrumentu asināšanai.

Bet tas viss prasa piesardzību. Un, protams, visstingrākā, stingrā drošības noteikumu ievērošana. Jo īpaši, uzstādot vārpstu uz gultas rāmja, tai jābūt stingri nostiprinātai bez deformācijas. Vispirms pievelkot viena balsta skrūves, pārliecinieties, ka otrs nepaceļas virs rāmja un nav pārmērīgi piespiests tam. Tad jums ir jāievēro tāds pats piesardzības pasākums, pievelkot otrā balsta skrūves. Nekavējoties izlabojiet deformāciju, novietojot zem balstiem metāla starplikas. Gultņiem jābūt piepildītiem ar ugunsizturīgu smērvielu. Pārliecinieties, ka zāģu skaidas un skaidas nekādā gadījumā neietilpst tajās.

Ne mazāk uzmanīgi jāizturas pret lidmašīnu. Šī darba korpusa nažiem jābūt droši pieskrūvētiem. Ir vērts atgādināt, ka tad, kad lidmašīna netiek izmantota, tai jābūt pārklātai ar īpašu metāla vāku (nav parādīts attēlā).

Lai izvairītos no pārsteigumiem, “apaļajiem” stiprinājuma uzgriežņiem noteikti jābūt ar Grover paplāksnēm, un nenāktu par ļaunu arī pārējos vītņotos savienojumus pareizi pievilkt. Pirms mašīnas lietošanas pārbaudiet, cik labi viss ir nostiprināts. Pārliecinieties, vai ķīļsiksnas piedziņa ir uzticama, vairākas reizes pagriežot pašu vārpstu ar piedziņas siksnu. Pēdējam vajadzētu griezties viegli, bez iesprūšanas. Un tikai tad jūs varat sākt strādāt.

B. POTAPOV, Rjazaņa

Koks ir celtniecības materiāls, kas vienmēr ir bijis pieprasīts. Attīstoties tehnoloģijām, ir parādījušies daudzi dažādi instrumenti un iekārtas (arī darbgaldi), ar kuru palīdzību bez lielas piepūles, ar augstu precizitāti un minimālu laika tērēšanu iespējams apstrādāt produkciju. Viena no populārākajām ierīcēm šajā sarakstā ir universāla kokapstrādes mašīna.

To ir pilnīgi iespējams izgatavot ar savām rokām, un mūsu šodienas raksts jums pateiks, kā tieši īstenot šo ideju.

Par dizainu

Principā kokapstrādes mašīna nav sarežģīts augsto tehnoloģiju mehānisms. Tā dizains ir diezgan vienkāršs, dažviet pat klasisks, tāpēc bieži vien nevienam nav nekādu problēmu ar tā izgatavošanu. Ņemot vērā šīs iekārtas iekšējo daļu, jāatzīmē, ka griešanas galviņu nav iespējams izgatavot ar savām rokām, jo ​​šāds elements būs nederīgs lietošanai. Tāpēc dažas detaļas jāpasūta pie speciālistiem – tas būs gan ātrāk, gan uzticamāk.

Kas attiecas uz metinātajiem savienojumiem, tad, veidojot kokapstrādes savienojumus (šīs ierīces rasējumi vai, pareizāk sakot, shematiski attēli ir parādīti fotoattēlā Nr. 2), jums nebūs nepieciešami profesionālu metinātāju pakalpojumi.

Turklāt dažas konstrukcijas daļas var aizstāt ar kniedēm vai vītņotiem savienojumiem.

Par materiālu

Visas svarīgākās iekārtas sastāvdaļas tiks izgatavotas galvenokārt no velmēta tērauda. No tā tiek izgatavotas sijas, statīvi un šķērsstieņi. Esam apsvēruši visas dizaina nianses, taču pirms pastāstīsim, kā pašam izgatavot mašīnas, sniegsim vienu padomu. Izgatavojot tādus elementus kā rāmja stūri un kvadrātu, pēc lieces punktu atzīmēšanas vēlams izurbt tehnoloģisko urbumu tuvu locāmajam plauktam. Vispirms tiek izmantots neliels urbis (apmēram 4-5 milimetri diametrā), bet pēc tam lielāks (9-10 milimetri). Pēc tam plauktā tiek izgriezts tā sauktais ķīlis un sagatave tiek veiksmīgi saliekta. Tādējādi universālajai kokapstrādes iekārtai, ko dari pats, būs ļoti precīzs un skaidrs dizains (dažās vietās to ir gandrīz neiespējami atšķirt no rūpnīcas analogiem). Un tagad sīkāk par ražošanas posmiem.

Norādījumi

Tātad, kā ar savām rokām izgatavot kokapstrādes virpu? Pirmkārt, mums ir jāizstrādā un jāizgatavo instrumenta pamatne, tas ir, rāmis. Tas sastāvēs no diviem metāla rāmjiem, kas apakšā savienoti viens ar otru ar motora balstiem, bet augšpusē ar šķērsstieņiem. Visas šīs daļas tiks izgatavotas no leņķa tērauda. Rāmis balstās uz sānu elementiem, un tā augšdaļā ir piestiprināts darba galds. Kā pēdējo stiprinājuma elementi jāizmanto īpašas atvilktņu sijas. Riteņi ir uzstādīti siju galos. Pateicoties tiem, smago mašīnu var viegli pārvietot telpā no vienas vietas uz otru.

Lai veiktu darbu, mehānisms tiek uzstādīts uz tērauda balstiem, izmantojot vītņotus domkratus. Pēdējie ir uzstādīti blakus riteņiem siju galos. Uz šūpuļa ir uzstādīts elektromotors, kas nospriego jostas. Kas attiecas uz motora jaudu, kokapstrādes mašīnai pilnīgi pietiek ar vilces ierīci ar jaudu 1,5-2 kilovati ar griešanās ātrumu vismaz 1500 apgr./min. Lai iedarbinātu dzinēju, ķēdē jāiekļauj kondensatora banka. Kaste ar tiem ir uzstādīta mašīnas rāmja augšējā daļā.

Kā ar savām rokām izgatavot kokapstrādes mašīnu? Nākamajā posmā rāmja sienas ir pārklātas ar 1,5 mm tērauda loksni, un iekšpusē ir uzstādīta slīpa paplāte. Visas loksnes ir piestiprinātas pie rāmja ar kniedēm.

Kokapstrādes mašīnas izgatavošana ar savām rokām: par ierīces galveno daļu

Šīs iekārtas galvenie elementi ir darba galds un griešanas galva. Sāksim ar pirmo. Darbvirsma ir izgatavota no duralumīnija tērauda un sastāv no četrām spoguļa plāksnēm. Visi caurumi tajos ir vienādi, vidējo elementu pretējās malas ir izgatavotas ar 30 grādu slīpumu uz iekšu. Zem aizmugurējām plāksnēm novieto 1,5 mm sloksnes.

Runājot par griešanas galvu, jāatceras: šis mehānisms ir mašīnas galvenā sastāvdaļa, no tā atkarīga koka sagatavju apstrādes kvalitāte un ātrums. Tāpēc jums nevajadzētu to izgatavot pats - labāk ir pasūtīt galvu pie speciālistiem un tajā pašā laikā pasūtīt astes stieni ar centru.

Kokapstrādes mašīnas konstrukcijā ir iekļauta arī īpaša trumuļa vārpsta ar konsoles galiem rites gultņos. Uz tā jums būs jāuzstāda četri naži, un katram no tiem jābūt vienādam skaitam (4) griešanas asmeņiem.

Kokapstrādes mašīnas izgatavošana ar savām rokām - par ripzāģi un pacelšanas galdu

Vienā vārpstas galā ir uzstādīts piedziņas skriemelis, ir uzstādīti stiprinājumi un instrumenti, kas ievērojami paplašinās kokapstrādes mašīnas funkcionalitāti. Ripzāģis ir fiksēts starp divām paplāksnēm (vilces un spiediena). Strādājot ar šo aprīkojumu, jums vajadzētu rūpēties par pacelšanas galdu. Tās izmēri ir līdzīgi galddatora izmēriem.

Šī elementa pacelšana un nolaišana tiks veikta, izmantojot tā rāmi uz mašīnas rāmja. Priekšpēdējās daļas dizains var būt atšķirīgs. Tomēr bieži vien rāmis tiek izgatavots pēc principa, kad sija tiek piemetināta augšpusē esošajiem statīviem. Uz pacelšanas galda plāksnes ir uzstādīta vadotne ar pieturām. Tas ir uzstādīts noteiktā leņķī (45 grādi), lai būtu iespējams sagriezt sagatavi slīpi.

Secinājums

Tas arī viss, mūsu pacelšanas galds, kā arī visa iekārta ir veiksmīgi izgatavota. Lai atvieglotu darbu, paceļamā galda vietā pie rāmja var piestiprināt stiprinājumu, taču tas tiek darīts tikai tad, ja strādājat ar īpaši garām sagatavēm. Šajā posmā jautājumu par to, kā kokapstrādes mašīnu izgatavot ar savām rokām, var uzskatīt par slēgtu.