Каркасная технология строительства загородной частной недвижимости становится все более популярной. В основном в силу невысокой стоимости, если сравнивать с другими типами возведения объектов. К тому же много времени на это не уходит. Тем не менее такие постройки пожароопасны, в особенности при использовании древесины. Поэтому электрическая проводка в каркасном доме должна проводиться с максимальной осторожностью.

Когда дом построен, необходимо провести электроэнергию. Но прежде чем начинать, нужно уяснить ряд важных моментов. Это позволит получить надежный, безопасный, и что не менее важно - эстетичный результат.

Подвод главного кабеля

Первым делом к только что возведенному особняку нужно подвести главный питающий кабель от общей электрической магистрали. При этом есть два способа подключения к ЛЭП:

• воздушный;
• подземный.

В первом случае задействуются столбы и воздушный тип кабеля, а для второго способа подходит только специальный проводник. При этом подземная прокладка отличается более высокой стоимостью в силу проведения землеройных работ и защиты кабеля под землей. Тем не менее данный метод имеет высокую надежность в ходе выполнения проводки в каркасном доме.

Для подземной прокладки кабеля вырывается траншея глубиной в метр, после чего ее дно засыпается песком. Затем укладывается электрокабель, который имеет бронированную защитную оболочку, и сверху все засыпается щебнем. Затем проводится пометка провода при помощи специального сигнального материала, и все окончательно закапывается под землю.

Стоит заметить, что прежде чем подсоединяться к линии электропередачи, необходимо предварительно получить разрешение от местной сетевой компании. При этом понадобится проект по электроснабжению постройки и участка.

Ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно подключаться к ЛЭП, поскольку это не только опасно для жизни, но и приводит к штрафным санкциям. Данная работа - это прерогатива специалистов.

Варианты проводки

После того как главный энергокабель подведен, можно выбирать, какой из двух типов проводки предпочтительнее:

• Скрытая (внутренняя).
• Наружная (внешняя).

Причем и скрытая, и открытая проводка в каркасном доме имеет свои преимущества и недостатки, о которых следует знать. И для начала разберем, в чем сила и слабость скрытой проводки.

Плюсы . Главное ее достоинство в том, что она надежно скрыта от глаз, что актуально для хозяев с высоким эстетическим вкусом. Другое преимущество в том, что работы окончательные. То есть все розетки и выключатели впоследствии нельзя будет переносить с места на место. Хотя для кого-то это может показаться скорее недостатком.

Минусы . Общие затраты на внутреннюю проводку существенно превышают стоимость внешней энергосети. Невозможно со временем подключать дополнительные точки в общей электрической сети. Кроме того, не каждая страховая компания берется за оформление дома, в котором фигурирует скрытая проводка. Вдобавок невозможно периодически оценивать физическое состояние проводов.

А что у внешнего варианта?

Плюсы . Вся в каркасном доме находится в открытом доступе, что позволяет своевременно выявить изъяны. В случае необходимости заменить какие-либо элементы не проблема. К тому же можно будет пустить дополнительную линию с целью добавления точек подключения новых электроприборов.

Минусы . Здесь основная сложность связана с гармоничностью сочетания проводов с интерьером помещений. Также существует ряд особых требований.

Особенности внутренней проводки

При всех ее преимуществах с точки зрения эстетичности скрытая проводка представляет определенный риск возникновения пожара. И тут возникают определенные трудности, поскольку согласно Правилам устройств электроустановок каркасные дома приравниваются к деревянным постройкам. Поэтому при скрытой проводке необходимо использовать металлические трубы. При этом их внутренняя часть должна чем-нибудь обрабатываться (покраска, оцинковка). Помимо этого, их необходимо заземлить.

В то же время другой документ (СП), которого придерживаются строители каркасных домов, допускает для скрытой проводки в каркасном доме использование коробов, гофр из ПВХ, металлорукава. Только лишь в том случае, когда их покрывает несгораемый материал по всей длине проводки.

Не менее важно учесть, что скрытую проводку нужно проводить еще на этапе строительства дома. Выбирая этот вариант, стоит заранее готовиться к завышенным материальным затратам. Времени и усилий потребуется не меньше.

Особенности внешней проводки

Внешняя проводка, в свою очередь, может быть выполнена несколькими способами:

• С использованием негорючей гофротрубы.
• В специальных каналах из особого ПВХ.
• Открытый кабель.

На гофротрубе обычно скапливается много пыли, которую не так просто убрать. К тому же внешний вид далек от совершенства.

Что касается каналов, то по причине естественной усадки деревянного дома короба могут потрескаться, что приводит к необходимости переделать проводку. Среди других недостатков стоит выделить скудный ассортимент фурнитуры, малопривлекательный вид. Но во внешней схеме проводки в каркасном доме есть и достоинства - малая трудоемкость вкупе с небольшими затратами, а также то, что впоследствии легко провести соответствующие изменения.

Алюминий или медь?

Извечный вопрос, который волнует любого электрика: что лучше для проводки - алюминий или медь? В токопроводящих жилах всех электрических кабелей преимущественно используются именно эти металлы, в силу их хорошей проводимости. Если взять провод сечением 1 мм 2 и длиной в 1 км, то сопротивление металлов будет таковым:

• у алюминия - 28,5 Ом
• у меди - 17,5 Ом.

На физическом и химическом уровне их различия более существенны. Но при этом обе разновидности относятся к химически активным металлам и с легкостью окисляются под воздействием окружающего воздуха. Тем не менее у алюминиевой пленки проводимость гораздо хуже.

Серебристый металл очень хрупок - достаточно сделать несколько сгибаний и разгибаний, чтобы проводник сломался. У меди такого недостатка нет, в связи с чем такой вариант более предпочтителен для проведения электропроводки в каркасном доме своими руками.

У алюминия есть еще одно неприятное свойство - со временем, находясь под нагрузкой, он сжимается. В результате это приводит к ослаблению контакта, и соединение начнет искрить. А если появится зазор, то возникнет электрическая дуга в несколько тысяч градусов. Именно по этой причине все соединения необходимо периодически подтягивать.

Таким образом, видно, что медь выигрывает по многим параметрам, а сила алюминия - лишь в его невысокой стоимости. Этот фактор и стал решающим при массовом строительстве жилых домов во времена СССР.

Схема электросети

По сути, между частным домом и квартирой практически нет различий в плане функциональности. А потому первым делом нужно составить четкую схему всей электропроводки с включением всех используемых потребителей. Лучше всего подключить к работе профессионального электрика. Он может подсказать, как сделать проводку в каркасном доме лучшим образом.

Но можно все сделать и самому. Для этого, вооружившись рулеткой, замерить габариты всех помещений дома. После чего составляется чертеж с указанием всех размеров. Также следует указать, как будет проходить проводка и где будут располагаться все потребители (розетки, люстры и прочее), не забывая про щиток. В России принят европейский стандарт в отношении выключателей и розеток. Первые должны располагаться на высоте 90 см от пола, а вторые - 30 см.

Следует сразу определиться с количеством электроприборов и местом их установки, что позволит выявить, сколько розеток потребуется. Вместе с этим провести расчет необходимого числа проводов. Это позволит определиться с общей длиной кабеля. Стоит учесть, что через 2 года к имеющимся приборам могут добавиться еще несколько единиц техники. То есть электросеть следует выполнять с некоторым запасом по нагрузке.

Правильное распределение нагрузки

Проводя проводку в каркасном доме своими руками, следует учесть, что как минимум на каждом этаже, в случае многоэтажного строительства (2 или 3), должна быть одна распределительная коробка. Однако для больших строений их потребуется несколько. При этом чем меньше нагрузки приходится на одну коробку, тем лучше и безопаснее.

К примеру, если к одной коробке будут вести провода от розеток, питающих и сплит-систему, и холодильник, то она окажется не в состоянии выдерживать такую нагрузку и будет отключаться. В отсутствие другого выбора электроприборы следует подключать к стабилизаторам. Это особенно актуально в случае периодического отключения электроэнергии или скачков напряжения.

В ходе в помещениях с повышенным уровнем влажности следует проявлять особую бдительность. По возможности все провода и розетки нужно располагать как можно дальше от влаги.

Должно производиться специальными крепежными элементами. Просто прибивать их гвоздями категорически не приветствуется. Чтобы можно было провести проводку в каркасном доме без перегибов, на стыках стен стоит использовать изолирующие угловые элементы.

Все, что потребуется

Чтобы выполнить проводку в доме самостоятельно, потребуется определенный перечень материалов. Для электропроводки стоит брать кабель сечением 14 мм и с некоторым запасом по длине. При необходимости использовать изолирующий материал, его количество также основывается на всей протяженности проводки. Также потребуются:

• Распределительные коробки.
• Розетки.
• Выключатели.
• Крепежные элементы.
• Переходники.

Коробок следует брать из расчета одна на этаж. Не стоит приобретать слишком сложные розетки и выключатели, лучше взять простые конструкции, но с заземлением. Это позволит легко заменить их в случае необходимости. Переходников и крепежа стоит брать с большим запасом, чтобы не пришлось лишний раз вворачиваться.

Без инструментов тоже не обойтись. Неизменные помощники - это:

• дрель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвёртки (лучше целый набор).

Также в ходе обустройства проводки в каркасном доме нелишней будет отвертка-индикатор для выявления напряжения. Найдется применение и строительному ножу.

Коммутация электрической сети

Распределительные коробки нужны для развода проводки, с целью провести электроэнергию во все помещения дома. Они изготавливаются из разных материалов и могут иметь различную форму.

Некоторые из них устанавливаются на поверхности и подходят для внешней проводки. Другие же актуальны для скрытой прокладки проводов.

В ходе самостоятельного монтажа важно учитывать расцветку проводов:

• у фазы (L) - белая;
• у нуля (N) - синяя;
• у заземления (PE) - зеленые и синие полосы.

С проводов убирается часть изоляции, и освободившиеся концы вставляются в клеммы, где они прочно фиксируются пружиной. Соединение получается качественным, а сами контакты не греются.

Отличить розетки с заземлением несложно - снаружи у них два пружинистых контакта. То есть в ходе установке вилки сначала задействуются именно они, а потом уже подключается фаза с нулем. Это позволит безопасно подключать приборы в случае повреждения проводки.

Как советуют многие специалисты, проводку электрики в каркасном доме лучше выполнять при помощи медных проводов. Да, это стоит недешево, но собственная безопасность не имеет цены! Кроме того, в электрощиток рекомендуется установить распределитель мощности, что позволяет отключать неиспользуемые потребители.

В целях экономии не помешает поставить датчики движения, которые удобнее разместить на лестнице или в кладовой. При наличии возле них какого-либо движения будет включаться свет. Эдакое ноу-хау.

Ну и напоследок самый главный совет - соблюдать технику безопасности, во избежание получения электротравм.

В заключение

Обычно любого, кто запланировал строительство дома по каркасной технологии, начинают запугивать пожароопасностью. Да, определенный риск имеется, однако все зависит от того, какие материалы используются. Поэтому, занимаясь проводкой электросети в своем доме, необходимо к делу подходить со всей ответственностью. Также не стоит забывать про государственные стандарты.

Лучше всего перед выполнением проводки в каркасном доме проконсультироваться со специалистом по ряду важных вопросов. Составление четкой схемы и применение только качественных материалов позволить выполнить всю работу на должном уровне. В результате жить в собственном доме можно не только комфортно, но и безопасно.

С каждым годом появляются всё новые и совершенные каркасные технологии в строительстве. И даже если вы не оканчивали специальных институтов и не обучались профессии строителя, каркасно-рамочным или каркасно-щитовым способом будет под силу самому построить дом. Электропроводка в каркасном доме, прежде всего, должна быть безопасной и надёжной. И в плане эстетичности желательно, чтобы она не портила весь общий вид, дизайн и стиль внутри строения. Поэтому рассмотрим все возможные варианты электрики для каркасного дома.

Планировка

Как и для любого другого строения, вначале надо всё тщательно спланировать и схематически отобразить на бумаге. Продумайте, где будет располагаться распределительный щиток, входные двери в комнаты, так как возле них надо монтировать выключатели. Определитесь с местоположением осветительных приборов и бытовой техники, чтобы розетки находились рядом, а не пришлось потом кидать переноски через всё помещение.

Посчитайте нагрузки, чтобы правильно выбрать проводники по сечению и коммутационные аппараты по номинальному току. Также подобная планировка поможет вам определиться и с количеством необходимых материалов.

Ввод в дом

От магистральной линии электропередачи выполняется ответвление к вашему дому. Его монтаж производится воздушным либо подземным способом. В зависимости от того, какое необходимо напряжение (однофазное 220 В или трёхфазное 380 В), выбирается кабель, он будет трёхжильным (для 220 В) или пятижильным (для 380 В).

Вводной кабель приходит на счётчик электрической энергии, который по новым требованиям должен быть установлен с внешней стороны дома, чтобы контролёр мог беспрепятственно в любой момент снимать показания.

Счётчик должен располагаться в герметичном щитке или коробе, чтобы защитить его от воздействия атмосферных осадков.

От счётчика кабель необходимо завести внутрь дома. Для этого в стене просверливается отверстие, если дом двухэтажный, то лучше всего это делать на уровне межэтажного перекрытия. Кабель укладывается в гофрированную трубу, протягивается через проделанное отверстие, крепится в межэтажном перекрытии и далее прокладывается к вводному распределительному щитку.

Обратите внимание! После счётчика обязательно должен быть в схеме автомат, который послужит защитой для кабеля, идущего от прибора учёта до распределительного щитка в доме. Если произойдёт повреждение этого кабеля или короткое замыкание, то сработает защита – автомат отключится. В противном случае (если не будет автомата), может выгореть счётчик, а отключаться будет вся магистральная линия где-то в ТП или на подстанции.

Распределительный щиток

Вводной кабель заходит в распределительный щиток и подключается к вводному автомату, который по мощности должен быть таким же, как и тот, что стоит на улице после счётчика.

После вводного автомата вся коммутация в распредщитке производится согласно схеме. Подключаются автоматы отходящих линий, приборы защиты УЗО, дифференциальные автоматы. В идеале на каждую комнату каркасного дома должно отводиться два автомата (один для освещения, второй для подключения розеток). Для таких помещений, как санузел или кухня, необходимо устанавливать дополнительные автоматы для энергоёмкой бытовой техники.

Какой тип проводки выбрать?

Электропроводку в подобных строениях можно выполнять, как и в обыкновенных домах, двумя способами – наружным (или открытым) и внутренним (скрытым).

Вариант наружной разводки подразумевает монтаж проводов по стенным и потолочным поверхностям при помощи специальных кабель-каналов, электротехнических труб или открытым способом. Разводка выполняется, когда основные строительные этапы уже завершены.

Скрытая проводка в каркасном доме предполагает размещение проводников внутри стен и потолочных перекрытий. Снаружи будут только выключатели, розетки и кончики проводов для подсоединения осветительных приборов.

Монтаж такой разводки совмещают со строительством, пока стены внутри дома ничем не обшиты.

Пример на видео:

Каждый способ имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Главный плюс внутренней проводки в том, что она эстетична, все проводники и соединения спрятаны, ничего не портит внешний вид помещения. Минусов у неё гораздо больше:

• Любой коммутационный аппарат (розетка или выключатель) установлен окончательно, перенести его куда-нибудь на новое место вы уже не сможете.
• Нет возможности периодически производить осмотр, и оценивать состояние электросети.
• Внутренняя проводка в материальном плане обходится дороже, чем наружная, к тому же требует немалых физических затрат.

• Страховые фирмы не рискуют оформлять договора на деревянные каркасные дома с электропроводкой внутреннего исполнения.
• Нет возможности в монтаже дополнительных точек (например, если понадобится в какой-то комнате ещё одна розетка).

Основным достоинством наружной проводки является её доступность, то есть она находится на виду и можно контролировать её состояние. Соответственно, есть возможность ремонта, в нужный момент вы можете заменить не только выключатель или розетку, но и провода.

Наружную электропроводку можно разветвлять, добавляя точки для подключения новой бытовой техники.

К минусам наружного варианта проводки можно отнести то, что она не всегда органично вписывается в общий интерьер помещений. Также, когда провода на виду, увеличивается риск их повреждения.

Как видите, все аргументы склоняются к тому, что электрика наружного исполнения в каркасном доме предпочтительнее. К тому же статистика говорит о том, что пожары чаще возникают в строениях со скрытой разводкой.

Проводка наружная

Наружная электропроводка в каркасном доме своими руками выполняется без особых проблем, существует несколько её вариантов.

Открытый кабель

Можно использовать жёсткий кабель с двойным или тройным изоляционным слоем, выполненным из негорючих материалов. К стенным поверхностям такой проводник крепится специальными скобами. Между стеной и кабелем необходимо укладывать асбестовую либо металлическую подложку, которая должна быть шире проводника на 1 см с обеих сторон. Это надёжный и экономичный способ прокладки, но не вполне эстетичный, особенно если необходимо рядом располагать несколько кабелей.

Когда дизайн помещений выполнен в ретро-стиле, то симпатично и оригинально будут смотреться витые провода на керамических или фарфоровых роликах (изоляторах).

Электротехнические трубы

Можно при наружной прокладке проводов размещать их в электротехнических гофрированных трубах, для изготовления которых применяют специальные негорючие материалы. В трубах можно поместить одновременно несколько проводников, к стенам они крепятся при помощи специальных клипс. Такая проводка выглядит компактно, к тому же труба изолирует кабель от легко воспламеняющихся поверхностей стен и защищает от возможных внешних повреждений. Но выглядит труба совсем не презентабельно, к тому же она слишком уж хорошо собирает на себе пыль, которую практически нельзя очистить.

Кабель-каналы

Гораздо аккуратнее, чем гофрированные трубы, будут смотреться кабель-каналы. Тем более что сейчас на рынке электротоваров можно подобрать их под любой интерьер (они выпускаются в разном цветовом исполнении).

Недостаток кабель-каналов в том, что они делают заметной кривизну стенных поверхностей.

Но так как в каркасном доме вряд ли можно встретить кривые оштукатуренные стены (чаще всего используются гипсокартонные листы или вагонка), то прокладка проводов в кабель-каналах считается хорошим вариантом.

Кабель-каналы представляют собой пластиковые короба, которые крепятся к стенам и потолкам с помощью клея или саморезов. Для их изготовления применяют огнеупорный высококачественный пластик. Они бывают разной ширины в зависимости от того, сколько кабелей и какого сечения одновременно в них прокладывается. Когда проводники будут уложены в короба, сверху они закрываются фиксирующимися крышками. Пример такой проводки на видео:

Ещё один недостаток применения кабель-каналов в том, что со временем каркасный дом даёт усадку, и пластиковые короба могут потрескаться. В этом случае электрическую разводку придётся переделывать. Но в то же время есть и преимущества такого способа прокладки – это дёшево и легко монтируется.

Проводка внутренняя

Самый главный нормативный документ электрика – ПУЭ (правила устройства электроустановок). Согласно этим правилам, внутренняя проводка (её ещё по-другому называют скрытой) в деревянных домах должна выполняться в металлических трубах. Так как каркасные домостроения выполняются из дерева, это требование необходимо соблюдать и для них. Представляете себе, в какие финансовые затраты может вылиться такое количество труб и их монтаж?

Можно применять металлические рукава или короба, однако если деньги позволяют, всё-таки используйте трубы. Эти вспомогательные средства должны иметь толщину стенок от 2,5 до 4 мм (в зависимости от сечения проводников), чтобы в случае короткого замыкания металлическая конструкция не прогорела. Желательно чтобы трубы внутри были прокрашены или оцинкованы, это защитит стенки от ржавчины. Пример на видео:

Естественно, что на пути прокладки кабеля будут встречаться изгибы и повороты, в этих местах трубы следует соединять с помощью сварки или резьбы. Очень удобно использовать медные трубы, они легко гнутся, однако это слишком дорого.

Чтобы не повредить изоляционный слой кабеля, на концах трубы монтируют пластиковые втулки.

Такой монтаж выполняют ещё на этапе строительства, к тому же, как видите, он достаточно затратный и в плане финансов, и в плане труда, времени и сил. Поэтому самый правильный выбор для каркасного дома всё-таки наружная электропроводка.

Качественные материалы

Перед тем, как сделать электропроводку, вам предстоит ещё выбрать и купить материалы. Помните, что от их качества напрямую зависит надёжность и безопасность электроснабжения вашего дома.

Если для того, чтобы подвести электричество к дому, вполне подойдёт жёсткий алюминиевый провод (типа СИП), то внутри строения всю разводку рекомендуется выполнять гибким медным кабелем.

Самым лучшим вариантом станет кабель марки NYM. Он маркируется 3х1,5 мм 2 , где первая цифра «3» означает, что этот проводник состоит из трёх жил, одна из которых – фаза, вторая – ноль, третья – заземляющая (чаще всего она жёлтого цветового исполнения).

Цифра «1,5» означает сечение каждой жилы. Кабель такого сечения как раз подходит для выполнения всей осветительной проводки. Для подключения розеток потребуется проводник большего сечения (2,5 мм 2), а для энергоёмкой бытовой техники, типа духового шкафа, водонагревателя, лучше брать кабель сечением 4-6 мм 2 .

Для установки розеток и выключателей в каркасном доме следует выбирать металлические монтажные коробки.

Если для такого ответственного решения, как самому построить дом у вас есть время, силы, опыт и знания, то и электропроводка в каркасном доме вам будет по плечу. Но в случае возникновения малейшего вопроса, консультируйтесь со специалистами. Всё-таки с электричеством никогда нельзя переходить на «ты», от этого зависит безопасность человеческой жизни.

Обычно в каркасном доме электропроводка выполняется открытой. Однако вполне возможны варианты прокладки и скрытой проводки. В этом случае необходимо строго придерживаться имеющихся норм безопасности, что влечет за собой немалые затраты. Рассмотрим, как прокладывается электропроводка в каркасном доме своими руками.

Прокладка открытой электропроводки

При данном способе используются жесткие кабели, заключенные в двойную или даже тройную изоляцию. Изоляция должна быть сделана из огнеупорных материалов. Крепление кабеля осуществляется при открытой электропроводке непосредственно к поверхности при помощи электротехнических скоб.

При использовании провода с обычной изоляцией следует установить под кабель прокладку, которая изготовлена из огнеупорного материала, рассчитывая, чтобы она на 10 мм выступала с обеих сторон. Отлично для этого подойдет асбест или металл.

Также возможны варианты с применением керамических роликов и витых проводов. Однако последний вариант довольно «древний» и практически на сегодня не используется. Использование электротехнических скоб и огнеупорного провода является довольно надежным способом и при этом в финансовом отношении весьма экономичным. Недостатком открытого способа установки электропроводки является не очень эстетичный внешний вид, в особенности в местах укладки нескольких кабелей.

Вернуться к оглавлению

Прокладка электропроводки в гофрированной трубе

Схема пластмассовой гофрированной трубы для электропроводки.

Прокладка электропроводки в гофрированной трубе очень похожа на метод открытой прокладки электропроводки. Разница в том, что кабель укладывается в гофрированную трубу. Данная трубка должна быть изготовлена из жаростойкого материала и соответствовать всем существующим стандартам. Крепление гофрированных трубок проводится с помощью специальных клипс. Одна трубка предназначается для установки двух и больше кабелей. В данном случае укладка электропроводки выглядит более аккуратно, но все равно напоминает какое-то техническое помещение.

У данного способа неудобства могут возникать при перетяжке кабеля. В данном случае придется снимать проводку большими кусками. Данный способ прокладки электропроводки все же безопаснее, так как увеличивается защита от механических повреждений. Вдобавок образуется от горючей поверхности воздушный зазор. Одной из разновидностей данной проводки является использование жестких пластиковых труб.

Вернуться к оглавлению

Прокладка электропроводки в электротехнических коробах и кабель-каналах

В данном случае проводка укладывается в пластиковые специальные короба, которые называют кабель-каналами, они должны быть сделаны из огнеупорного пластика.

Чтобы аккуратно установить кабель-каналы, необходимо затратить немало терпения и времени.

При этом нужно обладать некими навыками и хорошим инструментом.

а - прямой; б- тройниковый; в - угловой для измерения трассы в горизонтальной плоскости; г - угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости.

Использование коробов дает возможность изменять конфигурацию прокладки электропроводки и добавочно размещать выключатели и розетки.

На рынке можно повстречать короба различных цветов и размеров. В комплекте даются разные добавочные элементы: уголки, как внешние, так и внутренние, заглушки, стыки. Это дает возможность в значительной степени упростить процесс установки электропроводки в каркасном доме.

Но у этого способа есть и ряд недостатков, среди которых самый частый — размещение на непросохшей деревянной вагонке коробов. Со временем дерево коробится, и короб начинает деформироваться.

Прокладку в кабель-каналы проводки необходимо проводить только после полного высыхания древесины. В таком случае удастся избежать повреждения проводки в результате ее деформации.

Из перечисленных выше способов прокладки электропроводки использование кабель-каналов приводит к увеличению стоимости процесса. Но если сопоставить все недостатки и преимущества, это самый предпочтительный способ укладки электропроводки.

Монтаж электропроводки двухэтажного коттеджа

Ниже пошаговая инструкция по проведения электрике в каркасном доме. Инструкция написана как руководство к действию со всеми деталями и картинками.

Вот как выглядиn планировка участка и сам дом

Шаг первый – ввод, щит ввода и заземление

ВВОД питания делаем на расстоянии 1 метр от стены со стороны окна.

Указано берюзовой стрелкой

Кабель для выполнения ввода используем ВВГ 2х6, или ВРГ 2х6 (его потребуется 5м (с запасом))

Этим кабелем ведем от ввода до главного автомата

Им же выполняем подключение главного автомата, от него счетчика, и далее,

разводной колодки. Колодка имеет столько зажимов, сколько автоматов у нас

на выходе плюс один (на него приходит ввод). Сама колодка двухсторонняя.

Колодки эти бывают пластиковые и латунные. Нам нужна латунная (тогда никакого

расключения в ней делать не придется). Крепить ее в щите обязательно так, чтобы

не было контакта с корпусом, если корпус щита металлический, если же пластиковый,

то в любом свободном месте корпуса. Для проводов "нуля" потребуется вторая такая колодка.

Вместо вводной колодки можно использовать маленькую хитрость.

Заключается она вот в чем:

Фаза (фазы) со счетчика приходят на первый автомат, а все остальные соединяются с ним при помощи «гребенки».

Розетки выбираем евростандарта, с заземляющими ножами.

Для этого, параллельно со всеми проводами, идущими к розеткам, пропускаем еще один одиночный провод, которым соединяем заземляющие ножи розеток в одну линию, которая соединится с заземляющим контуром.

Контур выполняют разными способами:

1. Треугольник

2. прямоугольник

Самый лучший из них, конечно же, треугольник.

Выполняется он в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 1.5 метров, в вершинах которого вбиты штыри (желательно из уголка или квадратной трубы), соединенные между собой полосами стали. В дом следует заводить, так же, полосой стали и, уже к ней прикручивать при помощи болта и гайки с шайбами тот провод, что соединяет ножи заземления розеток.

Сам «треугольник» закладывается не ближе метра от фундамента дома.

По хорошему, схема сборки вводного щита выглядит вот так

Правда, на рисунке есть ошибка. Заключается она вот в чем: на розетки необходимо пускать провод 3х2,5мм2. РЕ, он же защитный проводник, и есть заземлитель.

Сам же щиток может выглядеть вот так:

Его размер зависит от количества автоматов, которые в нем стоят (они могут располагаться и в 2 ряда).

Внутри же он выглядит, примерно, так:

Поскольку, в свете последних «указаний сверху», счетчик необходимо ставить снаружи здания, то динрейку его крепления можно использовать для второго ряда автоматов

Вот примерная раскладка по помещениям дома (куда какие автоматы ставить):

1) Вводной автомат - 64 А

2) Освещение комнаты и гостиной - 16А

3) Освещение коридоров, котельной и тамбура - 10А

4) Освещение кухни - 10А

5) Розетки кухни - 16А (диф.автомат)

6) Духовой шкаф - 16А

7) Бойлер электрический - 20А

8) Стиральная машина - 20А

9) Посудомойка – 16А

10) Розетки комнаты первого этажа и коридора 16А (диф.автомат)

11) Розетки гостинной 16А (диф.автомат)

12) Розетки санузла 16А (диф.автомат)

13) Розетки котельной и тамбура 20А

14) освещение детских комнат и гардероба – 10А

15) освещение кладовки, спальни – 10А

16) освещение туалета и ванны – 10А

17) розетки 2го этажа - 16А (дифавтомат)

На рисунке ниже показано (на примере освещения 1го этажа), какое помещение от какого автомата запитано:

При желании можно во вводном щитке, как показано на рисунке, установить розетку (подключать ее можно напрямую к центральному автомату).

Поскольку у нас, благодаря выносу счетчика на внешнюю часть дома, освободилась нижняя динрейка, мы можем, запросто, выполнить монтаж щитка в два ряда, не меняя его размеров.

По этому, делим автоматы на 2 равные части: первые 8 ставим в верхний ряд, а вторые – в нижний.

Я рекомендую выполнять разводку «фазного» провода при помощи «гребенки», то есть, на первый автомат приходит куском провода (отрезком жилы сечением 6 квадрат), а от него на все остальные – «гребенкой». Естественно, жила от кабеля и контакт от «гребенки» садятся «друг на друга». Гребенок нам потребуется две штуки, дело в том, что у нас два ряда автоматов и соединить их одной «гребенкой» мы не сможем. С последнего автомата первого ряда пускаем такой же отрезок жилы, каким запитывали первый автомат, на ближайший автомат второго ряда (естественно, туда же садится крайний контакт второй «гребенки», соединяющей в линию все автоматы второго ряда).

Начинаем монтаж проводки с подбора инструментов и материалов

Нам потребуется следующий инструмент (он же понадобится и далее):

1. Бур для выполнения сквозных отверстий в стене

Конечно, он может быть и другим, но лично я пользуюсь именно таким.

2. Хорошая электродрель

3. Шуруповерт (любители могут пользоваться обычной отверткой)

4. Отвертки

5. Пассатижи

6. Изолента

7. СИЗы (соединительные изолирующие зажимы)

Они могут выглядеть так

8. Саморезы

10. Фанерные подрозетники (их можно изготовить и самостоятельно)

11. Стаканы

Правда, если весь монтаж выполняется между стеной и обшивкой, то фанерные подрозетники не нужны (розетки и выключатели внутренней установки, которыми тоже надо запастись, монтируются в стаканах, распаечные же коробки монтируются вместо стаканов так, чтобы снаружи торчала только их крышка).

12. Кабель ввг 3х2.5 (бухта (может и не хватить))

13. Кабель ввг 3х1.5 так же

14. Гофротрубка под оба размера кабеля (столько же, сколько и кабеля)

15. Крепежи для гофры

16. Для сверления в обшивке под «стаканы» потребуется «коронка», под распаечные же коробки придется вырезать при помощи ножа (лучше пользоваться широким канцелярским фирмы FIT)

Начали!

Щиток устанавливаем в коридоре на стене, прилегающей к тамбуру со стороны котельной. Делаем мы это для того, чтобы меньше проводов тянуть от щитка к счетчику. Высоту установки щитка выбираем 1.5 метра (для удобства).

Сперва выполним весь внутренний монтаж, а уж потом сделаем подключение счетчика. Поэтому, вставляем первую «гребенку», а контакт на вводном автомате не затягиваем, на остальных же хорошенько протягиваем.

Поскольку первый автомат после вводного у нас отвечает за освещение в комнате и гостиной, то с него и начнем. Отмеряем 15 метров кабеля ввг 2х1.5 и 14.8 метра гофротрубы соответствующего размера. Гофротрубка для удобства втягивания кабеля снабжена тонкой сталькой (к которой привязываем конец кабеля и втягиваем в трубку).

В стене, отделяющей коридор от комнаты (как можно ближе к внешней стене) выполняем 2 сквозных отверстия. Одно нам понадобится сейчас, а второе – для прокладки кабеля к розеткам. В комнате, в том месте, где планируется выключатель (который ближе к входу), под потолком, крепим распаечную коробку.

Схемы монтажа коридоров, комнаты и гостиной полностью соответствуют рисунку. Исключение составляют лишь кухня, котельная и санузел, где провода освещения проложены «напрямую» через потолок. Это реализуется так: провод от распаечной коробки ведут вверх под потолок, где прокладывают по прямой к месту установки светильника (то есть, если на рисунке показана прокладка с поворотами, то на самом деле прокладка ведется по кратчайшему расстоянию). Это касается всех помещений, где это необходимо.

От нее и начнем прокладку кабеля. Конец кабеля (сантиметров 5-7) просовываем в коробку, остальное ведем до отверстия в стене, куда и выводим так, чтобы между распаечной коробкой и отверстием в стене был провис кабеля 1-3 см. Далее, тем же «макаром» ведем кабель до вводной коробки (закрепив с помощью спецкрепежа над входом).

точно так же выполняется крепеж гофры и к потолку.

Над вводным щитом «гофру», так же, крепим спецкрепежом, после чего спускаем вниз и заводим в щиток, где подсоединяем к автомату №2 фазный провод (провода в кабеле для удобства окрашены в разные цвета), нулевой же зажимаем в металлической клеммной колодке, предназначенной для этого.

Теперь выполняем монтаж проводки освещения внутри комнаты.

Поскольку в этой комнате предполагается независимое включение света с двух точек, то применяем 2 проходных выключателя, соединяя их двухпроводной линией из того же кабеля ВВГ 2х1.5. Привожу схему проводки освещения комнаты с использованием такой системы:

Провод «нуля» идет сразу на боковой контакт светильника. Фаза приходит на центральный контакт первого проходного выключателя, после чего, раздвоившись от пары выходных его контактов, в два провода идет второй такой выключатель, развернутый выходными контактами навстречу первому и подключается на них. От оставшегося контакта фазный провод идет на центральный контакт светильника.

Оставшиеся свободными ноль и фазу подсоединяем в распаечной коробке к заранее проведенному туда кабелю (но не изолируем, ведь нам нужно подключить туда еще один светильник и освещение гостиной). Второй светильник подключаем обычным образом (ноль напрямую к боковому контакту светильника, фазу – через выключатель к среднему).

Вот по этой схеме

Теперь пробрасываем кабель (точно такой же) в гостиную. Его длину берем из расчета 4-5 метров (до первой распаечной коробки, которую ставим под потолком сразу возле двери). Когда подключение осветительных кабелей закончено, нужно выполнить изоляцию соединений при помощи СИЗов. Все кабели предварительно должны быть затянуты в гофротрубки. Первая осветительная коробка готова, ее можно закрыть и подписать.

Монтаж освещения гостиной.

Первое – самое простое, поскольку подключаем светильник, имеющий одиночный выключатель. Это делается так же, как и в комнате. Изолировать, пока, не надо. Далее, выполняем монтаж второй пары проходных выключателей и светильников, управляемых ими. Монтаж по той же системе, с той разницей, что вместо одного светильника эта пара управляет двумя, включенными параллельно. Но, поскольку первый из пары проходных выключателей находится с другой стороны двери, то над ним нужно смонтировать еще одну распаечную коробку и провести кабель между коробками, после чего, провода во второй коробке изолируем СИЗами, закрываем и подписываем коробку. Третью же коробку закрывать пока не нужно (она пригодится для прокладки освещения кухни). Соответственно, на противоположной стене, над тем местом, где будет второй проходной выключатель кухни, под потолком монтируем еще одну коробку. К ней идет провод (3 жилы) от «проходника» у входа в кухню-госиную. Две из этих жил – раздвоившаяся «фаза», а третья – «ноль», который вернется со светильников. «Фазы» цепляем на встречные концы второго «проходника», «ноль» ведем к боковым выводам светильников. Центральные же выводы подключаем к оставшемуся выводу выключателя. После всего этого коробку над светильниками закрываем и подписываем, предварительно заизолировав СИЗами соединения.

Для прокладки между последней парой коробок потребуется, примерно, 5.5 метров кабеля (прокладываем по кратчайшему расстоянию, т.к. все это упрячется за подвесной потолок). От коробки до выключателя уйдет еще 1.6 метра.

Свет в кухне

Третий автомат, пока, пропускаем и работаем с четвертым. Связано это с тем, что нам нужно сделать кухню и закрыть оставшуюся открытой коробку. Кабеля на это потребуется (опять же с запасом) 8.3 метра. Затягиваем кабель в «гофру» и начинаем прокладку. Один его конец заводим в щиток и подключаем фазу на четвертый автомат, а ноль – на колодку «общего провода». Далее ведем кабель вверх, где, под потолком крепим его при помощи пары зажимов для гофры (одним к стене, а другим – к потолку, сформировав тем самым угол). После этого, можно прогнать кабель и по кратчайшему расстоянию в угол между туалетом и кухонной стеной (тогда его уйдет меньше). Там в стене выполняем сквозное отверстие, куда просовываем гофру с кабелем. В кухне гофра поворачивает в сторону входа и снова крепится к стене зажимом. Далее этот кабель идет в оставшуюся открытой коробку, где происходит подключение к выключателю и светильникам. Выключатель на кухне устанавливаем трехполюсный. От него ведем кабели ко всем светильникам кухни (предварительно затянув их в гофры).

Теперь, после того, как все соединения в этой коробке выполнены, изолируем их СИЗами, закрываем коробку и подписываем ее.

Проводка, за которую отвечает 3й автомат

Вешаем светильники в тамбуре и перед входом и соединяем их параллельно (не забыв пометить фазный провод). На той же стене, где вводной щиток, только с той стороны косяка, где котельная, под потолком монтируем распаечную коробку. К ней ведем кабель от третьего автомата. Для этого понадобится 3.2 метра кабеля. Поскольку свет перед входом и в тамбуре, по проекту, управляется с двух точек, то монтируем управление проходными выключателями, установив один из них в коридоре, а второй – перед входом в дом и соединив их так же, как соединяли «проходники» в комнате. Провода же от них подсоединяем к параллельно соединенным светильникам, смонтированным ранее (не забыв про фазировку). К этим светильникам, параллельно, подключаем светильник, смонтированный под потолком в центре коридора 1 этажа. От этой коробки ведем кабель на второй этаж до коробки, которую монтируем под потолком на стене между детскими комнатами. На этой же стене монтируем выключатель, а в центре коридора на потолке – светильник. Затем, соединив все в схему, закрываем и подписываем коробку, не забыв про изоляцию соединений. На стене, между котельной и тамбуром под потолком монтируем распаечную коробку. На этой же стене устанавливаем выключатель освещения котельной. После всего этого ведем кабель от предыдущей коробки к последней и делаем необходимые расключения. Выполнив все это, закрываем и подписываем предпоследнюю коробку, не забыв про изоляцию (последнюю, пока, закрывать не надо, она нам еще пригодится).

Чтобы закончить с освещением 1 этажа, переходим сразу к 16 автомату (он у нас отвечает за свет в санузле). От него ведем кабель наверх и, через потолок, до коробки между туалетом и котельной. В ней выполняем разводку кабеля вниз по стене к выключателю, далее к светильнику туалета и вверх в ванную, где монтируем двухполюсный выключатель и пару светильников (естественно, смонтировав под потолком распаечную коробку). Закончив монтаж освещения ванны и туалета, изолируем соединения СИЗами, закрываем и подписываем коробки. С освещением первого этажа мы закончили.

Освещение 2го этажа

Красным пунктиром показано прохождение кабеля освещения от распаечных коробок до светильников (между потолком и «фальшпотолком»).

Свет в детских и гардеробе (14й автомат).

Берем 10 метров кабеля ВВГ (или ВРГ) 2х1.5 и затягиваем его в гофру. После этого выполняем сквозные отверстия в межэтажном перекрытии над вводным щитом, в стенах между коридором и первой детской и в стене между детскими. После этого подключаем «фазу» на автомат, а «ноль» на колодку и пропускаем кабель вверх, через перекрытие, до потолка второго этажа, закрепив при помощи зажимов до и после перекрытия и пару раз на стене 2го этажа. Под потолком 2го этажа делаем поворот кабеля (при помощи зажимов) в сторону детской. После ввода в детскую закрепляем кабель на стене под потолком и ведем его до установленной заранее распаечной коробки (ее устанавливаем под потолком в том месте, где на стене будет выключатель, а на потолке светильник). Расключение выполняем так:

· «ноль» ведем напрямую к светильнику и подключаем на боковой контакт

· Фазу ведем к выключателю и подключаем на вводной контакт

· С выводного контакта ведем к светильнику, где подключаем к боковому контакту

После этого устанавливаем распаечные коробки во второй детской и гардеробе (под потолком в тех местах, где будут монтироваться выключатели и плафоны освещения). Теперь ведем кабель от коробки в первой детской до коробки во второй детской, где выполняем монтаж схемы освещения по той же схеме, что и в первой детской. Теперь коробку в первой детской можно закрыть и подписать (не забыв про изоляцию соединений). После чего проводим кабель в гардероб. Выключатель света гардероба устанавливаем снаружи комнаты, для чего выполняем сквозное отверстие в том месте, где будет установлен выключатель. Монтируем выключатель и выполняем монтаж всей схемы освещения по той же схеме, что и обеих детских. Теперь закрываем и подписываем коробки, заизолировав соединения СИЗами.

Освещение кладовки и спальни

Теперь монтируем свет в спальне и кладовке. Для этого устанавливаем распаечные коробки под потолком в тех местах, где позже будут выключатели и плафоны освещения. Поскольку в кладовке свет выключается снаружи, то коробку устанавливаем тоже снаружи. Кабель ведем от коробки до выключателя.

В спальне выполняем подключение по стандартной схеме (так же, как и в детских). В кладовке же монтаж делаем так:

1. Кабель от коробки до выключателя у нас уже установлен

2. Над коробкой делаем сквозное отверстие в стене

3. От коробки ведем кабель до светильника

4. Само подключение выполняем по обычной схеме, стой разницей, что выключатель находится снаружи помещения.

Начинаем монтаж розеток

С освещением закончено, приступаем к монтажу проводки розеток и начинаем с кухни (автомат №5).

Прокладка кабелей до розеток полностью соответствует той схеме, что указана на планах дома.

Кабеля нам потребуется (до первой распаечной коробки) 9.2 метра. «фазу» подключаем к автомату, «ноль» к колодке общего провода, третью жилу кабеля необходимо подключить к колодке заземления. Сам же кабель ведем через потолок в сторону кухни (в то место, где установим распаечную коробку). Этот автомат отвечает за 5 розеток кухни: розетка под выключателями, чайник, СВЧ, тостер и розетка на стене напротив выключателей. Сперва устанавливаем розетки и соединяем их параллельно (используем все три контакта). Соединяем розетки при помощи кабеля ВВГ (или ВРГ) 3х2.5 (им же и выполняем подвод питания к розеткам). От каждой из розеток ведем кабель наверх, где монтируем распаечную коробку. Коробки соединяем параллельно. От распаечной коробки, таким же кабелем, подключаем розетки, не забывая про фазировку и то, что ножи заземления должны быть подключены к проводу, соединенному с колодкой заземления.

Питание духовки, посудомойки, электробойлера и стиралки

Духовка и посудомойка питаются от отдельных автоматов (автоматы 6 и 9 соответственно). Поскольку монтаж их розеток одинаков, то опишу монтаж лишь одной. В этом случае обходимся без распаечных коробок, потому, что ведем кабель напрямую от автоматов к розеткам (пользуемся кабелем ВВГ (или ВРГ) 3х4). Кабеля для этого понадобится, примерно, 10 метров (не забудьте затянуть его в гофру). Подключаем кабель в щитке к автомату и колодкам общего провода и заземления, после чего ведем кабель до розетки, где выполняем подключение, не забывая про то, куда какой провод подключать.

Автоматы 7 и 8 отвечают за электробойлер и стиральную машину. Монтаж этих розеток ничем не отличается от монтажа розеток предыдущего абзаца с той разницей, что для кабеля понадобится меньше.

Остальные автоматы

10й автомат отвечает за розетки комнаты 1го этажа и коридора, вот этим и займемся.

Вверху, над щитком под потолком монтируем распаечную коробку, а под щитком – розетку. До этой розетки ведем кабель от автомата напрямую. Другой кабель ведем от этого же автомата к распаечной коробке. От коробки ведем 2 кабеля: один от коробки до розетки на противоположной стене, а другой – к распаечной коробке, заранее установленной в комнате. Коробку над щитком закрываем и подписываем (не забыв про изоляцию соединений). На стене, под распаечной коробкой монтируем пару соединенных параллельно двойных розеток, а на стене напротив входа в комнату – одиночную розетку. Кабель для монтажа этих розеток выбираем ВВГ (или ВРГ) 3х2.5. от коробки ведем 2 кабеля: один к розеткам на той же стене, что и коробка, а другой – к розетке на стене напротив входа. После этого изолируем соединения, закрываем и подписываем коробку.

Приступаем к монтажу розеток гостиной (автомат №11). В самой гостиной монтируем 3 распаечных коробки (над теми местами, где будут смонтированы розетки). На стене, граничащей с комнатой, монтируем 2 двойных розетки, в двух других местах – по одиночной. От коробки ведем 3 кабеля: один на двойные розетки, заранее соединенные параллельно, а два других – к одиночным розеткам через потолок. Теперь выполняем соединение распаечной коробки в гостиной и автомата. После этого изолируем, закрываем и подписываем коробку.

Точно таким же образом монтируем и подключаем розетки в остальных помещениях дома, не забывая соединять в одну цепь ножи заземления розеток и подключать все это к шине заземления в щите ввода.

Завершающий этап – подключение счетчика и питания

Теперь пришло время выполнить подключение счетчика к системе электропроводки.

Делаем это так:

1. От вводного автомата выводим кабель наружу, к щиту, в котором установлен счетчик

2. Подключаем ввод счетчика согласно схемы, указанной на его крышке

3. К выходу счетчика подключаем кабель, который ведем обратно в щит ввода, где подключаем к остальным автоматам («фаза» на заранее подготовленное место в первом автомате, а «ноль» - на колодку общего провода)

4. Протягиваем все контакты

Теперь можно на вводной автомат подать напряжение с кабеля ввода. Кстати, для последних подключений необходимо применять кабель сечением 6мм2.

Если у вас есть вопросы задавайте их ниже в форме - я буду отвечать.

Построить дом, сделать крышу и возвести стены – в финансовом отношении удовольствие не из дешевых. Поэтому некоторых владельцев прельщает сделать электропроводку постройки своими руками. Такой процесс требует соблюдения требований электробезопасности при выполнении такого рода работ, невыполнение хотя бы одного правила может привести к замыканию проводки. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, и только тогда выполняется монтаж и разводка своими руками.

Важно! Так как каркас и все материалы дома будут из древесины, которая даже после пропитки остается пожароопасной, мы советуем делать внешнюю электропроводку.

Для начала подготовьте нужные инструменты и материалы:

1. Штыри-электроды из меди понадобятся для заземления.
2. Клипсы для крепления гофры и находящегося в ней кабеля.
3. Саморезы для крепления клипс и других приспособлений.
4. Электрические кабеля трех видов, СИП кабель для подключения от линий электропередачи к столбу, медный ПВС кабель, ВВГ кабель.
5. Маркер или карандаш
6. Лестница или стремянка
7. Лазерный уровень
8. Рулетка
9. Дрель или мощный шуруповерт
10. Кусачки
11. Изолента

Перед началом работ, убедитесь что все эти инструменты и расходные материалы имеются, это сэкономит Вам время!

Монтаж проводки в деревянном здании своими руками требует более высокого внимания и осмотрительности, в силу повышенной пожароопасности такого строения. Результат короткого замыкания либо нагрев от некачественного крепежа деталей проводки может привести к более плачевным последствиям, чем в каменном строении. От этого и более строгий подход к требованиям пожарной безопасности.

Важно!

• Расстояние от пола до розетки – 30 см.
• Расстояние от пола до выключателя – 90 см.

Согласно всех требований пожаробезопасности, правилам, строительным нормативам электропроводка в каркасном доме укладывается в, исключающую возможное возгорание, оболочку. В качестве такой оболочки используют гофрированный металлический шланг, стальную трубу или короб из ПВХ (не поддерживающего горение).

Гофрированный металлический шланг рекомендуется монтировать под определенным наклоном, это делается для оттока конденсата (если таковой появится). Распределительные коробки применяют либо металлические, либо из не поддерживающего горение ПВХ. Монтаж выключателей, розеток в каркасном доме также выполняется в металлические и ПВХ монтажные коробки.

Какую проводку выбрать: скрытую или наружную

Монтаж электропроводки в деревянных и каркасных домах может выполняться двумя методами это скрытая и наружная проводка.
Самый распространенный вариант – наружная прокладка электропроводки. Этот метод отличается простотой монтажа. При этом методе используют провод с усиленной, двойной изоляцией. Его укладывают внутри пластикового гофра или короба, который служит для предохранения от механического повреждения. Также можно рассмотреть прокладку проводки при помощи дизайнера, сделать ее на керамических изоляторах, смонтированных на стене (как это делалось в 50-х годах прошлого века).

Электропроводка, уложенная таким методом, более практична, чем скрытая. К ней можно, при необходимости, подключить дополнительную розетку или осмотреть в случае неисправности.

К минусам этого способа стоит отнести легкость повреждения проводки домашними животными, при перестановке мебели или уборке.
Прокладка электропроводки в пластиковом коробе не улучшит эстетику интерьера, но такой способ более безопасен. Такие короба хорошо заметны на стенах, потолках. Некоторые производители приловчились изготавливать фурнитуру светло-коричневых или коричневых оттенков. Это немного скрыло конструкцию, но не полностью. Стоит отметить, что в коробке помимо кабелей, должно быть около 40% свободного места. Это предотвращает провода от нагрева.

Кроме того, при наружном варианте разводки провода могут крепиться специальными скобами. Однако, данная методика также довольно заметна, особенно при соединении одновременно пяти кабелей. Поэтому, закамуфлированные рука – все же лучший вариант в данном случае.

Главным правилом электропроводки все же остается определение максимально допустимой нагрузки, соответственно подбор типа и сечения кабеля для электропроводки. Данное правило действует независимо от конструкции дома или материала, из которого он изготовлен. Однако при электропроводке деревянного строения необходимо выбирать кабель с хорошей изоляцией.
Обязательным условием остается наличие в доме автоматической системы отключения УЗО (так называемого дифференциального автомата). Данное устройство во время короткого замыкания срабатывает, тем самым предотвращает возгорание бытовой техники и травмирование электрическим током кого-либо из жильцов.

Кроме того, важным моментом является заземление короба, заполненного проводкой. Такой метод получил название «бронированного рукава». В данном случае механическое воздействие, какое-либо давление на проводку должны полностью быть исключены.
Монтаж электропроводки выполняется одновременно во всем доме, целиком, по заранее продуманной схеме. Не рекомендуется менять специалиста, пока электропроводка не окончена. Кроме того, проводку каркасного дома выполнять своими руками не рекомендуется, лучше доверьте это квалифицированному работнику, знающему все правила электрификации строения, имеющему соответствующий документ. Рекомендуется сделать предварительно договор о выполнении работ, чтобы в случае каких-либо неполадок, можно было предъявить претензии.

Допустим, вы решили выполнить проводку своими руками. Любой монтаж электропроводки состоит из двух стадий:

1. Проводка линий электропередач от источника питания (распределительного щита, столба), непосредственно разводка кабелей согласно оговоренной схеме. Схема должна быть заранее составлена и проверена специалистом. На данном этапе выполняется сборка и установка заземления, специальной аппаратуры (распределительной коробки, электрического счетчика). Определяются и сверлятся проемы под розетки.
2. Заключительная стадия – выполняется оштукатуривание мест прокладки кабелей, монтаж рам, монтаж дверей. Кроме того, устанавливаются розетки, выключатели, подключаются светильники и люстры. Заключительная стадия не составляет особой сложности и в целях экономии может выполняться своими руками.

Нехитрые правила электрификации дома:

1. Схема электропроводки, монтаж розеток и выключателей следует заранее хорошо продумывать. Изменить их расположение своими руками в каркасном доме крайне нелегко, в отличие от каменного строения.
2. Распределительные коробки должны располагаться так, чтобы их осмотр и ремонт не вызывал сложностей доступа.
3. Открытая электропроводка выполняется только в случае наличия воздушного зазора между проводом и деревянной стеной, крепится на изоляторы.
4. Сначала необходимо сделать все работы по электрификации дома, и только потом начинают монтаж дверей, окон.

Выбор автоматики

Для установки защиты приобретать нужно автоматы производителей ДЕКraft, LEGRAND и ABB. Все блоки защиты устанавливаются по системе DIN(монтаж производится на DIN-рейки с помощью обыкновенного защёлкивания). Все три автомата оснащены предохранителями 10-63 Ампер. Есть и для большей силы тока, но жилым помещений они не нужны. Автоматы защиты отличаются временем выключения от нагрузки и покрытием контактов зажима.

• У автоматов ДЕКraft зажимы из металла, время выключения больше на несколько милисекунд чем у LEGRAND и ABB
• Автоматика ABB оснащена медными зажимами, что делает её самой быстрой в плане отключения
• Устройства LEGRANDобладает зажимами обмеднённым, что так же делает время отключения минимальным

Расчет по мощности

Как правило, максимальная мощность тока в жилых помещениях не выше 6,6 кВт, покупать провода толщиной более 2,5 мм2 нет надобности. Мощность рассчитывает сложением мощности всех электроприборов, которые есть в наличии (утюг, чайник, микроволновка и т.п.). В итоге, число получается довольно большим. Именно для этого, при монтаже делается несколько отдельных веток, например, в каждую комнату. У отдельной ветки свой автомат защиты. Таким образом не допускаетсяперегрузка.

Правильный монтаж соединений

Соединения алюминиевых и медных кабелей делается с помощью специальных электроклемников.
Соединения кабелей с многопроволочными жилами осуществляется специальными гильзами на спец. оборудовании.

Какой кабель нужен

Для новой проводки в жилом помещении нужен кабель с тремя медными жилами и в двойной изоляции. Будет лучше, если сами жилы будут однопроволочными.

Разбивка схемы на группы

• Разбивка проводки на группы осуществляется двумя способами: звездой или шлейфованием.
• При первом способе, все приборы разделяются на группы, и к каждой подводится отдельная ветка от квартирного электрощитка. Обычно, это одна ветка на комнату или особо мощный электроприбор, например, электроплита.
• При шлейфовании в группу объединяют розетки, находящиеся в одной стене, но по разные стороны.