Kaut kā nesen internetā uzgāju ķēdi ļoti vienkāršam barošanas blokam ar iespēju regulēt spriegumu. Spriegumu var regulēt no 1 volta līdz 36 voltiem atkarībā no transformatora sekundārā tinuma izejas sprieguma.

Paskatieties uzmanīgi uz LM317T pašā ķēdē! Mikroshēmas trešā kāja (3) ir savienota ar kondensatoru C1, tas ir, trešā kāja ir IEEJA, bet otrā daļa (2) ir savienota ar kondensatoru C2 un 200 omu rezistoru, un tā ir IZVĒTE.

Izmantojot transformatoru, no tīkla sprieguma 220 volti mēs iegūstam 25 voltus, ne vairāk. Ir iespējams mazāk, ne vairāk. Tad mēs visu iztaisnojam ar diodes tiltu un izlīdzinām viļņus, izmantojot kondensatoru C1. Tas viss ir detalizēti aprakstīts rakstā par to, kā iegūt pastāvīgu spriegumu no mainīga sprieguma. Un šeit ir mūsu svarīgākais trumpis barošanas blokā - šī ir ļoti stabila sprieguma regulatora mikroshēma LM317T. Rakstīšanas laikā šīs mikroshēmas cena bija ap 14 rubļiem. Pat lētāk nekā klaips baltmaize.

Mikroshēmas apraksts

LM317T ir sprieguma regulators. Ja transformators sekundārajā tinumā rada līdz 27-28 voltiem, tad mēs varam viegli regulēt spriegumu no 1,2 līdz 37 voltiem, bet es neceltu stieni uz vairāk par 25 voltiem pie transformatora izejas.

Mikroshēmu var izpildīt TO-220 iepakojumā:

vai D2 Pack korpusā

Tas var izlaist maksimālo strāvu 1,5 ampēri, kas ir pietiekami, lai darbinātu jūsu elektroniskos sīkrīkus bez sprieguma krituma. Tas ir, mēs varam izvadīt 36 voltu spriegumu ar strāvas slodzi līdz 1,5 ampēriem, un tajā pašā laikā mūsu mikroshēma joprojām izvadīs 36 voltus - tas, protams, ir ideāli. Patiesībā samazināsies voltu daļas, kas nav ļoti kritiski. Ar lielu strāvu slodzē šo mikroshēmu vēlams uzstādīt uz radiatora.

Lai saliktu ķēdi, mums ir nepieciešams arī mainīgs rezistors 6,8 kiloomi vai pat 10 kiloomi pastāvīgs rezistors pie 200 omi, vēlams no 1 vata. Mēs izejā ievietojām 100 µF kondensatoru. Pilnīgi vienkārša shēma!

Montāža aparatūrā

Iepriekš man bija ļoti slikts barošanas avots ar tranzistoriem. Es domāju, kāpēc gan to nepārtaisīt? Lūk rezultāts ;-)

Šeit mēs redzam importēto GBU606 diožu tiltu. Tas ir paredzēts strāvai līdz 6 ampēriem, kas ir vairāk nekā pietiekami mūsu barošanas avotam, jo ​​tas slodzei piegādās ne vairāk kā 1,5 ampērus. Es uzstādīju LM uz radiatora, izmantojot KPT-8 pastu, lai uzlabotu siltuma pārnesi. Nu, viss pārējais, manuprāt, jums ir pazīstams.

Un šeit ir pirmsūdens transformators, kas man dod 12 voltu spriegumu uz sekundāro tinumu.

To visu uzmanīgi iesaiņojam korpusā un noņemam vadus.

Kā tev patīk? ;-)

Minimālais spriegums, ko saņēmu, bija 1,25 volti, bet maksimālais - 15 volti.

Es iestatīju jebkuru spriegumu, šajā gadījumā visizplatītākie ir 12 volti un 5 volti

Viss darbojas lieliski!

Šis barošanas avots ir ļoti ērts, lai regulētu mini urbjmašīnas ātrumu, kas tiek izmantots shēmu plates urbšanai.

Analogi vietnē Aliexpress

Starp citu, vietnē Ali jūs varat uzreiz atrast gatavu šī bloka komplektu bez transformatora.

Pārāk slinks, lai savāktu? Jūs varat iegādāties gatavu 5 ampēri par mazāk nekā USD 2:

Jūs varat to apskatīt vietnē šis saite.

Ja ar 5 ampēriem nepietiek, tad var skatīties uz 8 ampēriem. Ar to pietiks pat vispieredzējušākajam elektronikas inženierim:

Meistars, kura aparāts tika aprakstīts pirmajā daļā, nolēmis izgatavot barošanas bloku ar regulēšanu, neko nesarežģīja un vienkārši izmantoja dēļus, kas gulēja dīkstāvē. Otrais variants ietver vēl izplatītāka materiāla izmantošanu - parastajam blokam ir pievienota korekcija, iespējams, tas ir ļoti daudzsološs risinājums vienkāršības ziņā, ņemot vērā, ka nepieciešamās īpašības netiks zaudētas un pat vispieredzējušākais radio amatieris var īstenot ideju ar savām rokām. Kā bonuss ir vēl divas iespējas vienkāršas shēmas ar visiem detalizētiem paskaidrojumiem iesācējiem. Tātad, ir 4 veidi, no kuriem izvēlēties.

Mēs jums pateiksim, kā no nevajadzīgas datora plates izveidot regulējamu barošanas bloku. Meistars paņēma datora plati un izgrieza bloku, kas darbina operatīvo atmiņu.
Tā viņš izskatās.

Izlemsim, kuras detaļas jāņem un kuras nē, lai nogrieztu vajadzīgo, lai dēlī būtu visas barošanas avota sastāvdaļas. Parasti impulsu bloks strāvas padevei datoram sastāv no mikroshēmas, PWM kontrollera, taustiņu tranzistoriem, izejas induktora un izejas kondensatora un ieejas kondensatora. Nez kāpēc dēlī ir arī ieejas drosele. Viņš arī viņu pameta. Galvenie tranzistori - varbūt divi, trīs. Ir sēdeklis 3 tranzistoriem, bet tas netiek izmantots ķēdē.

Pati PWM kontrollera mikroshēma var izskatīties šādi. Šeit viņa atrodas zem palielināmā stikla.

Tas var izskatīties kā kvadrāts ar mazām tapām no visām pusēm. Šis ir tipisks PWM kontrolieris uz klēpjdatora plates.

Šādi izskatās komutācijas barošanas bloks uz videokartes.

Procesora barošanas avots izskatās tieši tāds pats. Mēs redzam PWM kontrolieri un vairākus procesora jaudas kanālus. Šajā gadījumā 3 tranzistori. Droseļvārsts un kondensators. Šis ir viens kanāls.
Trīs tranzistori, drosele, kondensators - otrais kanāls. 3. kanāls. Un vēl divi kanāli citiem mērķiem.
Jūs zināt, kā izskatās PWM kontrolieris, paskatieties uz tā marķējumu zem palielināmā stikla, meklējiet datu lapu internetā, lejupielādējiet pdf failu un apskatiet diagrammu, lai neko nesajauktu.
Diagrammā redzams PWM kontrolleris, bet tapas ir marķētas un numurētas gar malām.

Tranzistori ir norādīti. Šis ir droseļvārsts. Tas ir izejas kondensators un ieejas kondensators. Ieejas spriegums svārstās no 1,5 līdz 19 voltiem, bet barošanas spriegumam PWM kontrollerim jābūt no 5 voltiem līdz 12 voltiem. Tas ir, var izrādīties, ka PWM kontrollera darbināšanai ir nepieciešams atsevišķs barošanas avots. Visi vadi, rezistori un kondensatori, neuztraucieties. Jums tas nav jāzina. Viss ir uz tāfeles, jūs nesamontējat PWM kontrolieri, bet izmantojat gatavu. Jums jāzina tikai 2 rezistori - tie ir iestatīti izejas spriegums.

Rezistoru dalītājs. Viss tā mērķis ir samazināt signālu no izejas līdz apmēram 1 voltam un piemērot atgriezenisko saiti PWM kontrollera ieejai. Īsāk sakot, mainot rezistoru vērtību, mēs varam regulēt izejas spriegumu. Parādītajā gadījumā atgriezeniskās saites rezistora vietā kapteinis uzstādīja 10 kiloomu regulēšanas rezistoru. Tas bija pietiekami, lai regulētu izejas spriegumu no 1 volta līdz aptuveni 12 voltiem. Diemžēl tas nav iespējams visos PWM kontrolleros. Piemēram, uz procesoru un video karšu PWM kontrolleriem, lai varētu regulēt spriegumu, pārtaktēšanas iespēju, izejas spriegumu piegādā programmatūra caur daudzkanālu kopni. Vienīgais veids, kā mainīt šāda PWM kontrollera izejas spriegumu, ir izmantot džemperus.

Tātad, zinot, kā izskatās PWM kontrolieris un kādi elementi ir nepieciešami, mēs jau varam atvienot barošanas bloku. Bet tas jādara uzmanīgi, jo ap PWM kontrolieri ir celiņi, kas var būt nepieciešami. Piemēram, jūs varat redzēt, ka celiņš iet no tranzistora pamatnes uz PWM kontrolieri. Saglabāt bija grūti;

Izmantojot testeri ciparnīcas režīmā un koncentrējoties uz diagrammu, es pielodēju vadus. Izmantojot arī testeri, es atradu PWM kontrollera 6. tapu un no tā zvanīja atgriezeniskās saites rezistori. Rezistors atradās rfb, tika izņemts un tā vietā no izejas tika pielodēts 10 kiloomu tūninga rezistors, lai regulētu izejas spriegumu savienots ar ieejas barošanas līniju. Tas nozīmē, ka ieejai nevar piegādāt vairāk par 12 voltiem, lai neizdegtu PWM kontrolleri.

Apskatīsim, kā darbojas barošanas bloks

Pielodēju ieejas sprieguma spraudni, sprieguma indikatoru un izejas vadus. Mēs pievienojam ārējo 12 voltu barošanas avotu. Indikators iedegas. Tas jau bija iestatīts uz 9,2 voltiem. Mēģināsim noregulēt barošanas bloku ar skrūvgriezi.

Ir pienācis laiks pārbaudīt, uz ko spēj barošanas avots. Es paņēmu koka bloku un paštaisītu stiepļu rezistoru, kas izgatavots no nihroma stieples. Tā pretestība ir zema un kopā ar testera zondēm ir 1,7 omi. Mēs ieslēdzam multimetru ampērmetra režīmā un savienojam to virknē ar rezistoru. Skatiet, kas notiek - rezistors uzkarst sarkanā krāsā, izejas spriegums paliek praktiski nemainīgs, un strāva ir aptuveni 4 ampēri.

Līdzīgus barošanas blokus meistars bija izgatavojis jau iepriekš. Viens ir izgriezts ar savām rokām no klēpjdatora dēļa.

Tas ir tā sauktais gaidstāves spriegums. Divi avoti 3,3 volti un 5 volti. Es tai uztaisīju futrālīti uz 3D printera. Varat arī apskatīties rakstu, kur es taisīju līdzīgu regulējamu barošanas bloku, arī izgrieztu no portatīvā datora (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Šis ir arī PWM jaudas kontrolieris RAM.

Kā no parastā printera izveidot regulēšanas barošanas avotu

Mēs runāsim par Canon tintes printera barošanas avotu. Daudzi cilvēki tos dīkstāvē. Šī būtībā ir atsevišķa ierīce, kas tiek turēta printerī ar aizbīdni.
Tās raksturlielumi: 24 volti, 0,7 ampēri.

Man vajadzēja barošanas avotu paštaisītai urbjmašīnai. Jaudas ziņā tas ir tieši pareizi. Bet ir viens brīdinājums - ja jūs to savienojat šādi, izeja saņems tikai 7 voltus. Trīskārša izeja, savienotājs un mēs iegūstam tikai 7 voltus. Kā iegūt 24 voltus?
Kā iegūt 24 voltus, neizjaucot ierīci?
Nu vienkāršākais ir aizvērt plusiņu ar vidējo izeju un sanāk 24 volti.
Mēģināsim to izdarīt. Mēs pieslēdzam strāvas padevi 220 tīklam. Mēs ņemam ierīci un mēģinām to izmērīt. Savienosim un redzēsim 7 voltus pie izejas.
Tās centrālais savienotājs netiek izmantots. Ja mēs to ņemam un vienlaikus savienojam ar diviem, spriegums ir 24 volti. Tas ir vienkāršākais veids, kā nodrošināt, ka šis barošanas avots rada 24 voltus, to neizjaucot.

Ir nepieciešams paštaisīts regulators, lai spriegumu varētu regulēt noteiktās robežās. No 10 voltiem līdz maksimālajam. To ir viegli izdarīt. Kas tam vajadzīgs? Pirmkārt, atveriet pašu barošanas avotu. Parasti tas ir pielīmēts. Kā to atvērt, nesabojājot korpusu. Nekas nav jālasa vai jārauj. Mēs ņemam koka gabalu, kas ir smagāks vai ar gumijas āmuru. Novietojiet to uz cietas virsmas un piesitiet gar šuvi. Līme nāk nost. Pēc tam tie kārtīgi uzsitīja uz visām pusēm. Brīnumainā kārtā līme atdalās un viss atveras. Iekšpusē mēs redzam barošanas avotu.

Mēs saņemsim maksājumu. Šādus barošanas avotus var viegli pārveidot vēlamajā spriegumā, un tos var arī padarīt regulējamus. Aizmugurē, ja to apgriežam, ir regulējama zenera diode tl431. No otras puses, mēs redzēsim, ka vidējais kontakts iet uz tranzistora q51 pamatni.

Ja pieliekam spriegumu, tad šis tranzistors atveras un pie rezistīvā dalītāja parādās 2,5 volti, kas nepieciešami, lai Zener diode darbotos. Un izejā parādās 24 volti. Šī ir vienkāršākā iespēja. Vēl viens veids, kā to sākt, ir izmest tranzistoru q51 un rezistora r 57 vietā ievietot džemperi, un viss. Kad mēs to ieslēdzam, izeja vienmēr ir 24 volti nepārtraukti.

Kā veikt korekciju?

Jūs varat mainīt spriegumu, padarīt to par 12 voltiem. Bet jo īpaši kapteinim tas nav vajadzīgs. Jums tas jāpadara regulējams. Kā to izdarīt? Mēs izmetam šo tranzistoru un aizstājam 57 x 38 kiloomu rezistoru ar regulējamu. Ir vecs padomju ar 3,3 kiloomi. Jūs varat likt no 4,7 līdz 10, kas tas ir. No šī rezistora ir atkarīgs tikai minimālais spriegums, līdz kuram tas var to pazemināt. 3.3 ir ļoti zems un nav nepieciešams. Dzinējus plānots darbināt ar 24 voltu spriegumu. Un tikai no 10 voltiem līdz 24 voltiem ir normāli. Ja jums ir nepieciešams cits spriegums, varat izmantot augstas pretestības regulēšanas rezistoru.
Sāksim, lodējam. Paņemiet lodāmuru un matu žāvētāju. Es noņēmu tranzistoru un rezistoru.

Mēs pielodējām mainīgo rezistoru un mēģināsim to ieslēgt. Mēs pieslēdzām 220 voltus, mūsu ierīcē redzam 7 voltus un sākam griezt mainīgo rezistoru. Spriegums ir pieaudzis līdz 24 voltiem, un mēs to vienmērīgi un vienmērīgi pagriežam, tas samazinās - 17-15-14, tas ir, tas samazinās līdz 7 voltiem. Jo īpaši tas ir uzstādīts 3,3 telpās. Un mūsu pārstrādāšana izrādījās diezgan veiksmīga. Tas nozīmē, ka no 7 līdz 24 voltiem sprieguma regulēšana ir diezgan pieņemama.

Šis variants izdevās. Es uzstādīju mainīgo rezistoru. Rokturis izrādās regulējams barošanas avots - diezgan ērti.

Kanāla “Tehniķis” video.

Šādus barošanas avotus ir viegli atrast Ķīnā. Uzgāju interesantu veikalu, kurā pārdod lietotus barošanas blokus no dažādiem printeriem, portatīvajiem datoriem un netbook. Viņi paši izjauc un pārdod dēļus, pilnībā funkcionējošus dažādiem spriegumiem un strāvām. Lielākais pluss ir tas, ka viņi izjauc zīmolu iekārtas un visi barošanas avoti ir kvalitatīvi, ar labas detaļas, visiem ir filtri.
Bildēs ir dažādi barošanas bloki, tie maksā santīmus, praktiski bez maksas.

Vienkāršs bloks ar regulēšanu

Vienkāršs variants paštaisīta ierīce regulējamu ierīču barošanai. Shēma ir populāra, tā ir plaši izplatīta internetā un ir pierādījusi savu efektivitāti. Bet ir arī ierobežojumi, kas ir parādīti videoklipā kopā ar visiem norādījumiem par regulētas barošanas avota izveidi.

Pašdarināts regulējams bloks uz viena tranzistora

Kāds ir vienkāršākais regulējamais barošanas avots, ko varat izgatavot pats? To var izdarīt lm317 mikroshēmā. Tas gandrīz atspoguļo pašu barošanas avotu. To var izmantot, lai izveidotu gan sprieguma, gan plūsmas regulējamu barošanas avotu. Šajā video pamācībā ir parādīta ierīce ar sprieguma regulēšanu. Meistars atrada vienkāršu shēmu. Maksimālais ieejas spriegums 40 volti. Izeja no 1,2 līdz 37 voltiem. Maksimālā izejas strāva 1,5 ampēri.

Bez siltuma izlietnes, bez radiatora maksimālā jauda var būt tikai 1 vats. Un ar radiatoru 10 vati. Radio komponentu saraksts.


Sāksim montēt

Ierīces izejai pievienosim elektronisko slodzi. Redzēsim, cik labi tas notur strāvu. Mēs to noteicām līdz minimumam. 7,7 volti, 30 miliamperi.

Viss ir regulēts. Iestatīsim to uz 3 voltiem un pievienosim strāvu. Mēs noteiksim tikai lielākus ierobežojumus strāvas padevei. Mēs pārvietojam pārslēgšanas slēdzi augšējā pozīcijā. Tagad tas ir 0,5 ampēri. Mikroshēma sāka sasilt. Bez siltuma izlietnes nav ko darīt. Es atradu kaut kādu šķīvi, ne uz ilgu laiku, bet pietiekami. Mēģināsim vēlreiz. Ir izņemšana. Bet bloks darbojas. Notiek sprieguma regulēšana. Mēs varam ievietot testu šajā shēmā.

Radioblogful video. Lodēšanas video blogs.

Katram radioamatieram, neatkarīgi no tā, vai viņš ir iesācējs vai pat profesionālis, uz galda malas ir jābūt barošanas blokam. Uz mana galda iekšā šobrīd Ir divi barošanas avoti. Viens ražo ne vairāk kā 15 voltus un 1 ampēru (melna bultiņa), bet otrs 30 volti, 5 ampēri (pa labi):

Nu, ir arī paštaisīts barošanas avots:

Es domāju, ka jūs bieži esat tos redzējuši manos eksperimentos, kurus es parādīju dažādos rakstos.

Es jau sen iegādājos rūpnīcas barošanas blokus, tāpēc tie man nemaksāja daudz. Bet šobrīd, kad tiek rakstīts šis raksts, dolārs jau laužas cauri 70 rubļu robežai. Krīzei, māsiņ, ir visi un viss.

Labi, kaut kas nogāja greizi... Par ko tad es runāju? Ak jā! Es domāju, ka ne visiem kabatas plosās no naudas ... Kāpēc tad mēs ar savām rokām nesabūvējam vienkāršu un uzticamu barošanas ķēdi, kas nebūs sliktāka par iegādātu ierīci? Patiesībā to darīja mūsu lasītājs. Es izraku shēmas shēmu un pats saliku barošanas bloku:

Tas izrādījās ļoti labi! Tātad tālāk viņa vārdā...

Vispirms noskaidrosim, ar ko šis barošanas avots ir labs:

– izejas spriegumu var regulēt diapazonā no 0 līdz 30 voltiem

– varat iestatīt strāvas ierobežojumu līdz 3 ampēriem, pēc kura iekārta pāriet aizsardzībā (ļoti ērta funkcija, tie, kas to izmantojuši, zina).

– ļoti zems pulsācijas līmenis (līdzstrāva pie barošanas avota izejas daudz neatšķiras no DC baterijas un akumulatori)

– aizsardzība pret pārslodzi un nepareizu savienojumu

– uz barošanas avota, īssavienojot “krokodilus”, tiek iestatīta maksimālā pieļaujamā strāva. Tie. strāvas ierobežojums, ko iestatījāt ar mainīgu rezistoru, izmantojot ampērmetru. Tāpēc pārslodzes nav bīstamas. Iedegsies indikators (LED), norādot, ka iestatītais strāvas līmenis ir pārsniegts.

Tātad, vispirms vispirms. Diagramma jau ilgu laiku klīst internetā (noklikšķiniet uz attēla, tas atvērsies jaunā logā pilnekrāna režīmā):

Cipari apļos ir kontakti, pie kuriem jāpielodē vadi, kas nonāks radioelementos.

Apļu apzīmējums diagrammā:
- 1 un 2 uz transformatoru.
- 3 (+) un 4 (-) līdzstrāvas izeja.
- 5, 10 un 12 uz P1.
- 6, 11 un 13 uz P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) uz tranzistoru Q4.

1. un 2. ieejas tiek piegādātas ar 24 voltu maiņstrāvas spriegumu no tīkla transformatora. Transformatoram jābūt pienācīga izmēra, lai tas varētu viegli piegādāt līdz 3 ampēriem slodzei. Jūs varat to iegādāties vai arī varat to uztīt).

Diodes D1...D4 ir savienotas diodes tiltā. Var ņemt diodes 1N5401...1N5408 vai dažas citas, kas spēj izturēt līdzstrāvu līdz 3 ampēriem un lielāku. Var izmantot arī gatavu diodes tiltu, kas arī izturētu līdzstrāvu līdz 3 ampēriem un lielāku. Es izmantoju KD213 planšetdatoru diodes:

Mikroshēmas U1, U2, U3 ir darbības pastiprinātāji. Šeit ir viņu pinout (tapas atrašanās vieta). Skats no augšas:

Uz astotās tapas ir rakstīts “NC”, kas nozīmē, ka šis kontakts nav nekur jāpievieno. Ne uztura mīnuss, ne pluss. Ķēdē 1. un 5. tapas arī nekur nesavienojas.

Tranzistors Q1 zīmols BC547 vai BC548. Zemāk ir tā spraudnis:

Tranzistoru Q2 labāk izvēlēties padomju, zīmolu KT961A

Neaizmirstiet to uzlikt uz radiatora.

Tranzistors Q3 zīmols BC557 vai BC327

Tranzistoram Q4 jābūt KT827!

Šeit ir tā spraudnis:

Es nepārzīmēju ķēdi, tāpēc ir elementi, kas var radīt neskaidrības - tie ir mainīgie rezistori. Tā kā barošanas ķēde ir bulgāru, to mainīgie rezistori ir apzīmēti šādi:

Šeit mums tas ir:

Es pat norādīju, kā uzzināt tā secinājumus, pagriežot kolonnu (twist).

Faktiski elementu saraksts:

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 omi 1/4W
R3 = 220 omi 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R7 = 0,47 omi 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 omi 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K daudzpagriezienu trimera rezistors
P1, P2 = 10KOhm lineārais potenciometrs
C1 = 3300 uF/50V elektrolītiskais
C2, C3 = 47uF/50V elektrolītisks
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF keramika
C7 = 10uF/50V elektrolītisks
C8 = 330pF keramika
C9 = 100pF keramika
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = Zener diodes pie 5,6 V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548 vai BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 vai BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, darbības pastiprinātājs
D12 = LED

Tagad es jums pastāstīšu, kā es to savācu. Transformators jau bija paņemts gatavs no pastiprinātāja. Spriegums tā izejās bija aptuveni 22 volti. Tad es sāku sagatavot korpusu savam PSU (barošanas blokam)

iegravēts

nomazgāja toneri

urbtie caurumi:

Lodēja gultas operāciju pastiprinātājiem (operācijas pastiprinātājiem) un visiem citiem radio elementiem, izņemot divus jaudīgi tranzistori(tie atradīsies uz radiatora) un mainīgie rezistori:

Un šādi izskatās dēlis, kad tas ir pilnībā samontēts:

Sagatavojam vietu šallei mūsu ēkā:

Radiatora piestiprināšana pie korpusa:

Neaizmirstiet par dzesētāju, kas atdzesēs mūsu tranzistorus:

Nu pēc santehnikas darbiem tiku pie ļoti jauka barošanas bloka. Kā tev patīk?

Raksta beigās paņēmu darba aprakstu, zīmogu un radio elementu sarakstu.

Nu, ja kāds ir pārāk slinks, lai apgrūtinātu, tad jūs vienmēr varat iegādāties līdzīgu šīs shēmas komplektu par santīmiem vietnē Aliexpress vietnē šis saite

Kā pats izveidot pilnvērtīgu barošanas bloku ar regulējamu sprieguma diapazonu 2,5-24 volti, to var atkārtot ikviens bez amatieru pieredzes.

Taisīsim no veca datora barošanas avota, TX vai ATX, vienalga, par laimi, PC ēras gados katrā mājā jau ir sakrājies pietiekams daudzums vecas datortehnikas un barošanas bloks, iespējams, ir arī tur, tāpēc pašizgatavoto izstrādājumu izmaksas būs niecīgas, un dažiem meistariem tās būs nulle rubļu .

Es saņēmu šo AT bloku modificēšanai.

Jo jaudīgāku izmanto barošanas bloku, jo labāks rezultāts, mans donors ir tikai 250W ar 10 ampēriem uz +12v autobusu, bet patiesībā ar tikai 4 A slodzi vairs netiek galā, izejas spriegums krītas pilnībā.

Paskaties, kas rakstīts uz lietas.

Tāpēc pārbaudiet paši, kādu strāvu plānojat saņemt no regulētās barošanas avota, šo donora potenciālu un nekavējoties ielieciet to.

Standarta datora barošanas avota modificēšanai ir daudz iespēju, taču tās visas ir balstītas uz IC mikroshēmas - TL494CN (tā analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C utt.) vadu izmaiņām.

Att. Nr. 0 TL494CN mikroshēmas un analogu kontaktdakša.

Apskatīsim vairākas iespējas datora barošanas ķēžu izpilde, iespējams, kāda no tām būs jūsu un tikt galā ar elektroinstalāciju kļūs daudz vieglāk.

Shēma Nr.1.

Sāksim strādāt.
Vispirms ir jāizjauc barošanas avota korpuss, jāatskrūvē četras skrūves, jānoņem vāks un jāskatās iekšā.

Meklējam mikroshēmu uz plates no augstāk esošā saraksta, ja tāda nav, tad vari meklēt internetā modifikācijas iespēju savam IC.

Manā gadījumā uz tāfeles tika atrasta KA7500 mikroshēma, kas nozīmē, ka varam sākt pētīt elektroinstalāciju un nevajadzīgo detaļu atrašanās vietu, kuras ir jānoņem.

Lai atvieglotu darbību, vispirms pilnībā atskrūvējiet visu dēli un izņemiet to no korpusa.

Fotoattēlā strāvas savienotājs ir 220 V.

Atvienosim strāvu un ventilatoru, lodēsim vai izgriezīsim izejas vadus, lai tie netraucē saprast ķēdi, atstājam tikai nepieciešamos, vienu dzeltenu (+12v), melnu (parasti) un zaļu* (sākt ON), ja tāds ir.

Manai AT ierīcei nav zaļa vada, tāpēc tas sākas uzreiz, kad tiek pievienots kontaktligzdai. Ja iekārta ir ATX, tad tai jābūt ar zaļu vadu, tam jābūt pielodētam pie “kopējā”, un, ja vēlaties uz korpusa izveidot atsevišķu barošanas pogu, tad vienkārši ievietojiet slēdzi šī vada spraugā. .

Tagad jāskatās cik volti maksā izejas lielie kondensatori, ja saka mazāk par 30v, tad jānomaina pret līdzīgiem, tikai ar darba spriegumu vismaz 30 volti.

Fotoattēlā ir melni kondensatori kā zilā nomaiņas iespēja.

Tas tiek darīts, jo mūsu pārveidotais bloks ražos nevis +12 voltus, bet līdz +24 voltus, un bez nomaiņas kondensatori vienkārši uzsprāgs pirmajā testā pie 24v, pēc dažām darbības minūtēm. Izvēloties jaunu elektrolītu, nav vēlams samazināt jaudu, vienmēr ieteicams to palielināt.

Darba svarīgākā daļa.
Mēs noņemsim visas nevajadzīgās daļas IC494 siksnā un pielodēsim citas nominālās daļas, lai rezultāts būtu šāds (attēls Nr. 1).

Rīsi. Nr.1 IC 494 mikroshēmas elektroinstalācijas maiņa (pārskatīšanas shēma).

Mums būs vajadzīgas tikai šīs mikroshēmas Nr.1, 2, 3, 4, 15 un 16 kājas, pārējām nepievērsiet uzmanību.

Rīsi. Nr.2 Uzlabojuma variants, pamatojoties uz shēmas Nr.1 ​​piemēru

Simbolu skaidrojums.

Jums vajadzētu darīt kaut ko līdzīgu šim, atrodam mikroshēmas kāju Nr.1 ​​(kur punkts atrodas uz korpusa) un izpētām, kas tai pieslēgts, visas ķēdes ir jāizņem un jāatvieno. Atkarībā no tā, kā tiks izvietotas sliedes un pielodētas detaļas jūsu konkrētajā dēļa modifikācijā, tiek izvēlēts optimālais modifikācijas variants, tas var būt detaļas vienas kājas atlodēšana un pacelšana (ķēdes pārraušana), vai arī to būs vieglāk sagriezt trase ar nazi. Pieņemot lēmumu par rīcības plānu, mēs sākam pārbūves procesu saskaņā ar pārskatīšanas shēmu.

Fotoattēls parāda rezistoru nomaiņu ar nepieciešamo vērtību.

Fotoattēlā - paceļot nevajadzīgo detaļu kājas, mēs saraujam ķēdes.

Daži rezistori, kas jau ir pielodēti elektroinstalācijas shēmā, var būt piemēroti bez to nomaiņas, piemēram, mums ir jāliek rezistori pie R=2,7k, kas savienots ar "kopējo", bet ir jau R=3k savienots ar "kopējo". ”, tas mums der diezgan labi un atstājam tur nemainītu (piemērs zīm. Nr.2, zaļie rezistori nemainās).

Fotoattēlā- izgriezt celiņus un pievienot jaunus džemperus, pierakstīt vecās vērtības ar marķieri, iespējams, vajadzēs visu atjaunot.

Tādējādi mēs pārskatām un pārtaisām visas shēmas sešās mikroshēmas kājās.

Šis bija grūtākais pārstrādāšanas punkts.

Izgatavojam sprieguma un strāvas regulatorus.

Ņemam mainīgos rezistorus 22k (sprieguma regulators) un 330Ohm (strāvas regulators), pielodējam pie tiem divus 15cm vadus, pārējos galus pielodējam pie plates pēc shēmas (zīm. Nr.1). Uzstādiet uz priekšējā paneļa.

Sprieguma un strāvas kontrole.
Lai kontrolētu, mums ir nepieciešams voltmetrs (0-30v) un ampērmetrs (0-6A).

Šīs ierīces var iegādāties ne vairāk kā Ķīnas tiešsaistes veikalos izdevīga cena, mans voltmetrs man izmaksāja tikai 60 rubļus ar piegādi. (Voltmetrs:)

Es izmantoju savu ampērmetru, no vecajiem PSRS krājumiem.

SVARĪGI- Ierīces iekšpusē ir Strāvas rezistors (Strāvas sensors), kas mums ir nepieciešams saskaņā ar diagrammu (Zīm. Nr. 1), tādēļ, ja izmantojat ampērmetru, tad jums nav jāinstalē papildu strāvas rezistors; jāinstalē bez ampērmetra. Parasti taisa paštaisītu RC, ap 2 vatu MLT pretestību apvij vadu D = 0,5-0,6 mm, pagrieziet griezties visā garumā, pielodējiet galus uz pretestības spailēm, tas arī viss.

Katrs pats izgatavos ierīces korpusu.
Jūs varat atstāt to pilnībā metālisku, izgriežot caurumus regulatoriem un vadības ierīcēm. Es izmantoju lamināta lūžņus, tos ir vieglāk urbt un griezt.