Κάπως πρόσφατα, στο Διαδίκτυο, συνάντησα ένα κύκλωμα ενός πολύ απλού τροφοδοτικού με δυνατότητα ρύθμισης της τάσης. Ήταν δυνατή η ρύθμιση της τάσης από 1 Volt σε 36 Volt, ανάλογα με την τάση εξόδου στη δευτερεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή.

Ρίξτε μια προσεκτική ματιά στο LM317T στο ίδιο το κύκλωμα! Το τρίτο σκέλος (3) του μικροκυκλώματος προσκολλάται στον πυκνωτή C1, δηλαδή το τρίτο σκέλος είναι η ΕΙΣΟΔΟΣ και το δεύτερο σκέλος (2) προσκολλάται στον πυκνωτή C2 και μια αντίσταση 200 Ohm και είναι η ΕΞΟΔΟΣ.

Με τη βοήθεια ενός μετασχηματιστή από τάση δικτύου 220 βολτ, παίρνουμε 25 βολτ, όχι περισσότερο. Λιγότερα είναι δυνατά, περισσότερα όχι. Στη συνέχεια ισιώνουμε όλο το πράγμα με μια γέφυρα διόδου και εξομαλύνουμε τους κυματισμούς με τη βοήθεια του πυκνωτή C1. Όλα αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο πώς να πάρετε μια σταθερή τάση από μια εναλλασσόμενη τάση. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό μας ατού στο τροφοδοτικό - ένα εξαιρετικά σταθερό τσιπ ρυθμιστή τάσης LM317T. Τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το κείμενο, η τιμή αυτού του μικροκυκλώματος ήταν περίπου 14 ρούβλια. Ακόμα πιο φτηνό από ένα καρβέλι λευκό ψωμί.

Περιγραφή του μικροκυκλώματος

Το LM317T είναι ένας ρυθμιστής τάσης. Εάν ο μετασχηματιστής παράγει έως και 27-28 βολτ στο δευτερεύον τύλιγμα, τότε μπορούμε εύκολα να ρυθμίσουμε την τάση από 1,2 έως 37 βολτ, αλλά δεν θα ανέβαζα τη μπάρα για περισσότερα από 25 βολτ στην έξοδο του μετασχηματιστή.

Το μικροκύκλωμα μπορεί να εκτελεστεί στο πακέτο TO-220:

ή σε πακέτο D2

Μπορεί να περάσει από τον εαυτό του μέγιστο ρεύμα 1,5 amp, το οποίο είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει τα ηλεκτρονικά σας gadget χωρίς πτώση τάσης. Δηλαδή, μπορούμε να εκδώσουμε μια τάση 36 Volt σε ρεύμα φορτίου έως και 1,5 Amperes, και ταυτόχρονα, το μικροκύκλωμά μας θα εξακολουθεί να εκπέμπει επίσης 36 Volt - αυτό, φυσικά, ιδανικά. Στην πραγματικότητα, κλάσματα ενός βολτ θα πέσουν, κάτι που δεν είναι πολύ κρίσιμο. Με μεγάλο ρεύμα στο φορτίο, είναι πιο σκόπιμο να τοποθετήσετε αυτό το μικροκύκλωμα σε ένα ψυγείο.

Για να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα, θα χρειαστούμε επίσης μια μεταβλητή αντίσταση 6,8 Kilo-ohm, ίσως και 10 Ki-ohm, καθώς και μια σταθερή αντίσταση 200 Ohm, κατά προτίμηση από 1 watt. Λοιπόν, στην έξοδο βάζουμε έναν πυκνωτή 100 microfarads. Εντελώς απλό σχέδιο!

Συναρμολόγηση σε υλικό

Προηγουμένως, είχα μια πολύ κακή τροφοδοσία ακόμα στα τρανζίστορ. Σκέφτηκα γιατί να μην το ξανακάνω; Ιδού το αποτέλεσμα ;-)

Εδώ βλέπουμε την εισαγόμενη γέφυρα διόδου GBU606. Είναι σχεδιασμένο για ρεύμα έως και 6 αμπέρ, που είναι υπεραρκετό για την τροφοδοσία μας, αφού θα αποδίδει το μέγιστο 1,5 αμπέρ στο φορτίο. Έβαλα το LM-ku στο ψυγείο χρησιμοποιώντας πάστα KPT-8 για να βελτιώσω τη μεταφορά θερμότητας. Λοιπόν, όλα τα άλλα, νομίζω, σου είναι γνωστά.

Και εδώ είναι ο αντικατακλυσμιαίος μετασχηματιστής, που μου δίνει τάση 12 βολτ στο δευτερεύον τύλιγμα.

Τα συσκευάζουμε προσεκτικά όλα αυτά στη θήκη και αφαιρούμε τα καλώδια.

Λοιπόν, τι νομίζεις? ;-)

Η ελάχιστη τάση που πήρα ήταν 1,25 Volt και η μέγιστη τάση ήταν 15 Volt.

Βάζω οποιαδήποτε τάση, στην προκειμένη περίπτωση τα πιο συνηθισμένα 12 Volt και 5 Volt

Όλα λειτουργούν με ένα μπαμ!

Αυτό το τροφοδοτικό είναι πολύ βολικό για τη ρύθμιση της ταχύτητας ενός μίνι τρυπανιού, το οποίο χρησιμοποιείται για σανίδες διάτρησης.

Ανάλογα στο Aliexpress

Παρεμπιπτόντως, στο Ali μπορείτε να βρείτε αμέσως ένα έτοιμο σετ αυτού του μπλοκ χωρίς μετασχηματιστή.

Πολύ τεμπέλης για συλλογή; Μπορείτε να πάρετε ένα έτοιμο 5 Ampere για λιγότερο από 2 $:

Μπορείτε να δείτε από Αυτό Σύνδεσμος.

Εάν τα 5 Αμπέρ δεν είναι αρκετά, τότε μπορείτε να δείτε τα 8 Αμπέρ. Θα είναι αρκετό ακόμη και για τον πιο έμπειρο μηχανικό ηλεκτρονικών:

Ο πλοίαρχος, του οποίου η περιγραφή της συσκευής βρίσκεται στο πρώτο μέρος, έχοντας θέσει ως στόχο να φτιάξει ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, δεν περιέπλεξε την επιχείρησή του και απλώς χρησιμοποίησε πλακέτες που ήταν σε αδράνεια. Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει τη χρήση ακόμη πιο συνηθισμένου υλικού - προστέθηκε μια προσαρμογή στη συμβατική μονάδα, ίσως αυτή είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση όσον αφορά την απλότητα, παρά το γεγονός ότι δεν θα χαθούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και ακόμη και το πιο έμπειρο ραδιόφωνο ερασιτέχνης μπορεί να εφαρμόσει την ιδέα με τα χέρια του. Ως μπόνους, δύο ακόμη επιλογές για πολύ απλά σχήματα με όλες τις λεπτομερείς εξηγήσεις για αρχάριους. Υπάρχουν λοιπόν 4 επιλογές για να διαλέξετε.

Θα σας πούμε πώς να φτιάξετε ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό από μια περιττή πλακέτα υπολογιστή. Ο πλοίαρχος πήρε την πλακέτα του υπολογιστή και πριόνισε το μπλοκ που τροφοδοτεί τη μνήμη RAM.
Έτσι φαίνεται.

Ας αποφασίσουμε ποια εξαρτήματα πρέπει να ληφθούν, ποια όχι, για να κόψουμε ότι χρειάζεται ώστε όλα τα εξαρτήματα του τροφοδοτικού να βρίσκονται στην πλακέτα. Συνήθως, μια μονάδα παλμών για την παροχή ρεύματος σε έναν υπολογιστή αποτελείται από ένα μικροκύκλωμα, έναν ελεγκτή PWM, τρανζίστορ κλειδιά, έναν επαγωγέα εξόδου και έναν πυκνωτή εξόδου, έναν πυκνωτή εισόδου. Για κάποιο λόγο, υπάρχει επίσης ένα τσοκ εισόδου στην πλακέτα. Τον άφησε κι αυτός. Τρανζίστορ-κλειδιά - ίσως δύο, τρία. Υπάρχει ένα κάθισμα για 3 τρανζίστορ, αλλά δεν χρησιμοποιείται στο κύκλωμα.

Το ίδιο το τσιπ ελεγκτή PWM μπορεί να μοιάζει με αυτό. Εδώ είναι κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό.

Μπορεί να μοιάζει με τετράγωνο με μικρά καλώδια σε όλες τις πλευρές. Αυτός είναι ένας τυπικός ελεγκτής PWM σε μια πλακέτα φορητού υπολογιστή.

Μοιάζει με τροφοδοτικό μεταγωγής σε κάρτα βίντεο.

Το τροφοδοτικό για τον επεξεργαστή φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Βλέπουμε έναν ελεγκτή PWM και πολλά κανάλια ισχύος επεξεργαστή. 3 τρανζίστορ σε αυτή την περίπτωση. γκάζι και πυκνωτής. Αυτό είναι ένα κανάλι.
Τρία τρανζίστορ, επαγωγέας, πυκνωτής - το δεύτερο κανάλι. 3 καναλιών. Και άλλα δύο κανάλια για άλλους σκοπούς.
Ξέρετε πώς μοιάζει ένας ελεγκτής PWM, κοιτάξτε τη σήμανση του κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό, ψάξτε στο Διαδίκτυο για ένα φύλλο δεδομένων, κατεβάστε ένα αρχείο pdf και δείτε το διάγραμμα για να μην μπερδέψετε τίποτα.
Στο διάγραμμα βλέπουμε έναν ελεγκτή PWM, αλλά τα συμπεράσματα σημειώνονται κατά μήκος των άκρων, αριθμημένα.

τα τρανζίστορ φέρουν ετικέτα. Αυτό είναι πνιγμός. Αυτός είναι ένας πυκνωτής εξόδου και ένας πυκνωτής εισόδου. Η τάση εισόδου κυμαίνεται από 1,5 έως 19 βολτ, αλλά η παροχή τάσης στον ελεγκτή PWM θα πρέπει να είναι από 5 βολτ έως 12 βολτ. Δηλαδή, μπορεί να αποδειχθεί ότι απαιτείται ξεχωριστή παροχή ρεύματος για την τροφοδοσία του ελεγκτή PWM. Όλες οι καλωδιώσεις, οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές, μην ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Όλα είναι στην πλακέτα, δεν συναρμολογείτε έναν ελεγκτή PWM, αλλά χρησιμοποιείτε έναν έτοιμο. Χρειάζεται να γνωρίζετε μόνο 2 αντιστάσεις - ορίζουν την τάση εξόδου.

διαχωριστής αντίστασης. Η όλη του ουσία είναι να μειώσει το σήμα από την έξοδο σε περίπου 1 volt και να εφαρμόσει ανάδραση στην είσοδο του ελεγκτή PWM. Με λίγα λόγια, αλλάζοντας την τιμή των αντιστάσεων, μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση εξόδου. Στην περίπτωση που φαίνεται, αντί για την αντίσταση ανάδρασης, ο κύριος έβαλε μια αντίσταση συντονισμού 10 κιλών ωμ. Αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να ρυθμίσει την τάση εξόδου από 1 βολτ σε περίπου 12 βολτ. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατό σε όλους τους ελεγκτές PWM. Για παράδειγμα, στους ελεγκτές μας για επεξεργαστές και κάρτες γραφικών, για να είναι δυνατή η ρύθμιση της τάσης, η δυνατότητα overclocking, η τάση εξόδου παρέχεται μέσω προγραμματισμού μέσω ενός διαύλου πολλαπλών καναλιών. Μπορείτε να αλλάξετε την τάση εξόδου ενός τέτοιου ελεγκτή PWM μόνο με βραχυκυκλωτήρες.

Έτσι, γνωρίζοντας πώς φαίνεται ο ελεγκτής PWM, τα στοιχεία που χρειάζονται, μπορούμε ήδη να διακόψουμε την παροχή ρεύματος. Αλλά πρέπει να το κάνετε αυτό προσεκτικά, καθώς υπάρχουν ίχνη γύρω από τον ελεγκτή PWM που μπορεί να χρειαστείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε - το κομμάτι πηγαίνει από τη βάση του τρανζίστορ στον ελεγκτή PWM. Ήταν δύσκολο να το σώσω, έπρεπε να κόψω προσεκτικά τη σανίδα.

Χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή σε λειτουργία συνέχειας και εστιάζοντας στο κύκλωμα, κόλλησα τα καλώδια. Επίσης, χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή, βρήκα την 6η έξοδο του ελεγκτή PWM και οι αντιστάσεις ανάδρασης χτυπούσαν από αυτό. Η αντίσταση ήταν rfb, ήταν κολλημένη και αντί για αυτήν, μια αντίσταση κοπής 10 κιλών συγκολλήθηκε από την έξοδο για να ρυθμίσει την τάση εξόδου, ανακάλυψα επίσης καλώντας ότι η ισχύς του ελεγκτή PWM συνδέεται απευθείας με το γραμμή ρεύματος εισόδου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η εφαρμογή πάνω από 12 βολτ στην είσοδο, ώστε να μην καεί ο ελεγκτής PWM.

Ας δούμε πώς φαίνεται το τροφοδοτικό σε λειτουργία

Συγκολλήθηκε το βύσμα για την τάση εισόδου, την ένδειξη τάσης και τα καλώδια εξόδου. Συνδέουμε εξωτερικό τροφοδοτικό 12 βολτ. Η ένδειξη ανάβει. Έχει ήδη ρυθμιστεί στα 9,2 βολτ. Ας προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε την παροχή ρεύματος με ένα κατσαβίδι.

Ήρθε η ώρα να ελέγξετε τι μπορεί να κάνει το τροφοδοτικό. Πήρα ένα ξύλινο μπλοκ και μια σπιτική συρμάτινη αντίσταση από σύρμα νιχρώμου. Η αντίστασή του είναι χαμηλή και, μαζί με τους ανιχνευτές δοκιμής, είναι 1,7 ohms. Ενεργοποιούμε το πολύμετρο στη λειτουργία αμπερόμετρου, το συνδέουμε σε σειρά με την αντίσταση. Δείτε τι συμβαίνει - η αντίσταση ανάβει κόκκινο, η τάση εξόδου μόλις αλλάζει και το ρεύμα είναι περίπου 4 αμπέρ.

Προηγουμένως, ο πλοίαρχος έχει ήδη κάνει παρόμοια τροφοδοτικά. Το ένα κόβεται με το χέρι από την πλακέτα του φορητού υπολογιστή.

Αυτή είναι η λεγόμενη τάση λειτουργίας. Δύο πηγές για 3,3 βολτ και 5 βολτ. Του έφτιαξε μια θήκη σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να δείτε ένα άρθρο όπου έφτιαξα ένα παρόμοιο ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό, το έκοψα επίσης από μια πλακέτα φορητού υπολογιστή (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Αυτός είναι επίσης ένας ελεγκτής ισχύος RAM PWM.

Πώς να φτιάξετε ένα ρυθμιστικό PSU από ένα κανονικό, από έναν εκτυπωτή

Θα μιλήσουμε για το τροφοδοτικό εκτυπωτή canon, inkjet. Έχουν μείνει αχρησιμοποίητα για πολύ κόσμο. Αυτή είναι ουσιαστικά μια ξεχωριστή συσκευή, ο εκτυπωτής κρατιέται από ένα μάνταλο.
Τα χαρακτηριστικά του: 24 βολτ, 0,7 αμπέρ.

Χρειαζόμουν ένα τροφοδοτικό για ένα σπιτικό τρυπάνι. Είναι ακριβώς σωστό για τη δύναμη. Αλλά υπάρχει μια προειδοποίηση - αν το συνδέσετε έτσι, παίρνουμε μόνο 7 βολτ στην έξοδο. Τριπλή έξοδος, βύσμα και παίρνουμε μόνο 7 βολτ. Πώς να πάρετε 24 βολτ;
Πώς να πάρετε 24 βολτ χωρίς να αποσυναρμολογήσετε το μπλοκ;
Λοιπόν, το πιο απλό είναι να κλείσεις το συν με μέση έξοδο και να πάρεις 24 βολτ.
Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Συνδέουμε το τροφοδοτικό στο δίκτυο 220. Παίρνουμε τη συσκευή και προσπαθούμε να τη μετρήσουμε. Συνδέστε και δείτε την έξοδο των 7 βολτ.
Δεν έχει κεντρικό βύσμα. Αν πάρουμε και συνδέσουμε σε δύο ταυτόχρονα, βλέπουμε τάση 24 βολτ. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το τροφοδοτικό, χωρίς αποσυναρμολόγηση, εκπέμπει 24 βολτ.

Χρειάζεται ένας σπιτικός ρυθμιστής για να μπορεί να ρυθμιστεί η τάση εντός συγκεκριμένων ορίων. 10 βολτ στο μέγιστο. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Τι χρειάζεται για αυτό; Αρχικά, ανοίξτε το ίδιο το τροφοδοτικό. Συνήθως είναι κολλημένο. Πώς να το ανοίξετε για να μην καταστρέψετε τη θήκη. Δεν χρειάζεται να σπρώξετε ή να τρυπήσετε τίποτα. Παίρνουμε ένα κομμάτι ξύλο πιο ογκώδες ή υπάρχει μια λαστιχένια σφύρα. Το βάζουμε σε σκληρή επιφάνεια και ξεφλουδίζουμε κατά μήκος της ραφής. Η κόλλα βγαίνει. Μετά ακούγονταν καλά από όλες τις πλευρές. Από θαύμα, η κόλλα ξεκολλάει και όλα ανοίγουν. Μέσα βλέπουμε το τροφοδοτικό.

Θα πληρωθούμε. Τέτοια τροφοδοτικά μετατρέπονται εύκολα στην επιθυμητή τάση και μπορούν επίσης να ρυθμιστούν. Στην πίσω πλευρά, αν το αναποδογυρίσουμε, υπάρχει ρυθμιζόμενη δίοδος zener tl431. Από την άλλη πλευρά, θα δούμε ότι η μεσαία επαφή πηγαίνει στη βάση του τρανζίστορ q51.

Εάν εφαρμόσουμε τάση, τότε αυτό το τρανζίστορ ανοίγει και εμφανίζονται 2,5 βολτ στο διαχωριστικό αντίστασης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της διόδου zener. Και η έξοδος εμφανίζεται 24 βολτ. Αυτή είναι η πιο εύκολη επιλογή. Πώς να το ξεκινήσετε, μπορείτε ακόμα - είναι να πετάξετε το τρανζίστορ q51 και να βάλετε ένα βραχυκυκλωτήρα αντί για την αντίσταση r 57 και αυτό είναι. Όταν το ανάβουμε, η έξοδος είναι πάντα 24 βολτ συνεχόμενα.

Πώς να κάνετε μια προσαρμογή;

Μπορείτε να αλλάξετε την τάση, να την κάνετε 12 βολτ. Αλλά ειδικά ο πλοίαρχος, δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο. Πώς να το κάνουμε? Απορρίπτουμε αυτό το τρανζίστορ και αντί για αντίσταση 57 επί 38 κιλών βάζουμε μια ρυθμιζόμενη. Υπάρχει ένα παλιό σοβιετικό για 3,3 κιλά ohms. Μπορείς να βάλεις από 4,7 έως 10, δηλαδή. Μόνο η ελάχιστη τάση στην οποία μπορεί να τη χαμηλώσει εξαρτάται από αυτήν την αντίσταση. Το 3.3 είναι πολύ χαμηλό και δεν χρειάζεται. Οι κινητήρες προγραμματίζεται να τροφοδοτούνται στα 24 βολτ. Και μόνο από 10 βολτ στα 24 είναι φυσιολογικό. Όποιος χρειάζεται διαφορετική τάση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψαλιδάκι μεγάλης αντίστασης.
Πάμε, ας πιούμε. Παίρνουμε ένα κολλητήρι, πιστολάκι μαλλιών. Συγκόλλησε το τρανζίστορ και την αντίσταση.

Συγκόλλησε μια μεταβλητή αντίσταση και προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε. Έβαλα 220 βολτ, βλέπουμε 7 βολτ στη συσκευή μας και αρχίζουμε να περιστρέφουμε τη μεταβλητή αντίσταση. Η τάση έχει αυξηθεί στα 24 βολτ και περιστρέφεται ομαλά, πέφτει - 17-15-14, δηλαδή πέφτει στα 7 βολτ. Συγκεκριμένα, είναι εγκατεστημένο σε 3,3 δωμάτιο. Και η αλλαγή μας αποδείχθηκε αρκετά επιτυχημένη. Δηλαδή, για σκοπούς από 7 έως 24 βολτ, η ρύθμιση τάσης είναι αρκετά αποδεκτή.

Μια τέτοια επιλογή αποδείχθηκε. Εγκατέστησε μια μεταβλητή αντίσταση. Η λαβή αποδείχθηκε ότι ήταν ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό - αρκετά βολικό.

Κανάλι βίντεο "Tekhnar".

Είναι εύκολο να βρεις τέτοια τροφοδοτικά στην Κίνα. Βρήκα ένα ενδιαφέρον κατάστημα που πουλάει μεταχειρισμένα τροφοδοτικά από διάφορους εκτυπωτές, φορητούς υπολογιστές και netbook. Αποσυναρμολογούν και πωλούν μόνοι τους τις πλακέτες, πλήρως επισκευάσιμες για διαφορετικές τάσεις και ρεύματα. Το μεγαλύτερο συν είναι ότι αποσυναρμολογούν επώνυμο εξοπλισμό και όλα τα τροφοδοτικά είναι υψηλής ποιότητας, με καλές λεπτομέρειες, όλα έχουν φίλτρα.
Φωτογραφίες - διαφορετικά τροφοδοτικά, κοστίζουν μια δεκάρα, σχεδόν ένα δωρεάν.

Απλό μπλοκ με ρύθμιση

Μια απλή έκδοση μιας οικιακής συσκευής για τροφοδοσία συσκευών με ρύθμιση. Το σύστημα είναι δημοφιλές, διανέμεται στο Διαδίκτυο και έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του. Υπάρχουν όμως και περιορισμοί, οι οποίοι φαίνονται στο βίντεο μαζί με όλες τις οδηγίες για την κατασκευή ενός ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού.

Σπιτικό ρυθμιζόμενο μπλοκ σε ένα τρανζίστορ

Ποιο είναι το πιο απλό ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας; Αυτό μπορεί να γίνει στο τσιπ lm317. Ήδη με τον εαυτό της είναι σχεδόν τροφοδοτικό. Σε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε τόσο τροφοδοτικό με ρυθμιζόμενη τάση όσο και ροή. Αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο δείχνει μια συσκευή με ρύθμιση τάσης. Ο πλοίαρχος βρήκε ένα απλό σχέδιο. Μέγιστη τάση εισόδου 40 βολτ. Έξοδος από 1,2 έως 37 βολτ. Μέγιστο ρεύμα εξόδου 1,5 amp.

Χωρίς ψύκτρα, χωρίς καλοριφέρ, η μέγιστη ισχύς μπορεί να είναι μόνο 1 watt. Και με ψύκτρα 10 watt. Λίστα εξαρτημάτων ραδιοφώνου.


Ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση

Συνδέστε ένα ηλεκτρονικό φορτίο στην έξοδο της συσκευής. Ας δούμε πόσο καλά κρατάει το ρεύμα. Ρυθμίστε στο ελάχιστο. 7,7 βολτ, 30 milliamps.

Όλα ρυθμίζονται. Ρυθμίζουμε 3 βολτ και προσθέτουμε ρεύμα. Στο τροφοδοτικό, θα θέσουμε τους περιορισμούς μόνο περισσότερο. Μετακινήστε τον διακόπτη εναλλαγής στην επάνω θέση. Τώρα 0,5 αμπέρ. Το μικροκύκλωμα άρχισε να ζεσταίνεται. Καμία σχέση χωρίς ψύκτρα. Βρήκα ένα είδος πιάτου, όχι για πολύ, αλλά αρκετό. Ας δοκιμάσουμε ξανά. Υπάρχει υποχώρηση. Αλλά το μπλοκ λειτουργεί. Η ρύθμιση της τάσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορούμε να εισαγάγουμε μια πίστωση για αυτό το σύστημα.

Βίντεο ραδιομπλογκ. Μπλογκ βίντεο Solderer.

Κάθε ραδιοερασιτέχνης, είτε είναι τσαγιέρα είτε ακόμα και επαγγελματίας, θα πρέπει να έχει ένα ναρκωτικό και σημαντικό τροφοδοτικό στην άκρη του τραπεζιού. Αυτή τη στιγμή έχω δύο τροφοδοτικά στο γραφείο μου. Το ένα παρέχει έως 15 Volt και 1 Amp (μαύρο βέλος) και το άλλο 30 Volt, 5 Amps (δεξιά):

Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένα αυτοδημιούργητο τροφοδοτικό:

Νομίζω ότι τα έβλεπες συχνά στα πειράματά μου, τα οποία έδειξα σε διάφορα άρθρα.

Έχω αγοράσει εργοστασιακά τροφοδοτικά πριν από πολύ καιρό, οπότε μου κοστίζουν φθηνά. Αλλά, αυτή τη στιγμή, όταν γράφεται αυτό το άρθρο, το δολάριο ξεπερνά ήδη το όριο των 70 ρούβλια. Ο Κρίσις, η μάνα του, έχει τους πάντες και τα πάντα.

Εντάξει, κάτι πήγε στραβά... Λοιπόν, τι μιλάω; Ω ναι! Νομίζω ότι δεν σκάνε λεφτά οι τσέπες όλων... Τότε γιατί δεν συναρμολογούμε ένα απλό και αξιόπιστο κύκλωμα τροφοδοσίας με τα χεράκια μας, που δεν θα είναι χειρότερο από ένα αγορασμένο μπλοκ; Στην πραγματικότητα, ο αναγνώστης μας έκανε ακριβώς αυτό. Έσκαψα ένα σχηματικό και συναρμολόγησα μόνος μου το τροφοδοτικό:

Αποδείχθηκε πολύ ακόμη και τίποτα! Για λογαριασμό του λοιπόν…

Πρώτα απ 'όλα, ας καταλάβουμε σε τι είναι καλό αυτό το τροφοδοτικό:

- η τάση εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 0 έως 30 βολτ

- μπορείτε να ορίσετε κάποιο όριο ρεύματος έως και 3 Amperes, μετά το οποίο το μπλοκ περνά σε προστασία (μια πολύ βολική λειτουργία, όποιος τη χρησιμοποίησε ξέρει).

– πολύ χαμηλό επίπεδο κυματισμού (η έξοδος DC του τροφοδοτικού δεν διαφέρει πολύ από τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές DC)

– προστασία από υπερφόρτωση και λανθασμένη σύνδεση

- στην τροφοδοσία από βραχυκύκλωμα (βραχυκύκλωμα) οι "κροκόδειλοι" ρυθμίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα. Εκείνοι. όριο ρεύματος, το οποίο ορίζετε με μια μεταβλητή αντίσταση σε ένα αμπερόμετρο. Επομένως οι υπερφορτώσεις δεν είναι τρομερές. Η ένδειξη (LED) θα λειτουργήσει, υποδεικνύοντας ότι έχει ξεπεραστεί το καθορισμένο επίπεδο ρεύματος.

Λοιπόν, τώρα για όλα με τη σειρά. Το σχήμα κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο εδώ και πολύ καιρό (κάντε κλικ στην εικόνα, θα ανοίξει σε νέο παράθυρο σε πλήρη οθόνη):

Οι αριθμοί σε κύκλους είναι οι επαφές στις οποίες πρέπει να κολλήσετε τα καλώδια που θα πάνε στα στοιχεία του ραδιοφώνου.

Ονομασία κύκλων στο διάγραμμα:
- 1 και 2 στον μετασχηματιστή.
- Έξοδος 3 (+) και 4 (-) DC.
- 5, 10 και 12 στο P1.
- 6, 11 και 13 στο P2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) στο τρανζίστορ Q4.

Οι είσοδοι 1 και 2 τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενη τάση 24 Volt από τον μετασχηματιστή δικτύου. Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι αξιοπρεπούς μεγέθους, ώστε να μπορεί να παρέχει έως και 3 Amperes στο φορτίο σε ένα ελαφρύ. Μπορείτε να το αγοράσετε ή να το κουρδίσετε).

Οι δίοδοι D1 ... D4 συνδέονται σε μια γέφυρα διόδου. Μπορείτε να πάρετε διόδους 1N5401 ... 1N5408 ή κάποιες άλλες που αντέχουν συνεχές ρεύμα έως 3 Αμπέρ και πάνω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια έτοιμη γέφυρα διόδου, η οποία θα αντέχει επίσης σε συνεχές ρεύμα έως 3 Amperes και άνω. Χρησιμοποίησα τις διόδους tablet KD213:

Τα τσιπ U1, U2, U3 είναι λειτουργικοί ενισχυτές. Εδώ είναι το pinout τους (pinout). Άποψη από ψηλά:

Στην όγδοη έξοδο, είναι γραμμένο "NC", που υποδεικνύει ότι αυτή η έξοδος δεν χρειάζεται να αγκιστρωθεί πουθενά. Ούτε μείον ούτε συν του φαγητού. Στο κύκλωμα, τα συμπεράσματα 1 και 5 επίσης δεν κολλάνε πουθενά.

Τρανζίστορ Q1 μάρκας BC547 ή BC548. Παρακάτω είναι το pinout του:

Το τρανζίστορ Q2 παίρνει καλύτερο Σοβιετικό, μάρκας KT961A

Μην ξεχάσετε να το βάλετε στο καλοριφέρ.

Τρανζίστορ Q3 μάρκας BC557 ή BC327

Το τρανζίστορ Q4 πρέπει να είναι KT827!

Εδώ είναι το pinout του:

Δεν σχεδίασα ξανά το κύκλωμα, επομένως υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να προκαλούν σύγχυση - πρόκειται για μεταβλητές αντιστάσεις. Δεδομένου ότι το κύκλωμα τροφοδοσίας είναι βουλγαρικό, οι μεταβλητές αντιστάσεις τους χαρακτηρίζονται ως εξής:

Το έχουμε ως εξής:

Τόνισα μάλιστα πώς να μάθω τα συμπεράσματά του χρησιμοποιώντας την περιστροφή της στήλης (στρέψτε).

Λοιπόν, στην πραγματικότητα, ο κατάλογος των στοιχείων:

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 ohm 1/4W
R3 = 220 ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kΩ 1/4W
R7 = 0,47 ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K τριμερ πολλαπλών περιστροφών
P1, P2 = γραμμικό ποτενσιόμετρο 10 KOhm
C1 = 3300uF/50V ηλεκτρολυτικό
C2, C3 = 47uF/50V ηλεκτρολυτικό
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF κεραμικό
C7 = 10uF/50V ηλεκτρολυτικό
C8 = 330pF κεραμικό
C9 = 100pF κεραμικό
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V δίοδοι zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 δίοδος 1A
Q1 = BC548 ή BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 ή BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, λειτουργικός ενισχυτής
D12 = LED

Τώρα θα σας πω πώς το μάζεψα. Ο μετασχηματιστής έχει ήδη ετοιμαστεί από τον ενισχυτή. Η τάση στις εξόδους του ήταν περίπου 22 βολτ. Μετά άρχισε να προετοιμάζει τη θήκη για το PSU μου (τροφοδοτικό)

μαρινάτος

ξέπλυνε το τόνερ

τρυπημένες τρύπες:

Κόλλησα τις κούνιες για τους ενισχυτές λειτουργίας (λειτουργικούς ενισχυτές) και όλα τα άλλα ραδιοστοιχεία, εκτός από δύο ισχυρά τρανζίστορ (θα βρίσκονται στο ψυγείο) και τις μεταβλητές αντιστάσεις:

Και έτσι φαίνεται η πλακέτα με την πλήρη εγκατάσταση:

Ετοιμάζουμε ένα μέρος για ένα κασκόλ στην περίπτωσή μας:

Συνδέουμε ένα ψυγείο στη θήκη:

Μην ξεχνάτε το ψυγείο που θα ψύχει τα τρανζίστορ μας:

Λοιπόν, μετά από δουλειά κλειδαρά, πήρα ένα πολύ όμορφο τροφοδοτικό. Λοιπόν, τι νομίζεις?

Πήρα την περιγραφή του έργου, τη σφραγίδα και τη λίστα με τα ραδιοφωνικά στοιχεία στο τέλος του άρθρου.

Λοιπόν, αν κάποιος είναι πολύ τεμπέλης για να ενοχλήσει, τότε μπορείτε πάντα να αγοράσετε ένα παρόμοιο κιτ αυτού του συστήματος για μια δεκάρα στο Aliexpress στο ΑυτόΣύνδεσμος

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας ένα πλήρες τροφοδοτικό με ρυθμιζόμενο εύρος τάσης 2,5-24 βολτ, αλλά είναι πολύ απλό, ο καθένας μπορεί να επαναλάβει χωρίς ερασιτεχνική εμπειρία ραδιοφώνου πίσω του.

Θα το φτιάξουμε από ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή, TX ή ATX, δεν πειράζει, ευτυχώς, με τα χρόνια της εποχής του υπολογιστή, κάθε σπίτι έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετό παλιό υλικό υπολογιστή και το PSU είναι πιθανότατα επίσης εκεί. Το κόστος των σπιτικών προϊόντων θα είναι ασήμαντο και για ορισμένους πλοιάρχους είναι ίσο με μηδέν ρούβλια .

Πρέπει να ξανακάνω αυτό είναι το μπλοκ AT.

Όσο πιο ισχυρό χρησιμοποιείτε το PSU, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα, ο δότης μου είναι μόνο 250W με 10 αμπέρ στο δίαυλο + 12v, αλλά στην πραγματικότητα, με φορτίο μόνο 4 A, δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει, υπάρχει πλήρης απομάκρυνση της τάσης εξόδου.

Δείτε τι γράφει η θήκη.

Επομένως, δείτε μόνοι σας τι ρεύμα σκοπεύετε να λάβετε από το ρυθμιζόμενο PSU σας, ένα τέτοιο δυναμικό δότη και τοποθετήστε το αμέσως.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη βελτίωση ενός τυπικού PSU υπολογιστή, αλλά όλες βασίζονται σε μια αλλαγή στη σύνδεση του τσιπ IC - TL494CN (τα ανάλογά του είναι DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C κ.λπ.). .

Fig No. 0 Pinout του τσιπ TL494CN και των αναλόγων.

Ας δούμε μερικές επιλογέςεκτέλεση κυκλωμάτων τροφοδοσίας υπολογιστή, ίσως ένα από αυτά θα αποδειχθεί ότι είναι δικό σας και θα γίνει πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσετε τον ιμάντα.

Σχέδιο Νο. 1.

Ας πιασουμε δουλεια.
Πρώτα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη του PSU, να ξεβιδώσετε τα τέσσερα μπουλόνια, να αφαιρέσετε το κάλυμμα και να κοιτάξετε μέσα.

Αναζητούμε ένα μικροκύκλωμα από την παραπάνω λίστα στην πλακέτα, αν δεν υπάρχει, τότε μπορείτε να αναζητήσετε μια επιλογή βελτίωσης στο Διαδίκτυο για το IC σας.

Στην περίπτωσή μου, το τσιπ KA7500 βρέθηκε στην πλακέτα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μελετάμε τον ιμάντα και τη θέση των εξαρτημάτων που δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν.

Για ευκολία στη χρήση, πρώτα ξεβιδώστε εντελώς ολόκληρη την πλακέτα και αφαιρέστε την από τη θήκη.

Στη φωτογραφία το βύσμα τροφοδοσίας είναι 220v.

Αποσυνδέστε το ρεύμα και τον ανεμιστήρα, κολλήστε ή δαγκώστε τα καλώδια εξόδου για να μην παρεμποδίσετε την κατανόησή μας για το κύκλωμα, αφήστε μόνο τα απαραίτητα, ένα κίτρινο (+ 12v), μαύρο (κοινό) και πράσινο * (έναρξη ON) αν υπάρχει.

Η μονάδα μου AT δεν έχει πράσινο καλώδιο, επομένως ξεκινά αμέσως όταν συνδεθεί σε μια πρίζα. Εάν η μονάδα ATX, τότε θα πρέπει να έχει ένα πράσινο καλώδιο, πρέπει να συγκολληθεί στο "κοινό" και αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό κουμπί λειτουργίας στη θήκη, τότε απλά βάλτε το διακόπτη στο κενό αυτού του καλωδίου.

Τώρα πρέπει να κοιτάξετε πόσα βολτ κοστίζουν οι μεγάλοι πυκνωτές εξόδου, αν είναι γραμμένο πάνω τους λιγότερο από 30v, τότε πρέπει να τους αντικαταστήσετε με παρόμοιους, μόνο με τάση λειτουργίας τουλάχιστον 30 βολτ.

Στη φωτογραφία - μαύροι πυκνωτές ως επιλογή αντικατάστασης για το μπλε.

Αυτό γίνεται γιατί η τροποποιημένη μονάδα μας δεν θα παράγει +12 βολτ, αλλά έως +24 βολτ, και χωρίς αντικατάσταση, οι πυκνωτές απλά θα εκραγούν κατά την πρώτη δοκιμή στα 24v, μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας. Όταν επιλέγετε έναν νέο ηλεκτρολύτη, δεν συνιστάται η μείωση της χωρητικότητας, συνιστάται πάντα να αυξάνεται.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς.
Θα αφαιρέσουμε όλα τα περιττά στην πλεξούδα IC494 και θα κολλήσουμε άλλες ονομασίες εξαρτημάτων, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι μια τέτοια πλεξούδα (Εικ. Νο. 1).

Ρύζι. Νο. 1 Αλλαγή στη σύνδεση του μικροκυκλώματος IC 494 (σχήμα αναθεώρησης).

Θα χρειαστούμε μόνο αυτά τα πόδια του μικροκυκλώματος Νο. 1, 2, 3, 4, 15 και 16, μην δίνετε σημασία στα υπόλοιπα.

Ρύζι. Νο. 2 Επιλογή βελτίωσης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του σχήματος Νο. 1

Αποκωδικοποίηση ονομασιών.

Θα πρέπει να γίνει έτσι, βρίσκουμε το σκέλος Νο 1 (όπου υπάρχει μια κουκκίδα στο περίβλημα) του μικροκυκλώματος και μελετάμε τι είναι συνδεδεμένο σε αυτό, όλα τα κυκλώματα πρέπει να αφαιρεθούν, να αποσυνδεθούν. Ανάλογα με το πώς έχετε ίχνη σε μια συγκεκριμένη τροποποίηση της πλακέτας και των συγκολλημένων εξαρτημάτων, επιλέγεται η καλύτερη επιλογή για βελτίωση, μπορεί να είναι η συγκόλληση και η ανύψωση ενός ποδιού του εξαρτήματος (σπάσιμο της αλυσίδας) ή θα είναι ευκολότερο να κόψετε την τροχιά με ένα μαχαίρι. Έχοντας αποφασίσει για το σχέδιο δράσης, ξεκινάμε τη διαδικασία εκ νέου επεξεργασίας σύμφωνα με το σχέδιο βελτίωσης.

Στη φωτογραφία - αντικατάσταση των αντιστάσεων με την επιθυμητή τιμή.

Στη φωτογραφία - σηκώνοντας τα πόδια των περιττών εξαρτημάτων, σπάμε τις αλυσίδες.

Ορισμένες αντιστάσεις που είναι ήδη κολλημένες στο κύκλωμα σωληνώσεων μπορεί να είναι κατάλληλες χωρίς να τις αντικαταστήσουμε, για παράδειγμα, πρέπει να βάλουμε μια αντίσταση στο R=2,7k συνδεδεμένο στο "κοινό", αλλά υπάρχει ήδη R=3k συνδεδεμένο με το "κοινό", αυτό μας ταιριάζει απόλυτα και το αφήνουμε εκεί αναλλοίωτο (παράδειγμα στο Σχ. Νο 2, οι πράσινες αντιστάσεις δεν αλλάζουν).

Στην εικόνα- κόψτε κομμάτια και προσθέστε νέα άλτες, σημειώστε τις παλιές ονομαστικές αξίες με ένα μαρκαδόρο, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τα πάντα.

Έτσι, βλέπουμε και επαναλαμβάνουμε όλα τα κυκλώματα στα έξι σκέλη του μικροκυκλώματος.

Αυτό ήταν το πιο δύσκολο στοιχείο στην αλλαγή.

Κατασκευάζουμε ρυθμιστές τάσης και ρεύματος.

Παίρνουμε μεταβλητές αντιστάσεις 22k (ρυθμιστής τάσης) και 330Ω (ρυθμιστής ρεύματος), κολλάμε δύο καλώδια 15 εκ., κολλάμε τα άλλα άκρα στην πλακέτα σύμφωνα με το διάγραμμα (Εικ. Νο 1). Εγκατεστημένο στον μπροστινό πίνακα.

Έλεγχος τάσης και ρεύματος.
Για έλεγχο, χρειαζόμαστε ένα βολτόμετρο (0-30v) και ένα αμπερόμετρο (0-6A).

Αυτές οι συσκευές μπορούν να αγοραστούν σε κινεζικά ηλεκτρονικά καταστήματα στην καλύτερη τιμή, το βολτόμετρο μου κόστισε μόνο 60 ρούβλια με την παράδοση. (Βολτόμετρο: )

Χρησιμοποίησα το αμπερόμετρο μου, από τις παλιές μετοχές της ΕΣΣΔ.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ- μέσα στη συσκευή υπάρχει μια αντίσταση ρεύματος (αισθητήρας ρεύματος), την οποία χρειαζόμαστε σύμφωνα με το σχήμα (Εικ. Νο. 1), επομένως, εάν χρησιμοποιείτε αμπερόμετρο, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε μια πρόσθετη αντίσταση ρεύματος, χρειάζεστε για να το εγκαταστήσετε χωρίς αμπερόμετρο. Συνήθως το R Current κατασκευάζεται σπιτικό, ένα σύρμα D = 0,5-0,6 mm τυλίγεται σε αντίσταση MLT 2 watt, περιστρέφεται για όλο το μήκος, συγκολλήστε τα άκρα στα καλώδια αντίστασης, αυτό είναι όλο.

Ο καθένας θα φτιάξει το σώμα της συσκευής για τον εαυτό του.
Μπορείτε να αφήσετε εντελώς μέταλλο κόβοντας τρύπες για ρυθμιστές και συσκευές ελέγχου. Χρησιμοποίησα laminate cutoffs, είναι πιο εύκολο να τρυπηθούν και να κοπούν.