38219 Migliorare le tue abilità 0

Il paesaggio, e soprattutto il tramonto, è uno di quei soggetti da cui molti fotoamatori hanno preso e stanno muovendo i primi passi nella fotografia. In linea di principio, questo non è difficile da spiegare: la natura dipinge una bella immagine, il compito del fotografo è semplicemente premere un pulsante e la foto, a quanto pare, dovrebbe risultare automaticamente interessante. Abbiamo già parlato di fotografare il paesaggio naturale nel corso “Migliorare la Conoscenza”. Qual è la difficoltà di fotografare un tramonto? Scopriamolo.

Il fatto è che c'è uno svantaggio in questo fenomeno naturale. Ricordiamo un giocattolo per bambini: un caleidoscopio. Ogni volta che guardi nel suo oculare, vedi ogni volta una nuova immagine. Ma non importa quanto agiti il ​​caleidoscopio, non vedrai nulla di fondamentalmente nuovo in esso. È lo stesso con la fotografia al tramonto. Non importa quanto giri, la trama è banale e banale. I motori di ricerca su Internet restituiscono milioni di immagini quando si cerca "tramonto", la maggior parte simili a queste:

Ebbene, cosa dovremmo fare adesso? Non fotografare affatto i tramonti? Ovviamente no! Ti consiglio solo di prendere la tua fotografia in modo più responsabile, in questo caso avrai la possibilità di fotografare il tramonto in un modo davvero bello e originale. E poiché stai leggendo questa lezione, questo è esattamente il compito che ti sei prefissato.

Come tutte le nostre lezioni, iniziamo l'analisi considerando il lato tecnico della questione.

Attrezzatura fotografica al tramonto

La prima difficoltà è che il tramonto richiede una buona gamma dinamica della fotocamera. È necessario lavorare contemporaneamente sia sul cielo chiaro che sulla terra oscura. Purtroppo, solo le fotocamere reflex e gli ultimi modelli di fotocamere con sistema mirrorless possono vantarsene, e anche in questo caso non tutte. Ma anche su una fotocamera full frame (si ritiene che abbiano la massima gamma dinamica), è molto difficile ottenere dettagli simultanei di alta qualità sia del cielo che del terreno quando si riprende un tramonto. Vale la pena parlare di portasapone che “dipingono” con sicurezza tutto sotto l'orizzonte “radicalmente nero”?

Quando si riprende un tramonto sull'acqua, questo problema sembra scomparire: lo specchio del bacino riflette il cielo e sembra luminoso. Ma le banche sprofondano ancora di più nell’oscurità.

L'obiettivo ha un enorme impatto sulla qualità della fotografia. Un parametro critico in questo caso è la resistenza all'abbagliamento della lente. Quando il sole entra nell'inquadratura all'interno del sistema ottico, il numero di riflessi di luce dalle superfici delle lenti aumenta in modo significativo, motivo per cui l'immagine perde contrasto e “sboccia” con molti raggi di sole.

Come puoi vedere in questa foto, la resistenza all'abbagliamento è ridotta: c'è un "velo" giallo attorno al sole e la foto non è di alta qualità come vorrebbe l'autore.

Quando si riprende un tramonto, molto spesso si verifica un fenomeno come il flusso di carica dai pixel “esposti” a quelli vicini. Questo fenomeno è chiamato fioritura. Il risultato è che il sole “cresce” di dimensioni e appare un bordo colorato attorno ad esso.

Come puoi vedere, il sole ha assunto una strana forma oblunga: a quanto pare, anche il bagliore delle nuvole vicino al disco solare ha avuto un effetto. Se "sviti" completamente i livelli, vedrai chiaramente la componente cromatica della fioritura: il bordo verde.

La foto sopra è, ovviamente, estrema, ma mostra perché le foto del tramonto sono difficili da modificare. Tuttavia, ci sono molte persone a cui piace “addensare le cose” in questo modo e pubblicare la loro creazione su Internet. Non farlo, ti prego, se non vuoi sentire tante frecce critiche rivolte contro di te.

Configurare la fotocamera per la fotografia al tramonto

Quale modalità fotografare, quale velocità dell'otturatore, apertura e sensibilità ISO impostare quando si scatta un tramonto è una domanda abbastanza comune posta dai fotografi dilettanti alle prime armi. Proverò a rispondere. In linea di principio, i principi generali dell’esposizione non sono molto diversi da quelli generalmente accettati nella fotografia di paesaggio, vale a dire:

1. È meglio fotografare un tramonto in modalità priorità apertura (AV, A). Ci sono diversi motivi. La cosa più importante è che ciascun obiettivo abbia un determinato intervallo di apertura al quale produce la migliore qualità dell'immagine, solitamente f/5,6-11. Il paesaggio (incluso il tramonto) non è un genere "dipendente dal DOF" (non è necessario separare i piani con la sfocatura, come in un ritratto), quindi puoi tranquillamente limitare l'apertura.

Quando si limita l'apertura a 22 o più, il dettaglio complessivo dell'immagine diminuisce leggermente, ma appare l'effetto dei raggi divergenti dal sole, di cui si è parlato sopra - forse questo sarà un motivo per sacrificare la tecnicità per amore dell'arte. Non ha senso riprendere un tramonto con un'apertura aperta: il dettaglio è basso, la profondità di campo sarà piccola e, molto probabilmente, non tutti gli oggetti cadranno nella zona di profondità di campo (anche se questa potrebbe essere un'intenzione artistica - questi sono casi particolari). In linea di principio è possibile utilizzare una modalità completamente manuale, impostando manualmente anche la velocità dell'otturatore, ma ciò richiederà più tempo.

2. La velocità dell'otturatore non deve essere inferiore a uno diviso per la lunghezza focale (in equivalente pellicola), ciò ridurrà la probabilità di ottenere uno scatto non nitido a causa del tremore della mano: questo è uno dei principi generali della fotografia “sul campo”. Se si dispone di un obiettivo da 50 mm, la velocità dell'otturatore "sicura" sarà 1/50 di secondo, se 300 mm, quindi 1/300 di secondo. Questo spiega la necessità di utilizzare un treppiede quando si scatta con un teleobiettivo. La velocità dell'otturatore viene selezionata automaticamente dalla fotocamera quando si scatta in modalità priorità apertura. Se la foto risulta essere troppo scura o troppo chiara, utilizzare la funzione di compensazione dell'esposizione o passare alla modalità manuale.

3. La sensibilità ISO è la minima possibile, ma allo stesso tempo garantisce l'assenza di “effetto mosso”. La bassa sensibilità allunga la velocità dell'otturatore, ma fornisce toni più uniformi e riduce il rumore. Vale la pena aumentare la sensibilità ISO solo se si scatta con un teleobiettivo senza stabilizzatore o treppiede: in questo caso aumenta la probabilità di sfocare l'immagine a causa del tremolio della mano. Aumentando la sensibilità di 2 volte, riduciamo la velocità dell'otturatore di 2 volte.

4. È impossibile dare un consiglio univoco su quale bilanciamento del bianco impostare, probabilmente la raccomandazione più corretta sarebbe quella di scattare in RAW e poi impostare la temperatura della luce desiderata durante la post-elaborazione nell'editor, a seconda della propria “visione” del soggetto; la trama: alcune fotografie avranno un aspetto migliore con toni freddi, una specie di caldo.

5. Misurazione dell'esposizione. Il fatto è che dobbiamo riprendere il tramonto contro il sole. Di conseguenza, l'esposimetro integrato nella tua fotocamera potrebbe deluderti. Il segreto non è puntare la fotocamera verso il sole, ma prendere le letture dell'esposizione leggermente al di sopra del disco solare. Punta l'obiettivo della fotocamera a questo punto (assicurati solo di non poter vedere il sole nel mirino) e premi il pulsante di scatto a metà. Di conseguenza, la fotocamera selezionerà la velocità dell'otturatore e le impostazioni di apertura ideali per la fotografia al tramonto. Dopo aver fissato i valori selezionati in questo modo, punta la fotocamera sulla scena che vuoi fotografare. Quando sei completamente soddisfatto della composizione nel mirino, premi fino in fondo il pulsante di scatto per scattare una foto con i valori di esposizione selezionati in precedenza. La scena del tramonto nella foto sarà quasi perfetta. Se la fotocamera lo consente, utilizzare il pulsante di blocco dell'esposizione.

Regole per il lato artistico di un paesaggio al tramonto

1. Non rendere il sole l'unico soggetto chiave nell'inquadratura.

Il sole nella fotografia ha un valore molto maggiore come fonte di luce che come soggetto, quindi usalo per lo scopo previsto! Trova una scena che brilli alla luce del tramonto e fotografala. Molte persone fotografano un tramonto sul mare o su un grande specchio d'acqua in caso di vento, fissandosi sul sentiero soleggiato e dimenticando completamente che gli schizzi delle onde in controluce a volte sembrano semplicemente magici! Trova un molo, una diga contro la quale si infrangono le onde e prova a fotografarle: sono sicuro che sia molto più interessante dei noiosi sentieri soleggiati.

2. I tramonti più interessanti si verificano quando il tempo cambia.

I tramonti con il bel tempo sono monotoni, noiosi e presentano un'immagine semplice come un cerchio bianco (sole) su un cielo rosa o giallo e un fondo quasi nero. Ma quando il tempo cambia, puoi vedere le nuvole nel cielo, spesso dalle forme bizzarre. Quando il sole tramonta sotto l'orizzonte, queste nuvole si illuminano di un rosso brillante per un breve periodo: non perdere questo momento!

3. Quanto più stretta è l'apertura, tanto più lunghi sono i raggi del sole.

I raggi provenienti da una sorgente luminosa vengono prodotti a causa della diffrazione della luce agli angoli del foro di apertura. Quando il diaframma è aperto, la sua forma è vicina ad un cerchio; quando è chiuso, è vicina ad un poligono (a seconda del numero di lamelle). Da un lato, la diffrazione ad un'apertura fortemente chiusa riduce leggermente i dettagli dell'immagine, dall'altro consente di ottenere un effetto ottico interessante.

4. Utilizzare un filtro ND.

5. Composizione fotografica.

Per ottenere una foto del tramonto bella e memorabile, non è sufficiente scegliere le impostazioni di esposizione ottimali; la fotografia deve avere un soggetto. Prova a sperimentare diverse lunghezze focali per catturare una varietà di scene di paesaggi. Se vuoi che il sole occupi una parte maggiore dell'inquadratura, utilizza un'angolazione più bassa durante lo scatto. Fotografare correttamente un tramonto significa evidenziare il centro dell'attenzione nell'inquadratura. Possono essere montagne, un albero, una scogliera, una persona, ecc. Quando scegli il centro della foto, lasciati guidare dalle regole base della composizione in fotografia. Ad esempio, per evidenziare gli argomenti principali, utilizza la regola dei terzi. Ciò ti consentirà di costruire con competenza la composizione della fotografia e di renderne la percezione il più confortevole possibile per lo spettatore.

6. Elaborazione delle foto.

Se ti trovi di fronte al compito di fotografare un tramonto, preparati al fatto che le fotografie scattate richiederanno un'ulteriore elaborazione. Dopotutto, non è sempre possibile fornire condizioni di ripresa ideali e selezionare le impostazioni necessarie della fotocamera. Spesso è necessario successivamente apportare correzioni alle immagini finite per migliorarne la qualità.

Bene, scoprirai il resto delle sottigliezze esercitandoti nel tiro. Se vuoi imparare a fotografare un tramonto, non aver paura di utilizzare diverse impostazioni della fotocamera, scegli composizioni di inquadrature e lunghezze focali non standard. Pertanto, per fotografare correttamente un tramonto, non è sufficiente solo conoscere le regole di base della fotografia di paesaggio, ma anche la capacità di sperimentare, soggetto ai sottili cambiamenti della natura. Questa è la principale garanzia di fotografie di successo e di buon umore dal lavoro svolto.

Tutta la fotografia per te!

Gli scatti di maggior successo, come dirà la maggior parte dei fotografi, vengono realizzati al tramonto e all'alba. Abbiamo raccolto l'esperienza di fotografi paesaggisti professionisti e raccolto tutti i loro consigli per la fotografia al tramonto in un corso Master Nikon. Quindi, oggi i fotografi Vlad Sokolovsky, Stanislav Savin, Sergey Ryzhkov, Alexander Atoyan, Vadim Malyshev e Evgeny Zhmak ti aiuteranno a imparare una volta per tutte a catturare gli ultimi (o primi) raggi del sole.

E, come di consueto, bandiamo un concorso nell’ambito del programma del Master: aspettiamo nei commenti le vostre albe e tramonti più belli! I nostri esperti sceglieranno il vincitore e gli assegneremo premi marchiati Nikon! Saremo anche lieti di vedere le tue aggiunte ai suggerimenti nei commenti.

Ti ricordiamo che ci aspettiamo fino a 7 foto da un partecipante indicando l'attrezzatura utilizzata nelle riprese. Il concorso accetta opere scattate con Nikon. E non dimenticare di aggiungerci come amici!

Non è un segreto che le ore mattutine e serali (il cosiddetto "tempo di regime", "ora d'oro") siano quelle di maggior successo per la fotografia di paesaggio. E, in effetti, non è necessario provare a riprendere un bellissimo paesaggio in un momento del tutto insolito (a meno che, ovviamente, non si abbia un'idea creativa specifica o il tempo sia ancora favorevole per questo).

"Ora d'oro" è il periodo di tempo nella prima ora dopo l'alba e nell'ultima ora prima del tramonto. In questo momento il cielo ha ancora una bella tonalità rossastro-dorata (da cui il nome di questo orario di ripresa).
Quanto più il sole è vicino all'orizzonte, tanto più morbida e diffusa è la luce; meno probabilità di ottenere una cornice sotto o sovraesposta; Con il giusto punto di ripresa, meno contrasto ma ombre lunghe danno ai fotogrammi ulteriore volume ed evidenziano il rilievo.

In autunno, quando il sole sorge relativamente basso sopra l'orizzonte, questo periodo aumenta leggermente, il che offre più tempo e possibilità di scattare una foto riuscita.

Preferisco scattare al tramonto: all'alba il sole sorge ancora abbastanza velocemente, ma al tramonto tramonta più lentamente, e inoltre c'è la possibilità di cogliere l'ultimo incantevole “sbuffo”.

Ma, oltre all'opportunità di vedere un bellissimo tramonto o un'alba, il nostro compito è avere il tempo di catturarlo. E ci sono piccoli, ma, secondo me, utili consigli a questo riguardo. Cercherò di elencarli il più possibile.

1. Per determinare l'orario migliore per le riprese nella tua regione, puoi utilizzare il sito web http://www.golden-hour.com, http://www.timeanddate.com/sun o un'applicazione simile per dispositivi mobili. Sfortunatamente, nessuna risorsa può dirti in modo affidabile se quel giorno ci sarà un bellissimo tramonto o un'alba. È una specie di lotteria.

2. Spesso al mattino l'aria è più pulita e trasparente che alla sera (è chiaro che i fenomeni naturali come la nebbia non contano). Verso sera può comparire foschia nell'atmosfera per vari motivi.

3. È necessario arrivare in anticipo al punto di ripresa se non si conosce a fondo la zona. Quando il sole inizierà a sorgere o tramontare, sarà troppo tardi per correre alla ricerca di una buona angolazione. Se possibile, cerca di familiarizzare con il luogo previsto per le riprese utilizzando le riprese di altre persone.

A volte la luce migliore dura solo pochi minuti! E a questo punto dovresti sicuramente sapere dove puoi scattare la foto di maggior successo. Bene, se hai in mente diversi angoli buoni, secondo te, dovrai anche correre :)

Ma se sei sicuro di aver scelto l'angolazione più vantaggiosa, resta fino alla fine! Innanzitutto, la luce, la temperatura, le combinazioni di nuvole, ecc. cambieranno costantemente. E alla fine puoi ritrovarti con variazioni di immagini completamente diverse. E in secondo luogo, dopo che ti sembrerà che tutto sia finito, non ci sarà più luce, potrebbe accadere l'ultimo “sbuffo”. Per brevissimo tempo il sole illumina il cielo, la luce dal cielo cade sulla terra. A volte sembra semplicemente fantastico. Sfortunatamente, mi sono perso due momenti simili nella mia vita. Entrambi sono avvenuti in Transcarpazia.

4. La parte tecnica è molto importante: scatto in RAW, conoscenza delle varie impostazioni della fotocamera e possibilità di modificare rapidamente il bilanciamento del bianco (scatto sempre con impostazioni manuali del bilanciamento del bianco tramite LiveView), utilizzando la modalità di scatto a forcella (non è un segreto che anche all'alba oppure Al tramonto c'è ancora una differenza di luminosità abbastanza forte nella scena filmata). Oltre alla forcella di esposizione, i filtri grigio neutro sfumato sono molto utili in situazioni di controluce (l'importante è non esagerare con la loro densità). E, naturalmente, un treppiede. Al tramonto, la luce diventerà sempre meno, i tempi di posa si allungheranno e per scattare con una staffa di esposizione è semplicemente necessario. All'alba inizierai a scattare con tempi di posa abbastanza lunghi, dove è necessario anche un treppiede. Senza di esso, dovrai “alzare” gli ISO, il che alla fine avrà un effetto negativo sulla qualità dell’immagine.

6. Quando l'apertura è chiusa appaiono raggi pronunciati. Maggiore è il numero di apertura, più forti saranno i raggi visibili. Ma non dimenticare un concetto come la diffrazione. Tutto dovrebbe essere con moderazione. Il numero di raggi del sole è uguale al numero di lamelle del diaframma dell'obiettivo (se l'obiettivo ne ha una coppia). Se un obiettivo ha un numero spaiato di lamelle del diaframma, il numero di raggi viene moltiplicato per due.

7. Se stai filmando un tramonto o un'alba in un luogo abbastanza inaccessibile (ad esempio su una collina), da dove (o dove) dovrai tornare a piedi alla macchina/al campo, prenditi il ​​tempo necessario per prenderti cura del tuo vestiti in anticipo e porta con te una torcia elettrica. In effetti, una torcia è una cosa molto utile e, a volte, semplicemente necessaria. Muoversi senza di esso all'imbrunire lungo un sentiero di montagna, anche se semplice, è molto problematico.

E alcuni esempi con brevi spiegazioni e parametri di scatto.

Isole Solovetsky, sera.
Proprio quel caso in cui la luce era davvero buona per lo scatto. Molto morbido, caldo. È stato possibile riprendere sia la vista frontale del Monastero di Solovetsky che quella posteriore in controluce con sfumature del cielo che cambiano frequentemente.
Apertura: f/8
Esposizione: 30
Iso: 400
Lunghezza focale: 26 mm
Fotocamera: Nikon D610

Apertura: f/10
Esposizione: 30
Iso: 560
Lunghezza focale: 29 mm
Fotocamera: Nikon D610
Obiettivo: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Filtro grigio neutro ND1000x

E nello stesso posto dopo poco tempo (si parla di cambiare tonalità).
Apertura: f/8
Esposizione: 61
Iso: 560
Lunghezza focale: 29 mm
Fotocamera: Nikon D610
Obiettivo: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Filtro grigio neutro ND1000x

Boemia del Sud, riprese al tramonto. Le ombre enfatizzano favorevolmente il terreno, la luce morbida aiuta a evidenziare le singole aree dell'inquadratura. E tutto insieme regala volume e divertimento. Bene, e il terzo scatto: è stata la morbida luce del tramonto che ha contribuito a differenziare tonalmente le parti superiore e inferiore dell'inquadratura in fase di scatto.
Apertura: f/9
Velocità dell'otturatore: 1/400
Iso: 400
Lunghezza focale: 220 mm
Fotocamera: Nikon D610

Apertura: f/9
Velocità dell'otturatore: 1/400
Iso: 400
Lunghezza focale: 360 mm
Fotocamera: Nikon D610

Apertura: f/8
Velocità dell'otturatore: 1/125
Iso: 400
Lunghezza focale: 320 mm
Fotocamera: Nikon D610

A proposito dell'ultimo “sbuffo”. Era sera come sera, fiacca, con un cielo del tutto anonimo. Il sole era già tramontato dietro la montagna e io, senza molte speranze, mi sono attardato sul molo per schiarirmi la coscienza. E all'improvviso il cielo cominciò ad illuminarsi. Sono riuscito a fare solo pochi scatti a lunga esposizione. A proposito, la luce, sfortunatamente, non ha mai raggiunto le rocce "Tre Sorelle", "Cammello" e "Tartaruga", che di solito vengono filmate qui, e il cielo dietro di loro è rimasto ancora "calvo".
Apertura: f/9
Velocità dell'otturatore: 110
Iso: 400
Lunghezza focale: 16 mm
Fotocamera: Nikon D610
Obiettivo: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Filtro grigio neutro ND1000x

Carpazi, cresta Gorgansky.
Apertura: f/10
Esposizione: 30
ISO: 200
Lunghezza focale: 10 mm
Fotocamera: Nikon D7000

Alti Tatra. Il luogo era noto, era noto anche il punto dello sparo. Tutto quello che potevamo fare era aspettare e sperare.
Apertura: f/8
Velocità dell'otturatore: 1/15
ISO: 200
Lunghezza focale: 24 mm
Fotocamera: Nikon D610
Obiettivo: 24-120 mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Bielorussia. L'utilizzo di un filtro grigio neutro sfumato ha contribuito ad attenuare la differenza di luminosità e ad attenuare il sole. Ebbene, anche l'albero posizionato di fronte al sole ha avuto in una certa misura un effetto positivo sulla mancanza di luce.
Apertura: f/10
Velocità dell'otturatore: 1/125
ISO: 200
Lunghezza focale: 10 mm
Fotocamera: Nikon D90

Kanaka. Un esempio di utilizzo del bracketing durante la ripresa.
Apertura: f/8
Velocità dell'otturatore: 0,6
ISO: 200
Lunghezza focale: 10 mm
Fotocamera: Nikon D90
Filtro grigio sfumato 4x

Passo del Cinghiale. Siamo arrivati ​​in un luogo di ripresa completamente sconosciuto proprio di sera, il che ci ha permesso di dare un'occhiata più da vicino agli angoli in anticipo.
Apertura: f/13
Velocità dell'otturatore: 1/15
ISO: 100
Lunghezza focale: 11 mm
Fotocamera: Nikon D90
Filtro grigio sfumato 4x
Filtro grigio neutro sfumato 4x + bracketing dell'esposizione di tre fotogrammi

Stanislav Savin ( salva_in ):

Il tramonto è il momento di ripresa preferito dalla maggior parte dei fotografi. Che tu sia un fotografo paesaggista o un fotografo ritrattista, la calda luce del tramonto dona un'atmosfera magica a qualsiasi fotogramma.

1. Molti fotografi, soprattutto i principianti, hanno paura di scattare contro il sole. Ciò è dovuto al fatto che il sole al tramonto, diretto nell'obiettivo, produce inevitabilmente abbagliamento, riducendo il contrasto e deteriorando la qualità tecnica dell'immagine. Ma per me personalmente il sole nell'obiettivo non è affatto un nemico, bensì, al contrario, un ulteriore mezzo espressivo che può essere utilizzato in modo efficace. Inoltre, a volte cerco deliberatamente di accentuare il bagliore. In alcune immagini aiutano ad aggiungere aria e naturalezza all'inquadratura.

Fotocamera: Nikon D800

Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

2. Di norma, un filtro sfumato aiuta a migliorare l'abbagliamento che, oltre al suo scopo principale - oscurare il cielo, consente di aggiungere abbagliamento alla cornice a causa della presenza di graffi sulla sua superficie, che inevitabilmente si formano durante il suo utilizzo e iniziano a rifrangere i raggi del sole. Un effetto interessante può essere ottenuto spruzzando un po' d'acqua sul filtro.

Ma molto più spesso vogliamo ottenere una foto “pulita”, senza riflessi inutili. In questo caso, una tecnica efficace sarebbe quella di bloccare il sole con qualche oggetto per ridurre al minimo la rifrazione della luce nella lente dell'obiettivo.

Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

3. Il bagliore del sole e la capacità di usarlo artisticamente sono buoni. Ma non dimenticare mai di girare costantemente la testa alla ricerca dell'angolazione e della trama migliori. A volte le cose più interessanti possono accadere alle tue spalle! Buona fortuna e successo creativo! :)

Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

È un raro fotografo di paesaggi che non si sforza di riflettere l'incantevole magia della luce del tramonto nel suo lavoro. Il tramonto può trasformare qualsiasi paesaggio e dipingere il cielo con colori incredibili. Ma catturare questo meraviglioso fenomeno con una macchina fotografica non è sempre facile. Condivido alcune delle tecniche che utilizzo sia durante lo scatto che durante l'elaborazione delle immagini.

1. Tecnica e parametri di ripresa

In qualsiasi genere, l'attrezzatura utilizzata gioca un ruolo importante, ma non esclusivo. La fotocamera più professionale non produce da sola buone immagini. Solo il fotografo stesso può farlo e l'attrezzatura lo aiuta a ottenere un risultato tecnicamente di alta qualità. Oggi, anche le fotocamere reflex di livello amatoriale hanno capacità molto ampie, quindi non ha senso per un principiante inseguire modelli di fotocamere di fascia alta. Ma senza un treppiede valido e stabile, è difficile immaginare la fotografia di paesaggio. Utilizzo sempre ISO minimi, apertura media e messa a fuoco manuale. La qualità della foto deve essere RAW.

Apertura: f/9
Bracketing dell'esposizione. Per il cielo: 1/320. Per terra: 1/80
ISO: 200
Lunghezza focale: 35 mm
Fotocamera: Nikon D7100

2. Meteo e stato della natura

Puoi padroneggiare perfettamente tutte le tecniche tecniche e la migliore attrezzatura, ma questo non servirà assolutamente a nulla se non ci sono una buona illuminazione e una buona trama. Per catturare un bel tramonto, a volte devi essere paziente ed essere disposto a lavorare sodo. Non è mai una cattiva idea controllare le previsioni del tempo prima di pianificare il viaggio. Ma adoro la natura soprattutto perché è completamente imprevedibile; non sai mai con certezza cosa ti aspetta durante le riprese; Quando la natura ci presenta una sorpresa inaspettata, è importante catturarla in tempo e cercare di trasmettere l'atmosfera di questo momento. È stato difficile riprendere il panorama sottostante: la luce cambiava letteralmente ogni secondo e le nuvole correvano veloci in alto. C’era il rischio che gli scatti semplicemente non potessero essere uniti insieme perché il cielo e la luce erano troppo dinamici. Inoltre su di me ha piovuto leggermente, quindi sarebbe utile avere sempre con sé delle salviette asciutte per pulire le lenti dalle gocce.

Panorama di 4 fotogrammi verticali
Apertura: f/14

ISO: 100
Lunghezza focale: 17 mm
Fotocamera: Nikon D800

3. Retroilluminazione

Ovviamente, prima di tutto, vuoi catturare il sole al tramonto e la tavolozza di colori che si riversa nel cielo al tramonto. Qui il fotografo si trova di fronte al problema della ristretta gamma dinamica (il rapporto tra l'intensità luminosa massima e minima misurabile) delle fotocamere. Pertanto, scatto quasi sempre con il bracketing della velocità dell'otturatore, ovvero eseguo più scatti con un determinato valore di compensazione dell'esposizione. Molto spesso mi bastano due fotogrammi: uno per la terra e il secondo per il cielo. Entrambi i fotogrammi vengono quindi sottoposti a un'ulteriore correzione in Adobe Camera RAW.

Il secondo problema quando si scatta in controluce è la presenza del riflesso del sole o, come vengono chiamati, “coniglietti”. Quanto più economica è l'ottica, tanto più significativo è questo problema. Se ci sono riflessi, prendo una cornice aggiuntiva, coprendo il sole con la mano, e la utilizzo per eliminare i riflessi nella cornice principale. Lo faccio perché spesso non riesco a rimuovere correttamente i riflessi in un editor grafico.

Apertura: f/14
Bracketing dell'esposizione. Per il cielo: 1/8. Per terra: 1/1,6
ISO: 100
Lunghezza focale: 17 mm
Fotocamera: Nikon D800

4. Panoramica verticale

Quando scatti, non dimenticare il primo piano dinamico, che sembra fantastico anche sotto i raggi del sole al tramonto. Per fare questo ricorro spesso alle riprese dei cosiddetti “vertorams”. Per crearli utilizzo due o tre cornici orizzontali, che poi unisco insieme in un'unica foto, chiusa in formato quadrato.

Apertura: f/13
Bracketing dell'esposizione. Per il cielo: 1/40. Per terreno: 1/5
ISO: 200
Lunghezza focale: 17 mm
Fotocamera: Nikon D800

5. Non perdere l'occasione

Provo ad andare a scattare se c'è anche la minima speranza di un po' di luce tra le fitte nuvole. Se hai pazienza e raccogli tutto il tuo coraggio, a volte puoi ottenere un risultato interessante :)

Panorama di 7 fotogrammi verticali
Apertura: f/11
Bracketing dell'esposizione. Per il cielo: 1/20. Per terra: 1/2,5
ISO: 100
Lunghezza focale: 16 mm
Fotocamera: Nikon D7100

6. Teleobiettivo

Per la fotografia di paesaggi, viene spesso utilizzato un obiettivo grandangolare. Ma se vuoi enfatizzare le forme e le linee del paesaggio, non puoi fare a meno di un obiettivo lungo. È indispensabile anche quando si fotografa il disco solare, che sta per scomparire dietro l'orizzonte.

Apertura: f/14
Velocità dell'otturatore: 1/10
ISO: 100
Lunghezza focale: 70 mm
Fotocamera: Nikon D800

7. Crepuscolo

Non nascondere la fotocamera subito dopo il tramonto. Per qualche tempo i suoi raggi dipingeranno le nuvole con colori vivaci. E quando ti sembra che tutto si sia calmato e sia troppo buio, prova a fare qualche scatto con tempi di posa lunghi. Il crepuscolo è un ottimo momento per le riprese e la fotocamera riesce a trasmettere bene il bagliore all'orizzonte, appena percettibile all'occhio umano, e i suoi riflessi sul terreno.

Panorama da 2 fotogrammi orizzontali
Apertura: f/8
Bracketing dell'esposizione. Per il cielo: 10. Per la terra: 30
Iso: 400
Lunghezza focale: 17 mm
Fotocamera: Nikon D800

1. Seleziona in anticipo un luogo di ripresa

Questo consiglio è probabilmente il più comune, ma non per questo meno vero. Il tramonto si sta muovendo rapidamente, così come il gioco dei colori della sera; non dovresti sprecare questi minuti alla ricerca di un punto di ripresa conveniente e avvicinarti ad esso. Decidi in anticipo il punto di ripresa, concentrandoti sulle direzioni cardinali. Ora ci sono molte app che ti permettono di determinare l'ora e la direzione del tramonto. Dovresti arrivare un po' prima.

Apertura: f/3,5
Velocità dell'otturatore: 1/320
ISO: 200
Fotocamera: Nikon D810

Apertura: f/2,8
Velocità dell'otturatore: 1/1250
ISO: 320
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

2. Guardati intorno

Non sempre è proprio la vista del sole al tramonto l’unica cosa degna di essere fotografata. Durante questo periodo di regime, il paesaggio circostante è inondato di una luce morbida e calda con lunghe ombre che enfatizzano il rilievo. Guardati intorno: potrebbe esserci una bella storia proprio dietro di te.

Apertura: f/2,8
Velocità dell'otturatore: 1/1250
ISO: 320
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Apertura: f/4
Velocità dell'otturatore: 1/100
ISO: 200
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

3. Il maltempo può portare colori e trame unici.

Se fuori piove non c'è motivo di disperare. Ci sono spesso casi in cui è al tramonto o prima che la pioggia si plachi e le nuvole che si spezzano creano immagini fantastiche nel cielo colorato nei toni del tramonto. Sii sempre preparato.

Apertura: f/5
Velocità dell'otturatore: 1/100
Iso: 640
Fotocamera: Nikon D700

Apertura: f/2,8
Velocità dell'otturatore: 1/500
ISO: 320
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

4. Panorami al tramonto con blocco dell'esposizione

Quando si riprende un tramonto utilizzando il metodo panorama, vale la pena capire come verranno illuminate in modo diverso le diverse parti della scena. Per garantire che l'assemblaggio abbia successo e che la tua foto appaia naturale, utilizza il pulsante di blocco dell'esposizione e della messa a fuoco. Decidi il soggetto principale, prendi le misure su di esso e poi, bloccando la messa a fuoco e senza modificare le impostazioni, riprendi tutte le parti del panorama.

Apertura: f/5
Velocità dell'otturatore: 1/320
ISO: 200
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

5. Impostazione manuale della temperatura

Spesso la fotocamera non riconosce automaticamente la temperatura della luce richiesta quando si riprende un tramonto, non dimenticare di apportare modifiche: sia durante lo scatto che durante lo “sviluppo” digitale dell'inquadratura in un convertitore; Per mantenere una maggiore libertà di manipolazione e trasmettere tutte le sfumature delle transizioni di luce, scatta in nef con la massima profondità di colore possibile.

Apertura: f/3.2
Velocità dell'otturatore: 1/200
Iso: 160
Fotocamera: Nikon D800
Obiettivo: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

I piani nelle scene del tramonto presentano differenze significative nell'illuminazione. Per compensare gli spazi vuoti nelle ombre, utilizzare il bracketing o l'esposizione manuale quando si scatta su un treppiede, quindi combinare lo scatto in HDR.

Apertura: f/10
Velocità dell'otturatore: 1/400
Iso: 500
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

7. Filtri

Per fotografare un paesaggio al tramonto, molto spesso devi eliminare i filtri. Un fedele assistente paesaggistico, un filtro polarizzatore, in questo caso non aiuta e divora solo parte del flusso luminoso, ombreggiando l'immagine. Rimuovi tutto ciò che non è necessario dall'obiettivo. Forse è possibile utilizzare solo un filtro gradiente per equalizzare la differenza di illuminazione tra il cielo e il suolo.

Apertura: f/5
Velocità dell'otturatore: 1/100
Iso: 640
Fotocamera: Nikon D700
Obiettivo: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Filtro gradiente neutro

Scatto con bracketing
Apertura: f/5
Velocità dell'otturatore: 1/100
Iso: 400
Fotocamera: Nikon D700
Obiettivo: AF NIKKOR 50mm f/1.8D

8. Vale la pena aspettare un po'

Non abbiate fretta di partire non appena il sole tramonta sotto l'orizzonte. Soprattutto se ci sono molte nuvole diverse nel cielo. C'è la possibilità che in questo momento si illuminino di colori rosso e oro, e l'intero cielo si riempirà di colore scarlatto con caratteristiche sagome scure in primo piano.

Apertura: f/10
Velocità dell'otturatore: 1/400
Iso: 500
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Apertura: f/10
Velocità dell'otturatore: 1/500
Iso: 500
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Apertura: f/2,8
Velocità dell'otturatore: 1/1600
ISO: 200
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

9. Scatto con un teleobiettivo

Accade così che la parte lontana del cielo al tramonto contenga tutto il necessario per costruire un quadro. Scattare con obiettivi a fuoco lungo ti consente di concentrare tutta la tua attenzione su una piccola area del cielo al tramonto. E aumenta anche le dimensioni del sole al tramonto.

Apertura: f/3.2
Velocità dell'otturatore: 1/1250
ISO: 320
Fotocamera: Nikon D810
Obiettivo: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Tutti noi abbiamo visto albe e tramonti molte volte nella nostra vita. A volte il sole illumina timidamente solo qualche nuvola isolata o una striscia sopra l'orizzonte. A volte tutto il cielo si illumina da un bordo all'altro e il cuore sussulta per lo stupore. Chiunque abbia provato a catturare momenti del genere con la propria macchina fotografica sa quanto sia difficile catturare la bellezza di un tramonto. In questo articolo ho cercato di sistematizzare le conoscenze necessarie per fotografare con successo albe e tramonti.

Fasi temporali

Il tramonto in sé dura solitamente solo pochi minuti e fa parte del cosiddetto “tempo del tramonto”, quando la luce del sole è più morbida e più favorevole per riprendere scene con luce naturale. Consideriamo le fasi principali del tempo operativo. Per semplicità parlerò solo dei tramonti; per le albe è tutto uguale, solo le fasi dell'orario di funzionamento sono in ordine inverso.

Come sapete, la luce di mezzogiorno è bianca, molto intensa (se consideriamo l'ora legale alle medie latitudini). Man mano che il sole si avvicina all'orizzonte, i suoi raggi penetrano sempre più nell'atmosfera e la luce diventa gradualmente più calda. Il momento in cui la luce cambia sensibilmente la sua temperatura rispetto a mezzogiorno può essere considerato l'inizio del tempo di regime. In genere avviene circa un'ora prima del tramonto. Questo tempo è utile per riprendere scene in cui il soggetto principale (ad esempio, la cima di una montagna o un edificio) è illuminato lateralmente. La luce è ancora abbastanza intensa, quindi puoi scattare a mano libera se hai dimenticato di portare un treppiede.

L'edificio principale dell'Università statale di Mosca (Mosca), illuminato lateralmente dalla morbida luce del sole al tramonto. ISO100 12mm f/11 1/2.5s, panorama da 2 fotogrammi orizzontali

Quindi la luce diventa più calda: prima arancione, poi rossa e poi nera (quando il sole tramonta sotto l'orizzonte). Essendo andato oltre l'orizzonte, il nostro luminare cessa di illuminare oggetti terreni, ma può illuminare in modo molto efficace le nuvole. Questo è il momento di scattare in controluce, con la fotocamera puntata approssimativamente nel punto in cui il sole è tramontato. Non c'è abbastanza luce, puoi comunque scattare a mano libera, ma ottenere uno scatto nitido è piuttosto difficile.

L'edificio RAS (Mosca), fotografia in controluce poco prima che il sole tramonti all'orizzonte. ISO100 11mm f/8 1/20s

Dopo il tramonto, quando le nuvole “muoiono”, inizia il crepuscolo. Di solito questa volta è insignificante. C'è pochissima luce e la velocità dell'otturatore può raggiungere decine di secondi (soprattutto quando si utilizzano i filtri), il che rende impossibile lo scatto a mano libera. Ma non affrettarti a mettere a tacere la tua tecnica. Perché a volte al tramonto inizia la vera magia: l'acqua nel lago si calma, il cielo inizia a bruciare di luce viola e sembra che tutto intorno sia pieno di straordinaria calma e armonia.

Crepuscolo serale sul lago Srednemultinskoye, Altai. La velocità dell'otturatore di 30 secondi ha attenuato alcune leggere increspature nell'acqua, rendendo l'esperienza più tranquilla. I colori sono reali. ISO200 20mm f/8 30s, panorama di 2 fotogrammi orizzontali

Caratteristiche delle riprese durante l'orario normale

Uno dei problemi principali quando si scatta in orari limitati è la mancanza di luce. Di conseguenza, quando si scatta a mano libera, molti fotogrammi potrebbero risultare sfocati a causa del “mosso”. La situazione diventa più complicata quando si utilizzano filtri luminosi (ad esempio filtri polarizzatori o gradienti), che possono aumentare più volte la velocità dell'otturatore richiesta. L'unica soluzione efficace al problema è utilizzare un treppiede. Se non hai un treppiede, puoi provare a posizionare la fotocamera su una superficie dura; ad esempio, ecco come è stata scattata la seguente panoramica (qui la fotocamera era appoggiata su una lastra di granito):

Panorama del tramonto nel Parco della Vittoria (Mosca), riflesso in una lastra di granito.

Il problema principale quando si riprendono tramonti e albe è l'ampia gamma dinamica (DD) della scena filmata. DD dipende dalla direzione di ripresa: massimo in controluce (la fotocamera è puntata verso il sole al tramonto) e minimo nella direzione opposta. Le moderne fotocamere DSLR, di norma, affrontano facilmente le scene DD quando si riprendono scene con illuminazione laterale. Ma per fare ciò, devi scattare in RAW ed essere in grado di impostare con precisione l'esposizione. Il formato RAW memorizza molte più informazioni (rispetto, ad esempio, a JPG) e consente, in una certa misura, di “tirare fuori” piccole sovraesposizioni e sottoesposizioni durante l'elaborazione.

Un errore nella determinazione dell'esposizione può portare alla perdita di informazioni e alla comparsa di gravi "sottoesposizione" o "sovraesposizione" nell'immagine, anche quando si scatta in RAW. Pertanto, consiglio di scattare in modalità manuale (M) per evitare errori di automazione della fotocamera.

Non c'è niente di complicato in questo. Posiziona la fotocamera su un treppiede; impostare il valore ISO minimo; impostare l'apertura in modo che ci sia una profondità di campo sufficiente (solitamente f/5,6...f/11); impostare la velocità dell'otturatore in base all'impostazione automatica della fotocamera. Anche in modalità manuale, le fotocamere reflex hanno la misurazione automatica dell'esposizione: guarda nel mirino e vedrai una striscia con i numeri -3,2,1,0,1,2,3+, e sopra c'è una linea - questa è l'esposimetro (nella tua fotocamera potrebbe apparire diverso):

Se il rischio è superiore a “0”, la velocità dell’otturatore impostata coincide con quella scelta dall’automazione della fotocamera. Se il rischio viene spostato verso numeri negativi/positivi, la fotocamera considera che la velocità dell'otturatore è rispettivamente troppo breve/lunga. Innanzitutto, imposta la velocità dell'otturatore in modo che il rischio sia superiore a "0". Quindi prendi un fotogramma di prova e guarda il suo istogramma. Se l'istogramma è fortemente spostato a sinistra, aumenta la velocità dell'otturatore, se a destra, diminuiscila. Prendi il prossimo fotogramma di prova e guarda di nuovo l'istogramma. E così via fino ad ottenere un fotogramma con un buon istogramma, senza sovraesposizione o sottoesposizione.

Non dimenticare di tenere d'occhio l'istogramma dei singoli canali! Quando si riprende durante il normale funzionamento, potrebbe verificarsi una sovraesposizione (clipping) nei singoli canali in assenza di sovraesposizione della luminosità. Ciò porta alla distorsione del colore. Quando si riprendono tramonti/albe, si verifica spesso del ritaglio nel canale rosso e, al tramonto, nel canale blu.

Esempio di ritaglio nel canale rosso con leggera sovraesposizione complessiva

Scatto con bracketing

Nel caso della retroilluminazione, la situazione con la gamma dinamica è solitamente più complicata. È possibile che a qualsiasi velocità dell'otturatore vi siano sovraesposizioni o sottoesposizioni nell'inquadratura: la fotocamera non può far fronte a una gamma dinamica troppo ampia. In questo caso è possibile scattare con il bracketing dell'esposizione. Ad esempio, ecco i fotogrammi originali del tramonto mostrati sopra, scattati con tempi di posa di 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 e 1/5 s:

Qui nei fotogrammi superiori ci sono sottoesposizioni e in quelli inferiori ci sono sovraesposizioni. Ho combinato questi fotogrammi sovrapponendoli con delle maschere in Photoshop, in modo che il lavoro finale (vedi sopra) non presenti né sovraesposizione né sottoesposizione. Questo metodo si chiama “tone mapping”, ne parlerò in dettaglio in un prossimo articolo.

Scattare con il bracketing può essere utile anche se non sai come eseguire la mappatura dei toni. Se hai commesso un piccolo errore nel determinare la velocità dell'otturatore, puoi sempre essere sicuro che almeno uno dei fotogrammi tra parentesi è uscito con la velocità dell'otturatore corretta. Inoltre, forse in futuro imparerai come eseguire la mappatura dei toni e poi potrai tornare al tramonto che hai scattato prima.

Scatto con filtri sfumati

In alcuni casi, la DD di una scena può essere ridotta utilizzando i filtri gradiente.

Filtri gradienti a raggi singoli (4×6”)

Tali filtri ti consentono di scurire parte dell'immagine. Ad esempio, se la parte superiore dell'immagine è notevolmente più chiara della parte inferiore:

Quando si scattava senza filtro, una parte significativa del cielo risultava sovraesposta

poi utilizzando un filtro gradiente puoi scurire la parte superiore, in modo che l'immagine non risulti sovraesposta:

Per catturare questo scatto è stato utilizzato un filtro sfumato grigio neutro da 3 stop con un bordo morbido. Lago Svetloe, Parco Naturale Ergaki, Territorio di Krasnoyarsk. ISO100 20mm f/11 1/15s

In alcuni casi, un filtro gradiente consente di riprendere una scena in un fotogramma, senza bracketing. Questa è la bellezza di questi filtri: una sola pressione del pulsante di scatto, un'elaborazione minima e il risultato è una foto molto naturale. Tuttavia, i filtri sfumati non sono una panacea. Nel caso di un confine più o meno complesso tra le zone scure e quelle chiare della scena, il gradiente scurirà non solo la zona chiara, ma anche quella scura. Ciò è ben visibile nelle fotografie riportate in questa sezione, dove insieme al cielo, la pendenza ha oscurato le montagne.

Se non sai da dove iniziare, acquista un filtro sfumato grigio neutro da 2 stop con un bordo morbido (vedi il filtro a sinistra nella foto sopra). Sarà utile nel 90% delle scene, e allo stesso tempo non sarà visibile nelle immagini (nel senso che l'immagine sembrerà del tutto naturale). I filtri da 3-4 stop sono necessari molto meno spesso, e si può facilmente esagerare con essi, scurindo troppo la parte superiore dell'inquadratura. I filtri da 1 stop sono generalmente completamente inutili.

Il sole nell'inquadratura

Una fotografia mattutina o serale può diventare molto più interessante e dinamica se includi il sole nella composizione. Ecco alcuni semplici suggerimenti per aiutarti a migliorare il tuo scatto.

Quindi in Photoshop puoi sovrapporre un fotogramma all'altro con una maschera, eliminando così i riflessi:

Alba sul fiume Trasversale Multa, Altai (in questo luogo il fiume scorre sotto le pietre). Qui vengono sovrapposti due fotogrammi con la stessa esposizione (vedi sopra) per eliminare i riflessi. Quindi è stata sovrapposta una cornice con una velocità dell'otturatore inferiore per eliminare la sovraesposizione nel cielo. Tutti i fotogrammi sono stati scattati a f/22 quando il sole faceva appena capolino da dietro la montagna. ISO100 20 mm f/22 0,4 s

C'è una difficoltà qui: il sole può ridurre significativamente il contrasto dell'intero fotogramma nel suo insieme, e quindi la semplice sovrapposizione dei fotogrammi non funzionerà, perché varieranno notevolmente in contrasto. Questo problema può essere evitato se si scatta nel momento in cui il sole tramonta dietro un oggetto (ad esempio, dietro un albero, una montagna o un edificio), quando la maggior parte del disco solare è coperto da questo oggetto. Quindi l'applicazione sarà indolore.

Momento di equilibrio

Riprendere un tramonto in città ha le sue caratteristiche. Una grande città è piena di fonti di luce - luci di edifici, lampioni, fari di automobili - e questa luce può essere utilizzata per scattare le foto più efficaci. Man mano che il sole tramonta, la sua luce si affievolisce gradualmente, mentre l’illuminazione in città si accende gradualmente. Quando l'intensità della luce solare e della luce artificiale sono approssimativamente uguali (30-45 minuti dopo il tramonto), si verifica un momento di equilibrio, il momento ottimale per fotografare un tramonto in città. Questo equilibrio non dura a lungo, 5-10 minuti. In questo momento, la gamma dinamica della scena è minima, quindi è possibile scattare senza bracketing dell'esposizione.

Tramonto, 20 minuti al momento dell'equilibrio, le luci della città stanno appena iniziando ad accendersi. A causa dell'ampio DD, una parte significativa dell'immagine risultava sottoesposta. ISO200 90mm f/11 4min

Nel momento dell'equilibrio, la luminosità dell'illuminazione naturale e artificiale è equalizzata, la DD della scena è minima. Ecco un fotogramma, senza parentesi. ISO200 100mm f/16 2min

Composizione

Si potrebbe dire molto sulla composizione; è un argomento vasto che meriterebbe un articolo a parte. Riprendere il tramonto e l'alba non è speciale, qui si applicano le solite regole di composizione. Tuttavia, vale la pena considerare gli errori comuni.

Non importa quanto sia splendido il tramonto, non dovresti rendere il cielo il soggetto principale dell’inquadratura. Il soggetto principale dovrebbe essere terroso e il tramonto dovrebbe solo completare l'inquadratura, enfatizzando la bellezza di questo soggetto. Immagina che non ci sia il tramonto, ma invece ci sia un cielo azzurro e limpido; l'inquadratura dovrebbe rimanere interessante, anche se meno spettacolare.

Una trama popolare tra gli appassionati: il mare in basso, il tramonto in alto. Non importa quanto sia bella, la trama è estremamente banale. Il consiglio qui è semplice: includi il primo piano nella composizione, ad esempio pietre sulla riva, un molo, una barca - tutto ciò che ti sembra personalmente interessante. Punta la fotocamera in modo che l'orizzonte sia più alto del centro dell'inquadratura: la messa a fuoco verrà effettuata sul primo piano anziché sul tramonto.

Il primo piano rende la foto molto più espressiva. Lago Svetloe, Parco Naturale Ergaki, Territorio di Krasnoyarsk. ISO100 24mm f/16 3,2s

Quando si riprendono sagome in controluce, la silhouette non dovrebbe dominare: la sua area non deve superare il 30-40% dell'inquadratura. Naturalmente, la forma della silhouette dovrebbe essere di per sé interessante.

Il sole al tramonto dietro tre guglie: due del Cremlino e una dell'Hotel Ucraina. Un fotogramma, nessuna elaborazione. ISO200 300mm f/8 1/4000s

Preparazione per le riprese

Diamo un'occhiata a come puoi prepararti per le riprese durante gli orari limitati. Diciamo che ormai è il mese di maggio e volevi scattare una foto del Cremlino di Mosca durante l'orario normale. Per prima cosa devi studiare l'oggetto selezionato: trova le sue fotografie su Internet e/o vieni nel centro di Mosca in qualsiasi momento conveniente e giragli intorno da tutti i lati, scegliendo angoli interessanti. Nel caso del Cremlino, una delle angolazioni più spettacolari (e popolari) si ottiene riprendendo dal Ponte Patriarcale.

Dopo aver scelto un punto di ripresa, apriamo il programma The Photographer’s Ephemeris e vediamo se questo punto è adatto per scattare durante le ore normali. Cerchiamo il Ponte Patriarcale sulla mappa e vi mettiamo un contrassegno. Il programma mostra la direzione dell'alba/tramonto e della luna:

Come puoi vedere, la direzione verso l'alba coincide approssimativamente con la direzione verso il Cremlino (si trova sotto la scritta “Mosca”), il che significa che la scena che abbiamo scelto può essere girata all'alba. Il tramonto sarà dall’altra parte, quindi non arriveremo su questo ponte al tramonto. Ora guardiamo a che ora sorge il sole. Diciamo che è il 1 maggio. Nel programma, il pannello a destra mostra l'ora dell'alba e del tramonto dei nostri luminari. In questo caso, il sole sorge alle 5:46.

Come già sappiamo, la foto sarà più efficace se la scatti quando le nuvole sono già illuminate dal sole che si sta risvegliando e l'illuminazione del Cremlino non si è ancora spenta (il momento dell'equilibrio), ovvero circa 40 minuti prima dell'alba. È chiaro che bisogna arrivare al punto di ripresa un po' prima, diciamo alle 4:45. Non resta che aspettare il bel tempo e trovare la forza di alzarsi alle 4 del mattino. Molto probabilmente, dovrai venire più volte nel luogo prescelto prima di riuscire a ammirare una bellissima alba, ma ne vale la pena.

Cremlino di Mosca all'alba, vista dal ponte patriarcale. ISO200 50mm f/11 10s

È improbabile che tu voglia limitarti a una trama. È opportuno creare un elenco delle scene che desideri filmare e seguire la procedura descritta per ciascuna di esse: determinare a che ora e in quali condizioni meteorologiche possono essere filmate. L'elenco potrebbe assomigliare a questo:

Il Cremlino, vista dal Ponte Patriarcale - un'ora prima dell'alba, sono necessarie le nuvole (primavera, estate)
Il Cremlino, vista dal ponte B. Moskvoretsky - mezz'ora dopo il tramonto, sono necessarie le nuvole (metà primavera, fine estate, inizio autunno)
Università statale di Mosca, riflesso nella fontana - mezz'ora dopo l'alba, dopo la pioggia (inizio primavera, inizio autunno)
e così via.

Dopo aver stilato la lista non resta che attendere il meteo adatto. Se stai scattando all'aperto, dovrai recarti onestamente ogni giorno nei punti selezionati nella speranza di catturare la luce. Ma in città il tuo compito può essere molto più semplice, poiché l'umanità ha imparato a prevedere più o meno accuratamente il tempo, almeno un giorno in anticipo. A mio parere, le previsioni meteorologiche più accurate e dettagliate sono fornite dal servizio Intellicast. Se le previsioni dicono che ci saranno il 20-80% di nuvole durante le ore normali (colonna "Nuvole"), allora ci sono buone probabilità che quel giorno ci sia una bella luce. E se è previsto un temporale un paio d'ore prima del tramonto, allora devi assolutamente andare, perché lo spettacolo di luci può essere semplicemente grandioso, l'importante è non dimenticare di prendere un ombrello.

Data di pubblicazione: 24.07.2015

Cosa ti aiuta a distinguere un oggetto piatto da un oggetto tridimensionale in una foto? Luci e ombre su un oggetto creato dalla luce. In questa serie di articoli parleremo di una delle componenti più importanti della fotografia: l'illuminazione.

Come distinguere un oggetto tridimensionale da un oggetto bidimensionale sul piano dell'immagine? Grazie al disegno di luci e ombre: luci e ombre.

Le fotografie artistiche non catturano solo alcuni oggetti, ma creano una certa atmosfera e atmosfera. L'illuminazione può svolgere un ruolo nella trama di una foto e aiutare a trasmettere determinate emozioni nell'inquadratura. Non per niente si dice "guarda le cose sotto una luce diversa", "vedi qualcuno sotto una nuova luce" - la luce ti permette di vedere nuovi dettagli anche nelle cose ordinarie. Le fotografie artistiche non catturano solo alcuni oggetti, ma creano una certa atmosfera e atmosfera. L'illuminazione può svolgere un ruolo nella trama di una foto e aiutare a trasmettere determinate emozioni nell'inquadratura. Non per niente si dice "guarda le cose sotto una luce diversa", "vedi qualcuno sotto una nuova luce" - la luce ti permette di vedere nuovi dettagli anche nelle cose ordinarie.

I fotografi all'aperto dipendono dalla luce naturale che la natura ci fornisce. È quasi impossibile gestirlo e personalizzarlo da soli. Sì, nella fotografia di ritratto vengono utilizzati diffusori, riflettori e flash speciali. Ma tutte queste misure possono essere applicate solo a brevi distanze.

Ovviamente l'illuminazione cambierà nel corso della giornata insieme alla posizione del Sole nel cielo. Inoltre, l'illuminazione dipenderà dal tempo e persino dal periodo dell'anno.

Qual è il momento migliore per scattare fotografie per ottenere scatti espressivi?

Orario pianificato

Quando si tratta di trovare un’illuminazione favorevole per le riprese, la prima cosa che viene in mente è il termine “tempo di impostazione”. È rilevante per qualsiasi ripresa: paesaggio, ritratto, fotografia di viaggio. I fotografi che scattano per strada utilizzano il periodo di chiusura per i propri scopi.

Quando avviene lo spegnimento? È legato a due punti chiave: il momento dell'alba e il momento del tramonto.

L'orario regolare è un periodo che comprende 1 ora prima dell'alba e 1 ora dopo. E viceversa: 1 ora prima del tramonto e 1 ora dopo. Naturalmente, dopo un'ora dall'alba, nessuno spegnerà improvvisamente la buona luce. È solo che l’illuminazione benefica scomparirà gradualmente. I tempi sopra indicati sono solo indicativi e molto dipende dal luogo, dal periodo dell'anno e dalle condizioni meteorologiche, oltre che dalle vostre esigenze di illuminazione.

Le ore regolari sono costituite da due periodi che differiscono nella natura dell'illuminazione: "ora blu" e "ora d'oro".

Ora blu: 1 ora prima dell'alba, 1 ora dopo il tramonto.

La giornata per un fotografo inizia circa un'ora prima dell'alba. In questo momento, la notte cede gradualmente il posto al crepuscolo prima dell'alba. La luce è già sufficiente per scattare fotografie e la luce è morbida, diffusa e ha una sfumatura bluastra. Pertanto, questo periodo è spesso chiamato l'ora blu.

L'ora blu ha una particolarità: mentre tutto sulla terra è in ombra, il cielo si colora gradualmente dei colori dell'alba. Anche gli oggetti posti in quota (ad esempio le cime delle montagne) saranno colorati, perché ricevono i raggi diretti del Sole, che per noi non è ancora sorto.

Se hai intenzione di fotografare il cielo all'alba, puoi iniziare circa mezz'ora prima dell'alba e, nel caso della fotografia serale, iniziare dopo il tramonto. Questo ti darà un cielo meravigliosamente colorato e ti eviterà seri problemi di gamma dinamica quando il cielo non è luminoso come quando il sole è sopra l'orizzonte.

La sera, dopo il tramonto, c'è anche l'ora blu. Ma tutto accade nell'ordine inverso: il cielo diventa gradualmente pallido, la strada diventa più buia e cala il crepuscolo.

Ora d'oro: 1 ora dopo l'alba, 1 ora prima del tramonto; Alba e tramonto.

Quindi il sole è apparso sopra l'orizzonte e, nel caso della fotografia serale, sta per tramontare dietro di esso. In questo momento inizia il successivo periodo caratteristico: l'ora d'oro. In questo momento, il Sole, basso sopra l'orizzonte, dona una piacevole luce dorata, applicando la “doratura” agli oggetti circostanti. Al mattino e alla sera, la luce solare percorre un percorso più lungo attraverso l'atmosfera terrestre che durante il giorno. Per questo motivo si dissipa, diventa più morbido e non proietta ombre così contrastanti come durante il giorno. Ciò avvantaggia le fotografie.

Un fotografo alle prime armi potrebbe avere l'impressione che tutti questi orologi blu e dorati siano necessari solo a chi vuole fotografare bellissime albe o tramonti. Questo è sbagliato. Finché il Sole è vicino all'orizzonte, la sua luce è adatta a qualsiasi tipo di fotografia, perché durante questo periodo di tempo trasmette perfettamente il volume e la consistenza degli oggetti.

NIKON D810 / 35,0 mm f/1.4 IMPOSTAZIONI: ISO 80, F1.4, 1/400 s, 35,0 mm equiv.

Naturalmente, il tempo fisso è ottimo anche per scattare ritratti. Poiché si tratta di un'illuminazione abbastanza diffusa e allo stesso tempo molto efficace, durante l'ora d'oro è possibile scattare foto molto espressive.

Orari di funzionamento mattina e sera. Quali sono le differenze?

La differenza principale è che al mattino e alla sera il Sole splende da direzioni diverse, perché tramonta e tramonta in diverse parti del cielo. Pertanto, al mattino e alla sera lo stesso luogo può essere illuminato in modo completamente diverso. Ciò significa che in alcuni luoghi è più proficuo fotografare la sera, in altri la mattina.

Spesso le ore blu e dorate del mattino sono accompagnate dalla nebbia, e in natura anche da abbondante rugiada, brina o brina. Questi fenomeni possono anche decorare i tuoi scatti. Nelle ore serali di solito non sono così forti e si verificano meno spesso.

Fa freddo la mattina. Al mattino presto di solito fa molto più freddo che al pomeriggio o alla sera, quindi vestiti molto pesantemente per le riprese mattutine e pensa al tuo comfort e alla tua salute. Molto probabilmente, per essere sul luogo delle riprese al momento giusto, dovrai partire al buio. Per navigare nell'area, porta con te una torcia elettrica. È più comodo usare una lampada frontale: ti libererà le mani.

La particolarità del primo mattino in città è l'assenza di passanti per strada: tutti dormono ancora. Di conseguenza è possibile fotografare anche i luoghi più frequentati della città senza persone.

Durante l'ora d'oro del mattino, la luce del sole ha una tonalità dorata, mentre la sera la luce è rossastra.

Scelta dell'attrezzatura fotografica. Con cosa fotografare tramonti e albe?

• Fotocamera con matrice di grandi dimensioni, ampia gamma dinamica e impostazioni manuali. Una matrice di grandi dimensioni fornirà un basso rumore digitale e un'elevata qualità dell'immagine. Un'ampia gamma dinamica ti consentirà di mostrare tutti i dettagli dell'immagine, sia nel cielo luminoso che nelle aree scure del terreno. Le impostazioni manuali ti aiuteranno a realizzare uno scatto con la luminosità desiderata: durante il normale funzionamento, l'automazione a volte commette errori nell'impostazione dei parametri di esposizione e bilanciamento del bianco. Sulla base di questi requisiti, una fotocamera DSLR sarebbe una scelta eccellente. Andranno bene anche i modelli più convenienti, ad esempio la Nikon D3300. I dispositivi più avanzati (ad esempio Nikon D750 o Nikon D810), oltre all'eccellente qualità dell'immagine e alla facilità d'uso, hanno un'altra caratteristica importante: sono protetti dall'umidità. Ciò è particolarmente vero al mattino, quando intorno c'è rugiada e nebbia.

• Come scegliere una lente? Un fotografo alle prime armi può anche utilizzare un obiettivo kit (incluso con la fotocamera), è abbastanza adatto per tali riprese; Ma il suo angolo di visione potrebbe non essere sufficiente per la fotografia di paesaggi. Allora vale la pena dare un'occhiata più da vicino all'ottica grandangolare. Per le fotocamere ritagliate, una buona scelta sarebbe l'obiettivo Nikon AF-S 10-24MM F/3.5-4.5G ED DX Nikkor, per le fotocamere full-frame - Nikon AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED Nikkor o Nikon AF-S 16-35MM F/4G ED VR Nikkor. Per i ritratti, è più conveniente utilizzare obiettivi veloci con una lunghezza focale di 35 mm o più. Una scelta classica sarebbe un obiettivo da “cinquanta centesimi”, ovvero un obiettivo con una lunghezza focale di 50 mm, ad esempio Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Tutti questi obiettivi non solo hanno una buona nitidezza, ma affrontano bene anche le riprese in controluce senza produrre forti riflessi nella foto. Questa qualità è molto importante anche quando si scatta in orari limitati.

Alcuni obiettivi (soprattutto quelli vecchi ed economici) producono un forte bagliore quando si scatta contro il sole. Un tale bagliore può rovinare l'intera foto. Tieni presente che un paraluce non fornisce una protezione assoluta contro i bagliori, soprattutto se scattiamo in situazioni di controluce. I filtri protettivi possono anche aggiungere riflessi a una foto. Quando si scatta in controluce, è meglio rimuoverli dall'obiettivo.

• Per fotografare paesaggi è necessario un treppiede. Prima dell'alba la strada non è ancora luminosa come durante il giorno. Aggiungiamo a questo che i paesaggi vengono ripresi con diaframmi chiusi per ottenere una grande profondità di campo. Ciò significa che dovrai scattare fotografie con tempi di posa lunghi. Dove ci sono tempi di posa lunghi, c'è un treppiede: senza di esso non otterrai scatti nitidi e di alta qualità. Ma per la fotografia di ritratto, di strada o di reportage, la luce sarà sufficiente se si fotografa con diaframmi aperti. Con questi tipi di riprese, un treppiede è spesso uno svantaggio.

Come scattare foto durante gli orari normali? Consiglio pratico

Osserva la natura. Quando è stata l'ultima volta che hai visto l'alba? Non dalla finestra dell'appartamento, lanciando uno sguardo assonnato nella sua direzione prima di andare al lavoro, ma più consapevolmente? Prova a studiare questo processo in dinamica: vedrai quanto velocemente cambiano i colori del cielo e l'illuminazione intorno, come si sveglia la natura o la città. Per la prima volta non dovrai portare con te alcuna attrezzatura fotografica: usa i tuoi occhi. Questo tipo di esperienza visiva è molto utile per un fotografo.

Pianifica le tue riprese. Trova un posto in anticipo, seleziona punti di ripresa adatti. Scopri l'ora esatta e il luogo nel cielo in cui il sole sorgerà o tramonterà. Il Sole non sorge sempre rigorosamente a est e tramonta a ovest. A seconda del periodo dell'anno, il Sole sorge e tramonta in luoghi diversi. Speciali applicazioni per smartphone ti aiuteranno a pianificare le tue riprese. Lo stesso si può fare su questa pagina web: basta indicare sulla mappa il luogo approssimativo delle riprese e selezionare la data desiderata. Il sito mostrerà in quale direzione e a che ora saranno il tramonto e l'alba.

Controlla le previsioni del tempo. Se viene promesso tempo nuvoloso, non vedremo alcuna illuminazione speciale: l'illuminazione sarà esattamente la stessa di una giornata nuvolosa. Le giornate limpide o il tempo parzialmente nuvoloso sono ideali per le riprese durante le ore normali.

Il sole non ti aspetterà. Non fare tardi per le riprese! Ricorda che avrai bisogno di almeno 15 minuti per iniziare a scattare: devi esplorare il luogo, selezionare i punti di ripresa e impostare la fotocamera. Se ti stai preparando per un servizio fotografico in un orario limitato, non dimenticare che sia tu che la modella potreste arrivare in ritardo. Per sicurezza è meglio fissare l'appuntamento un'ora prima.

Non abbiate fretta di fotografare il Sole stesso. La prima cosa che fa un principiante quando vede l'alba o il tramonto è iniziare a scattare fotografie ravvicinate del Sole e del bellissimo cielo. Ma guardatevi intorno: negli orari ristretti, tutta la natura si trasforma. Impara a trovare storie interessanti! Lascia che il cielo e il sole facciano solo da sfondo ai tuoi scatti, e cerca i soggetti a terra. Bordo della foresta, fiori, case, montagne, sponde del fiume, dettagli del paesaggio urbano: tutto questo può essere incluso nella tua cornice.

Hai fatto una bella foto? Prova a riprenderlo dopo 10 minuti. L'illuminazione durante le ore di funzionamento può cambiare molto rapidamente. Prova a fotografare la stessa scena più volte con pochi minuti di intervallo e noterai la differenza. Effettua duplicati, confronta i risultati e scegli gli scatti migliori!

Considera il terreno! Questo consiglio è particolarmente rilevante per le zone montuose e le città. Sia lì che lì ci sono molti oggetti alti (montagne, case alte) che possono nasconderci il momento dell'alba o del tramonto. Invece di una bella illuminazione, otteniamo solo un'ombra. D'altra parte, se selezioniamo correttamente le condizioni di ripresa, potremo sfruttare il terreno a nostro vantaggio. Ad esempio, cattura i momenti in cui la luce cade magnificamente sulle stesse montagne o case. La pianificazione delle riprese aiuterà a tenere conto di questi momenti.

Konstantin Voronov

Fotografo professionista con esperienza decennale. Insegna da sei anni. Giornalista di formazione, autore di corsi e articoli didattici sulla fotografia. Area di interesse: fotografia di paesaggio, soggetto, ritratto.