38219 Βελτιώνοντας τις δεξιότητές σας 0

Το τοπίο, και κυρίως το ηλιοβασίλεμα, είναι ένα από εκείνα τα θέματα από τα οποία έχουν τραβήξει και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη φωτογραφία πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι. Κατ 'αρχήν, αυτό δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί - η φύση ζωγραφίζει μια όμορφη εικόνα, το καθήκον του φωτογράφου είναι απλώς να πατήσει ένα κουμπί και η φωτογραφία, φαίνεται, θα πρέπει αυτόματα να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα. Έχουμε ήδη μιλήσει για τη φωτογράφηση του φυσικού τοπίου στο μάθημα «Βελτίωση της Γνώσης». Ποια είναι η δυσκολία να φωτογραφίσεις ένα ηλιοβασίλεμα; Ας το καταλάβουμε.

Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτό το φυσικό φαινόμενο. Ας θυμηθούμε ένα παιδικό παιχνίδι - ένα καλειδοσκόπιο. Κάθε φορά που κοιτάς τον προσοφθάλμιό του, βλέπεις κάθε φορά μια νέα εικόνα. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο πολύ κουνάτε το καλειδοσκόπιο, δεν θα δείτε τίποτα ουσιαστικά νέο σε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Όσο κι αν πυροβολήσεις, η πλοκή είναι τρελή και μπανάλ. Οι μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο εμφανίζουν εκατομμύρια εικόνες όταν αναζητούν το "sunset", οι περισσότερες από τις οποίες είναι παρόμοιες με αυτό:

Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα; Δεν τραβάτε καθόλου ηλιοβασιλέματα; Φυσικά και όχι! Απλώς σας συνιστώ να κάνετε τη φωτογραφία σας πιο υπεύθυνα, σε αυτήν την περίπτωση θα έχετε την ευκαιρία να φωτογραφίσετε το ηλιοβασίλεμα με έναν πραγματικά όμορφο και πρωτότυπο τρόπο. Και αφού διαβάζετε αυτό το μάθημα, αυτό ακριβώς είναι το καθήκον που έχετε θέσει στον εαυτό σας.

Όπως όλα τα μαθήματά μας, ξεκινάμε την ανάλυση εξετάζοντας την τεχνική πλευρά του θέματος.

Εξοπλισμός φωτογραφίας ηλιοβασιλέματος

Η πρώτη δυσκολία είναι ότι το ηλιοβασίλεμα απαιτεί καλό δυναμικό εύρος στην κάμερά σας. Είναι απαραίτητο να εργαστείτε ταυτόχρονα τόσο στον φωτεινό ουρανό όσο και στη σκοτεινή γη. Δυστυχώς, μόνο οι κάμερες SLR και τα πιο πρόσφατα μοντέλα καμερών συστήματος mirrorless μπορούν να καυχηθούν για αυτό, και ακόμη και τότε όχι όλες. Αλλά ακόμη και σε μια κάμερα πλήρους κάδρου (πιστεύεται ότι έχουν το μέγιστο δυναμικό εύρος), είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ταυτόχρονη υψηλής ποιότητας λεπτομέρεια τόσο του ουρανού όσο και του εδάφους κατά τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος. Αξίζει να μιλήσουμε για σαπουνοδοχεία που με αυτοπεποίθηση «βάφουν» τα πάντα κάτω από τον ορίζοντα «ριζικά μαύρα»;

Όταν τραβάτε ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από το νερό, αυτό το πρόβλημα φαίνεται να εξαφανίζεται - ο καθρέφτης της δεξαμενής αντανακλά τον ουρανό και φαίνεται ελαφρύς. Ωστόσο, οι τράπεζες πέφτουν ακόμη περισσότερο στη μαυρίλα.

Ο φακός έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα της φωτογραφίας. Μια κρίσιμης σημασίας παράμετρος σε αυτή την περίπτωση είναι η αντίσταση θάμβωσης του φακού. Όταν ο ήλιος εισέρχεται στο πλαίσιο μέσα στο οπτικό σύστημα, ο αριθμός των ανακλάσεων του φωτός από τις επιφάνειες των φακών αυξάνεται σημαντικά, γι' αυτό η εικόνα χάνει την αντίθεση και «ανθίζει» με πολλές ηλιαχτίδες.

Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή τη φωτογραφία, η αντίσταση του θάμβωσης μειώνεται - υπάρχει ένα κίτρινο "πέπλο" γύρω από τον ήλιο και η φωτογραφία δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας όσο θα ήθελε ο συγγραφέας.

Κατά τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος, πολύ συχνά εμφανίζεται ένα φαινόμενο όπως η ροή φόρτισης από «εκτεθειμένα» pixel σε γειτονικά. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται άνθιση. Το αποτέλεσμα είναι ο ήλιος να «μεγαλώνει» σε μέγεθος και να εμφανίζεται ένα χρωματιστό περίγραμμα γύρω του.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο ήλιος έχει πάρει ένα περίεργο μακρόστενο σχήμα - προφανώς, είχε επίδραση και η λάμψη των νεφών κοντά στον ηλιακό δίσκο. Αν «ξεβιδώσετε» τα επίπεδα μέχρι το τέλος, θα δείτε καθαρά το χρωματικό στοιχείο της άνθισης - την πράσινη μπορντούρα.

Η παραπάνω φωτογραφία είναι, φυσικά, ακραία, αλλά δείχνει γιατί οι φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος είναι δύσκολο να επεξεργαστούν. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει να «πυκνώνουν» με αυτόν τον τρόπο και να δημοσιεύουν τη δημιουργία τους στο Διαδίκτυο. Μην το κάνετε αυτό, σας ικετεύω, αν δεν θέλετε να ακούσετε πολλά επικριτικά βέλη που στρέφονται εναντίον σας.

Ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής σας για φωτογράφηση ηλιοβασιλέματος

Ποια λειτουργία να φωτογραφίσετε, ποια ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ευαισθησία ISO να ορίσετε κατά τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος είναι μια αρκετά κοινή ερώτηση που κάνουν οι αρχάριοι ερασιτέχνες φωτογράφοι. Θα προσπαθήσω να τους απαντήσω. Κατ 'αρχήν, οι γενικές αρχές της έκθεσης δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που είναι γενικά αποδεκτές στη φωτογραφία τοπίου, και συγκεκριμένα:

1. Είναι καλύτερα να φωτογραφίζετε ένα ηλιοβασίλεμα σε λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (AV, A). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε φακός έχει ένα συγκεκριμένο εύρος διαφράγματος στο οποίο παράγει την καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνήθως f/5,6-11. Το τοπίο (συμπεριλαμβανομένου του ηλιοβασιλέματος) δεν είναι είδος "εξαρτώμενο από το DOF" (δεν χρειάζεται να διαχωρίσετε σχέδια με θάμπωμα, όπως σε ένα πορτραίτο), ώστε να μπορείτε να σφίξετε με ασφάλεια το διάφραγμα.

Όταν σφίγγετε το διάφραγμα στο 22 ή περισσότερο, η συνολική λεπτομέρεια της εικόνας μειώνεται ελαφρώς, αλλά εμφανίζεται η επίδραση των αποκλίνων ακτίνων από τον ήλιο, αυτό συζητήθηκε παραπάνω - ίσως αυτό θα είναι ένας λόγος να θυσιάσετε την τεχνική για χάρη της τέχνης. Δεν έχει νόημα να τραβάτε ένα ηλιοβασίλεμα με ανοιχτό διάφραγμα - η λεπτομέρεια είναι χαμηλή, το βάθος πεδίου θα είναι μικρό και, πιθανότατα, δεν θα πέσουν όλα τα αντικείμενα στη ζώνη βάθους πεδίου (αν και αυτό μπορεί να είναι μια καλλιτεχνική πρόθεση - πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις). Κατ 'αρχήν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντελώς χειροκίνητη λειτουργία, ρυθμίζοντας χειροκίνητα και την ταχύτητα κλείστρου, αλλά αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο.

2. Η ταχύτητα κλείστρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία διαιρούμενη με την εστιακή απόσταση (σε ισοδύναμο φιλμ), αυτό θα μειώσει την πιθανότητα λήψης μιας μη ευκρινής λήψης λόγω κουνήματος του χεριού - αυτή είναι μια από τις γενικές αρχές της φωτογραφίας «επίπεδου». Εάν έχετε φακό 50 mm, τότε μια «ασφαλής» ταχύτητα κλείστρου θα είναι 1/50 δευτερόλεπτο, αν είναι 300 mm, τότε 1/300 δευτερόλεπτο. Αυτό εξηγεί την ανάγκη χρήσης τρίποδου κατά τη λήψη με τηλεφακό. Η ταχύτητα κλείστρου επιλέγεται αυτόματα από την κάμερα κατά τη λήψη σε λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος. Εάν η φωτογραφία αποδειχθεί πολύ σκοτεινή ή πολύ ανοιχτή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης ή μεταβείτε στη χειροκίνητη λειτουργία.

3. Η ευαισθησία ISO είναι η ελάχιστη δυνατή, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει την απουσία «ανακατεύματος». Η χαμηλή ευαισθησία επιμηκύνει την ταχύτητα κλείστρου, αλλά παρέχει πιο απαλούς τόνους και μειώνει τον θόρυβο. Αξίζει να αυξήσετε την ευαισθησία ISO μόνο εάν φωτογραφίζετε με τηλεφακό χωρίς σταθεροποιητή ή τρίποδο - σε αυτήν την περίπτωση, αυξάνεται η πιθανότητα θαμπώματος της εικόνας λόγω του κουνήματος των χεριών. Αυξάνοντας την ευαισθησία κατά 2 φορές, μειώνουμε την ταχύτητα κλείστρου κατά 2 φορές.

4. Είναι αδύνατο να δώσουμε μια σαφή σύσταση σχετικά με το ποια ισορροπία λευκού να ρυθμίσετε πιθανώς η πιο σωστή σύσταση θα ήταν να κάνετε λήψη σε RAW και στη συνέχεια να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία φωτός κατά τη διάρκεια της μετα-επεξεργασίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας, ανάλογα με το «όραμά» σας. η πλοκή - μερικές φωτογραφίες θα φαίνονται καλύτερα σε ψυχρούς τόνους, κάποιου είδους ζεστούς.

5. Μέτρηση έκθεσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πυροβολήσουμε το ηλιοβασίλεμα κόντρα στον ήλιο. Ως αποτέλεσμα, ο ενσωματωμένος μετρητής έκθεσης της φωτογραφικής σας μηχανής μπορεί να σας απογοητεύσει. Το μυστικό δεν είναι να στρέφετε την κάμερα στον ήλιο, αλλά να λαμβάνετε μετρήσεις έκθεσης ελαφρώς πάνω από τον δίσκο του ήλιου. Στρέψτε τον φακό της κάμερας σε αυτό το σημείο (απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να δείτε τον ήλιο στο σκόπευτρο) και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Ως αποτέλεσμα, η κάμερα θα επιλέξει τις ιδανικές ρυθμίσεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος για τη φωτογράφηση ηλιοβασιλέματος. Έχοντας καθορίσει τις επιλεγμένες τιμές με αυτόν τον τρόπο, στρέψτε την κάμερα στη σκηνή που θέλετε να φωτογραφίσετε. Όταν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη σύνθεση στο σκόπευτρο, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να τραβήξετε μια φωτογραφία με τις προηγουμένως επιλεγμένες τιμές έκθεσης. Η σκηνή του ηλιοβασιλέματος στη φωτογραφία θα είναι σχεδόν τέλεια. Εάν το επιτρέπει η κάμερα, χρησιμοποιήστε το κουμπί κλειδώματος έκθεσης.

Κανόνες για την καλλιτεχνική πλευρά ενός τοπίου στο ηλιοβασίλεμα

1. Μην κάνετε τον ήλιο το μόνο βασικό θέμα στο κάδρο.

Ο ήλιος στη φωτογραφία έχει πολύ μεγαλύτερη αξία ως πηγή φωτός παρά ως θέμα - επομένως χρησιμοποιήστε τον για τον προορισμό του! Βρείτε μια σκηνή που θα αστράφτει στο φως του ηλιοβασιλέματος και φωτογραφίστε την. Πολλοί άνθρωποι πυροβολούν ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από τη θάλασσα ή ένα μεγάλο όγκο νερού όταν φυσάει, προσηλωμένοι στο ηλιόλουστο μονοπάτι και ξεχνώντας εντελώς ότι οι πιτσιλιές από το σερφ στον οπίσθιο φωτισμό μερικές φορές φαίνονται απλά μαγικές! Βρείτε μια προβλήτα, ένα φράγμα πάνω στο οποίο σκάνε τα κύματα και προσπαθήστε να τα φωτογραφίσετε - είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τα βαρετά ηλιόλουστα μονοπάτια.

2. Τα πιο ενδιαφέροντα ηλιοβασιλέματα συμβαίνουν όταν αλλάζει ο καιρός.

Τα ηλιοβασιλέματα με καλό καιρό είναι μονότονα, βαρετά και παρουσιάζουν μια απλή εικόνα όπως ένας λευκός κύκλος (ήλιος) σε έναν ροζ ή κίτρινο ουρανό και ένα σχεδόν μαύρο κάτω μέρος. Αλλά όταν αλλάζει ο καιρός, μπορείτε να δείτε σύννεφα στον ουρανό, συχνά με παράξενα σχήματα. Όταν ο ήλιος δύει κάτω από τον ορίζοντα, αυτά τα σύννεφα λάμπουν έντονο κόκκινο για σύντομο χρονικό διάστημα - μην χάσετε αυτή τη στιγμή!

3. Όσο πιο σφιχτό είναι το άνοιγμα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ακτίνες του ήλιου.

Οι ακτίνες από μια πηγή φωτός παράγονται λόγω της περίθλασης του φωτός στις γωνίες της οπής του ανοίγματος. Όταν το διάφραγμα είναι ανοιχτό, το σχήμα του είναι κοντά σε έναν κύκλο, όταν είναι κλειστό είναι κοντά σε ένα πολύγωνο (ανάλογα με τον αριθμό των λεπίδων). Από τη μία πλευρά, η περίθλαση σε ένα έντονα κλειστό διάφραγμα μειώνει ελαφρώς τη λεπτομέρεια της εικόνας, από την άλλη πλευρά, σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα ενδιαφέρον οπτικό εφέ.

4. Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο ND.

5. Σύνθεση φωτογραφίας.

Για να έχετε μια όμορφη, αξέχαστη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος, δεν αρκεί να επιλέξετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις έκθεσης, η φωτογραφία πρέπει να έχει μια ιστορία. Δοκιμάστε να πειραματιστείτε με διαφορετικά εστιακά μήκη για να τραβήξετε μια ποικιλία από τοπία. Εάν θέλετε ο ήλιος να καταλαμβάνει περισσότερο από το κάδρο, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη γωνία κατά τη λήψη. Η σωστή φωτογράφηση ενός ηλιοβασιλέματος σημαίνει την ανάδειξη του κέντρου της προσοχής στο κάδρο. Μπορεί να είναι βουνά, δέντρο, γκρεμό, άτομο κ.λπ. Όταν επιλέγετε το κέντρο της φωτογραφίας, καθοδηγηθείτε από τους βασικούς κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία. Για παράδειγμα, για να επισημάνετε τα κύρια θέματα, χρησιμοποιήστε τον κανόνα των τρίτων. Αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε σωστά τη σύνθεση της φωτογραφίας και να κάνετε την αντίληψή της όσο το δυνατόν πιο άνετη για τον θεατή.

6. Επεξεργασία φωτογραφίας.

Εάν αντιμετωπίζετε το καθήκον να φωτογραφίσετε ένα ηλιοβασίλεμα, τότε να είστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι οι φωτογραφίες που τραβήξατε θα απαιτήσουν πρόσθετη επεξεργασία. Εξάλλου, δεν είναι πάντα δυνατό να παρέχετε ιδανικές συνθήκες λήψης και να επιλέξετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις της κάμερας. Συχνά, στη συνέχεια πρέπει να κάνετε διορθώσεις σε έτοιμες εικόνες για να βελτιώσετε την ποιότητά τους.

Λοιπόν, θα καταλάβετε τις υπόλοιπες λεπτότητες εξασκώντας τη σκοποβολή. Εάν θέλετε να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε ένα ηλιοβασίλεμα, τότε μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις κάμερας, επιλέξτε μη τυπικές συνθέσεις καρέ και εστιακές αποστάσεις. Έτσι, για να φωτογραφίσεις σωστά ένα ηλιοβασίλεμα, δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις τους βασικούς κανόνες της φωτογραφίας τοπίου, αλλά και να πειραματίζεσαι, υπόκεινται σε ανεπαίσθητες αλλαγές στη φύση. Αυτή είναι η κύρια εγγύηση για επιτυχημένες φωτογραφίες και καλή διάθεση από τη δουλειά που έγινε.

Όλη η φωτογραφία σε εσάς!

Οι πιο επιτυχημένες λήψεις, όπως θα πουν οι περισσότεροι φωτογράφοι, τραβήχτηκαν το ηλιοβασίλεμα και την αυγή. Αξιοποιήσαμε την εμπειρία των επαγγελματιών φωτογράφων τοπίων και συγκεντρώσαμε όλες τις συστάσεις τους για τη φωτογραφία ηλιοβασιλέματος σε ένα Master's Course της Nikon. Έτσι, σήμερα οι φωτογράφοι Vlad Sokolovsky, Stanislav Savin, Sergey Ryzhkov, Alexander Atoyan, Vadim Malyshev και Evgeniy Zhmak θα σας βοηθήσουν να μάθετε μια για πάντα να πιάνετε τις τελευταίες (ή τις πρώτες) ακτίνες του ήλιου.

Και, ως συνήθως, ανακοινώνουμε διαγωνισμό ως μέρος του προγράμματος Master: περιμένουμε τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα και ανατολές σας στα σχόλια! Οι ειδικοί μας θα επιλέξουν τον νικητή και θα του χαρίσουμε επώνυμα βραβεία από τη Nikon! Θα χαρούμε επίσης να δούμε τις προσθήκες σας στις συμβουλές στα σχόλια.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε έως και 7 φωτογραφίες από έναν συμμετέχοντα που υποδεικνύουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη λήψη. Ο διαγωνισμός δέχεται έργα γυρισμένα στη Nikon. Και μην ξεχάσετε να μας προσθέσετε ως φίλους!

Δεν είναι μυστικό ότι οι πρωινές και βραδινές ώρες (η λεγόμενη «ώρα του καθεστώτος», «χρυσή ώρα») είναι οι πιο επιτυχημένες για τη φωτογραφία τοπίου. Και, στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να τραβήξετε ένα όμορφο τοπίο σε μια εντελώς ασυνήθιστη στιγμή (εκτός, φυσικά, εάν έχετε μια συγκεκριμένη δημιουργική ιδέα ή ο καιρός εξακολουθεί να είναι ευνοϊκός για αυτό).

«Χρυσή ώρα» είναι η χρονική περίοδος την πρώτη ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και την τελευταία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου. Αυτή τη στιγμή, ο ουρανός εξακολουθεί να έχει μια όμορφη κοκκινωπό-χρυσή απόχρωση (εξ ου και το όνομα αυτής της ώρας λήψης).
Όσο πιο κοντά είναι ο ήλιος στον ορίζοντα, τόσο πιο απαλό και πιο διάχυτο το φως. λιγότερες πιθανότητες να εμφανιστεί ένα πλαίσιο κάτω ή υπερβολικά εκτεθειμένο. Με το σωστό σημείο λήψης, λιγότερη αντίθεση αλλά οι μεγάλες σκιές δίνουν στα καρέ επιπλέον όγκο και τονίζουν το ανάγλυφο.

Το φθινόπωρο, όταν ο ήλιος ανατέλλει σχετικά χαμηλά πάνω από τον ορίζοντα, αυτή η περίοδος αυξάνεται ελαφρώς, γεγονός που δίνει επιπλέον χρόνο και ευκαιρίες για μια επιτυχημένη λήψη.

Προτιμώ τη λήψη κατά το ηλιοβασίλεμα: την αυγή ο ήλιος ανατέλλει αρκετά γρήγορα, αλλά κατά τη δύση του δύει πιο αργά, και επιπλέον, υπάρχει η ευκαιρία να πιάσετε την τελευταία μαγευτική «τζούρα».

Όμως, εκτός από την ευκαιρία να δούμε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα ή ανατολή, καθήκον μας είναι να έχουμε χρόνο να το απαθανατίσουμε. Και υπάρχουν μικρές, αλλά, κατά τη γνώμη μου, χρήσιμες συστάσεις από αυτή την άποψη. Θα προσπαθήσω να τα απαριθμήσω όσο το δυνατόν περισσότερο.

1. Για να προσδιορίσετε την καλύτερη ώρα για λήψη στην περιοχή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο http://www.golden-hour.com, http://www.timeanddate.com/sun ή μια παρόμοια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Δυστυχώς, κανένας πόρος δεν μπορεί να σας πει αξιόπιστα εάν θα υπάρχει ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα ή ανατολή εκείνη την ημέρα. Είναι ένα είδος λαχειοφόρου αγοράς.

2. Συχνά το πρωί ο αέρας είναι πιο καθαρός και πιο διαφανής από το βράδυ (είναι σαφές ότι φυσικά φαινόμενα όπως η ομίχλη δεν μετράνε). Μέχρι το βράδυ, μπορεί να εμφανιστεί ομίχλη στην ατμόσφαιρα για διάφορους λόγους.

3. Είναι απαραίτητο να φτάσετε στο σημείο βολής εκ των προτέρων εάν δεν γνωρίζετε καλά την περιοχή. Όταν ο ήλιος αρχίσει να ανατέλλει ή να δύει, θα είναι πολύ αργά για να βιαστείτε να αναζητήσετε μια καλή γωνία. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να εξοικειωθείτε με την προβλεπόμενη τοποθεσία λήψης χρησιμοποιώντας πλάνα άλλων ανθρώπων.

Μερικές φορές το καλύτερο φως διαρκεί μόνο λίγα λεπτά! Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει σίγουρα να ξέρετε πού μπορείτε να τραβήξετε την πιο επιτυχημένη φωτογραφία. Λοιπόν, αν έχετε στο μυαλό σας πολλές καλές, κατά τη γνώμη σας, γωνίες, θα πρέπει ακόμη και να τρέξετε :)

Αν όμως είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει την πιο συμφέρουσα γωνία, μείνετε μέχρι το τέλος! Πρώτον, το φως, η θερμοκρασία, οι συνδυασμοί νεφών κ.λπ. θα αλλάζουν συνεχώς. Και στο τέλος μπορείτε να καταλήξετε με εντελώς διαφορετικές παραλλαγές εικόνων. Και δεύτερον, αφού σου φανεί ότι όλα έχουν τελειώσει, δεν θα υπάρχει πια φως, μπορεί να συμβεί η τελευταία «τζούρα». Για πολύ λίγο ο ήλιος φωτίζει τον ουρανό, το φως από τον ουρανό πέφτει στη γη. Μερικές φορές φαίνεται απλά φανταστικό. Δυστυχώς, έχασα δύο τέτοιες στιγμές στη ζωή μου. Και τα δύο συνέβησαν στην Υπερκαρπάθια.

4. Το τεχνικό μέρος είναι πολύ σημαντικό: λήψη σε RAW, γνώση διαφόρων ρυθμίσεων της κάμερας και δυνατότητα γρήγορης αλλαγής της ισορροπίας λευκού (τραβάω πάντα με χειροκίνητες ρυθμίσεις WB μέσω LiveView), χρησιμοποιώντας λειτουργία λήψης με bracketed (δεν είναι μυστικό ότι ακόμα και την αυγή ή Κατά τη δύση του ηλίου εξακολουθεί να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα στη σκηνή που γυρίζεται). Εκτός από το βραχίονα έκθεσης, τα ντεγκραντέ ουδέτερα γκρι φίλτρα είναι πολύ χρήσιμα σε καταστάσεις με οπίσθιο φωτισμό (το κύριο πράγμα είναι να μην το παρακάνετε με την πυκνότητά τους). Και φυσικά τρίποδο. Κατά τη δύση του ηλίου, το φως θα γίνεται όλο και λιγότερο, οι ταχύτητες κλείστρου θα επιμηκύνονται και για λήψη με βραχίονα έκθεσης είναι απλά απαραίτητο. Τα ξημερώματα θα ξεκινήσετε τη λήψη με αρκετά μεγάλες ταχύτητες κλείστρου, όπου είναι απαραίτητο και τρίποδο. Χωρίς αυτό, θα πρέπει να «ανεβάσετε» το ISO, κάτι που τελικά θα έχει άσχημη επίδραση στην ποιότητα της εικόνας.

6. Οι έντονες ακτίνες εμφανίζονται καθώς το άνοιγμα είναι κλειστό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του διαφράγματος, τόσο ισχυρότερες είναι ορατές οι ακτίνες. Αλλά μην ξεχνάτε μια τέτοια έννοια όπως η περίθλαση. Όλα πρέπει να είναι με μέτρο. Ο αριθμός των ακτίνων από τον ήλιο είναι ίσος με τον αριθμό των λεπίδων του ανοίγματος του φακού (αν ο φακός έχει ένα ζευγάρι από αυτά). Εάν ένας φακός έχει ασύζευκτο αριθμό λεπίδων διαφράγματος, ο αριθμός των ακτίνων πολλαπλασιάζεται επί δύο.

7. Εάν κινηματογραφείτε ένα ηλιοβασίλεμα ή την ανατολή του ηλίου σε ένα αρκετά δυσπρόσιτο μέρος (για παράδειγμα, σε έναν λόφο), από όπου (ή πού) θα χρειαστεί να επιστρέψετε με τα πόδια στο αυτοκίνητο/στρατόπεδο, αφιερώστε χρόνο για να φροντίσετε ρούχα εκ των προτέρων και να έχετε μαζί σας έναν φακό. Στην πραγματικότητα, ένας φακός είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα, και μερικές φορές απλά απαραίτητο. Η κίνηση χωρίς αυτό το σούρουπο κατά μήκος ενός μονοπατιού βουνού, ακόμα κι αν είναι απλό, είναι πολύ προβληματική.

Και μερικά παραδείγματα με σύντομες επεξηγήσεις και παραμέτρους βολής.

Νησιά Solovetsky, βράδυ.
Εκείνη ακριβώς την περίπτωση που το φως ήταν πολύ καλό για λήψη. Πολύ μαλακό, ζεστό. Ήταν δυνατή η λήψη τόσο της μετωπικής όψης της Μονής Solovetsky όσο και της πίσω όψης της με οπίσθιο φωτισμό με συχνά μεταβαλλόμενες αποχρώσεις του ουρανού.
Διάφραγμα: f/8
Έκθεση: 30
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 26 mm
Κάμερα: Nikon D610

Διάφραγμα: f/10
Έκθεση: 30
ISO: 560
Εστιακή απόσταση: 29 mm
Κάμερα: Nikon D610
Φακός: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Ουδέτερο γκρι φίλτρο ND1000x

Και το ίδιο μέρος μετά από λίγο (μιλώντας για αλλαγή αποχρώσεων).
Διάφραγμα: f/8
Έκθεση: 61
ISO: 560
Εστιακή απόσταση: 29 mm
Κάμερα: Nikon D610
Φακός: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Ουδέτερο γκρι φίλτρο ND1000x

Νότια Βοημία, γυρίσματα στο ηλιοβασίλεμα. Οι σκιές τονίζουν ευνοϊκά το έδαφος, το απαλό φως βοηθά να τονιστούν μεμονωμένες περιοχές του πλαισίου. Και όλα μαζί δίνει όγκο και ψυχαγωγία. Λοιπόν, και η τρίτη λήψη - ήταν το απαλό φως του ηλιοβασιλέματος που βοήθησε στην τονική διαφοροποίηση του πάνω και του κάτω μέρους του κάδρου στο στάδιο της λήψης.
Διάφραγμα: f/9
Ταχύτητα κλείστρου: 1/400
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 220 mm
Κάμερα: Nikon D610

Διάφραγμα: f/9
Ταχύτητα κλείστρου: 1/400
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 360 mm
Κάμερα: Nikon D610

Διάφραγμα: f/8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/125
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 320 mm
Κάμερα: Nikon D610

Σχετικά με την τελευταία «τζούρα». Ήταν βράδυ σαν βράδυ, νωχελικό, με έναν εντελώς απεριποίητο ουρανό. Ο ήλιος είχε ήδη δύσει πίσω από το βουνό, κι εγώ, χωρίς πολλές ελπίδες, έμεινα στην προβλήτα για να καθαρίσω τη συνείδησή μου. Και ξαφνικά ο ουρανός άρχισε να φωτίζεται. Κατάφερα να τραβήξω μόνο μερικές λήψεις μακράς έκθεσης. Παρεμπιπτόντως, δυστυχώς, το φως δεν έφτασε ποτέ στους βράχους "Three Sisters", "Camel" και "Turtle", που συνήθως γυρίζονται εδώ, και ο ουρανός πίσω τους παρέμενε ακόμα "φαλακρός".
Διάφραγμα: f/9
Ταχύτητα κλείστρου: 110
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 16 mm
Κάμερα: Nikon D610
Φακός: AF-S VR NIKKOR 16-35mm f/4G ED
Ουδέτερο γκρι φίλτρο ND1000x

Καρπάθια, κορυφογραμμή Gorgansky.
Διάφραγμα: f/10
Έκθεση: 30
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 10 mm
Κάμερα: Nikon D7000

Υψηλά Τάτρα. Η τοποθεσία ήταν γνωστή, όπως και το σημείο του πυροβολισμού. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να περιμένουμε και να ελπίζουμε.
Διάφραγμα: f/8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/15
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 24 mm
Κάμερα: Nikon D610
Φακός: 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Λευκορωσία. Η χρήση ενός ουδέτερου γκρι φίλτρου ντεγκραντέ βοήθησε στην εξομάλυνση της διαφοράς φωτεινότητας και στη μείωση του ήλιου. Λοιπόν, το δέντρο που βρίσκεται μπροστά στον ήλιο είχε επίσης θετική επίδραση σε κάποιο βαθμό στην έλλειψη φωτοβολίδας.
Διάφραγμα: f/10
Ταχύτητα κλείστρου: 1/125
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 10 mm
Κάμερα: Nikon D90

Κανάκα. Ένα παράδειγμα χρήσης bracketing κατά τη λήψη.
Διάφραγμα: f/8
Ταχύτητα κλείστρου: 0,6
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 10 mm
Κάμερα: Nikon D90
Γκρι φίλτρο ντεγκραντέ 4x

Πάσο Κάπρου. Φτάσαμε σε μια εντελώς άγνωστη τοποθεσία γυρισμάτων ειδικά το βράδυ, κάτι που μας επέτρεψε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις γωνίες εκ των προτέρων.
Διάφραγμα: f/13
Ταχύτητα κλείστρου: 1/15
ISO: 100
Εστιακή απόσταση: 11 mm
Κάμερα: Nikon D90
Γκρι φίλτρο ντεγκραντέ 4x
Γκρι ουδέτερο φίλτρο διαβάθμισης 4x + bracketing έκθεσης τριών καρέ

Stanislav Savin ( sav_in ):

Το ηλιοβασίλεμα είναι μια αγαπημένη ώρα λήψης για τους περισσότερους φωτογράφους. Είτε είστε φωτογράφος τοπίων είτε φωτογράφος πορτρέτων, το ζεστό φως του ηλιοβασιλέματος φέρνει μια μαγική διάθεση σε κάθε καρέ.

1. Πολλοί φωτογράφοι, ειδικά οι αρχάριοι, φοβούνται να φωτογραφίσουν κόντρα στον ήλιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ήλιος που δύει, που κατευθύνεται προς τον φακό, παράγει αναπόφευκτα λάμψη, μειώνοντας την αντίθεση και υποβαθμίζοντας την τεχνική ποιότητα της εικόνας. Αλλά για μένα προσωπικά, ο ήλιος στον φακό δεν είναι καθόλου εχθρός, αλλά, αντίθετα, ένα επιπλέον εκφραστικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, μερικές φορές προσπαθώ σκόπιμα να ενισχύσω τη λάμψη. Σε ορισμένες εικόνες βοηθούν στην προσθήκη αέρα και φυσικότητας στο πλαίσιο.

Κάμερα: Nikon D800

Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

2. Κατά κανόνα, ένα φίλτρο ντεγκραντέ βοηθά στην ενίσχυση της αντανάκλασης, η οποία, εκτός από τον κύριο σκοπό του - να σκοτεινιάσει τον ουρανό, καθιστά δυνατή την προσθήκη λάμψης στο πλαίσιο λόγω της παρουσίας γρατσουνιών στην επιφάνειά του, οι οποίες αναπόφευκτα σχηματίζονται κατά τη διάρκεια τη χρήση του και αρχίζουν να διαθλούν τις ακτίνες του ήλιου. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί ραντίζοντας λίγο νερό στο φίλτρο.

Αλλά πολύ πιο συχνά θέλουμε να βγάζουμε μια «καθαρή» φωτογραφία, χωρίς περιττή λάμψη. Σε αυτή την περίπτωση, μια αποτελεσματική τεχνική θα ήταν να μπλοκάρουμε τον ήλιο με κάποιο αντικείμενο για να ελαχιστοποιήσουμε τη διάθλαση του φωτός στον αντικειμενικό φακό.

Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

3. Η λάμψη του ήλιου και η δυνατότητα καλλιτεχνικής χρήσης του είναι καλή. Αλλά μην ξεχνάτε να γυρίζετε συνεχώς το κεφάλι σας αναζητώντας την καλύτερη γωνία και πλοκή. Μερικές φορές τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να συμβούν πίσω από την πλάτη σας! Καλή επιτυχία και δημιουργική επιτυχία! :)

Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Είναι ένας σπάνιος φωτογράφος τοπίου που δεν προσπαθεί να αντανακλά τη μαγευτική μαγεία του φωτός του ηλιοβασιλέματος στη δουλειά του. Το ηλιοβασίλεμα μπορεί να μεταμορφώσει κάθε τοπίο και να βάψει τον ουρανό με απίστευτα χρώματα. Αλλά η αποτύπωση αυτού του υπέροχου φαινομένου με μια κάμερα δεν είναι πάντα εύκολη. Μοιράζομαι μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιώ τόσο κατά τη λήψη όσο και κατά την επεξεργασία εικόνων.

1. Τεχνική και παράμετροι βολής

Σε οποιοδήποτε είδος, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται παίζει σημαντικό, αλλά όχι αποκλειστικό ρόλο. Η πιο επαγγελματική κάμερα δεν παράγει από μόνη της καλές εικόνες. Μόνο ο ίδιος ο φωτογράφος μπορεί να το κάνει αυτό και ο εξοπλισμός τον βοηθά να επιτύχει ένα τεχνικά ποιοτικό αποτέλεσμα. Σήμερα, ακόμη και οι φωτογραφικές μηχανές SLR ερασιτεχνικού επιπέδου έχουν πολύ ευρείες δυνατότητες, επομένως δεν έχει νόημα για έναν αρχάριο να κυνηγάει κορυφαία μοντέλα φωτογραφικών μηχανών. Αλλά χωρίς ένα καλό, σταθερό τρίποδο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη φωτογραφία τοπίων. Χρησιμοποιώ πάντα ελάχιστο ISO, μεσαίο διάφραγμα και χειροκίνητη εστίαση. Η ποιότητα της φωτογραφίας πρέπει να είναι RAW.

Διάφραγμα: f/9
Bracketing έκθεσης. Για τον ουρανό: 1/320. Για έδαφος: 1/80
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 35 mm
Κάμερα: Nikon D7100

2. Καιρός και κατάσταση της φύσης

Μπορείτε να κυριαρχήσετε τέλεια όλες τις τεχνικές τεχνικές και τον καλύτερο εξοπλισμό, αλλά αυτό δεν θα κάνει απολύτως τίποτα εάν δεν υπάρχει καλός φωτισμός και πλοκή. Για να απαθανατίσετε ένα καλό ηλιοβασίλεμα, μερικές φορές πρέπει να είστε υπομονετικοί και πρόθυμοι να εργαστείτε σκληρά. Δεν είναι ποτέ κακή ιδέα να ελέγξετε την πρόγνωση του καιρού πριν προγραμματίσετε το ταξίδι σας. Αλλά λατρεύω τη φύση κυρίως γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτη ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όταν η φύση παρουσιάζει μια απροσδόκητη έκπληξη, είναι σημαντικό να την αποτυπώσετε εγκαίρως και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε την ατμόσφαιρα αυτής της στιγμής. Ήταν δύσκολο να τραβήξετε το πανόραμα παρακάτω: το φως άλλαζε κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο και τα σύννεφα ορμούσαν από πάνω. Υπήρχε ο κίνδυνος οι λήψεις απλώς να μην μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους επειδή ο ουρανός και το φως ήταν πολύ δυναμικά. Επιπλέον, με έβρεξε ελαφρά, οπότε θα ήταν χρήσιμο να έχετε πάντα μαζί σας στεγνά μαντηλάκια για να σκουπίζετε τους φακούς από σταγόνες.

Πανόραμα 4 κάθετων καρέ
Διάφραγμα: f/14

ISO: 100
Εστιακή απόσταση: 17 mm
Κάμερα: Nikon D800

3. Οπίσθιος φωτισμός

Φυσικά, πρώτα απ 'όλα, θέλετε να απαθανατίσετε τον ήλιο που δύει και την παλέτα των χρωμάτων που διαχέεται στον ουρανό του ηλιοβασιλέματος. Εδώ ο φωτογράφος έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα του στενού δυναμικού εύρους (η αναλογία μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης μετρήσιμης έντασης φωτός) που έχουν οι κάμερες. Επομένως, φωτογραφίζω σχεδόν πάντα με bracketing ταχύτητας κλείστρου, δηλαδή, τραβάω αρκετές λήψεις με μια συγκεκριμένη τιμή αντιστάθμισης έκθεσης. Τις περισσότερες φορές, δύο καρέ είναι αρκετά για μένα - ένα για το έδαφος και το δεύτερο για τον ουρανό. Στη συνέχεια, και τα δύο καρέ υποβάλλονται σε πρόσθετη διόρθωση στο Adobe Camera RAW.

Το δεύτερο πρόβλημα κατά τη λήψη ενάντια στο φως είναι η παρουσία λάμψης του ήλιου ή, όπως ονομάζονται, "κουνελάκια". Όσο φθηνότερα είναι τα οπτικά, τόσο πιο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα. Εάν υπάρχουν λάμψεις, παίρνω ένα επιπλέον πλαίσιο, καλύπτοντας τον ήλιο με το χέρι μου, και το χρησιμοποιώ για να εξαλείψω τη λάμψη στο κύριο πλαίσιο. Το κάνω αυτό επειδή συχνά αποτυγχάνω να αφαιρέσω σωστά τη λάμψη σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών.

Διάφραγμα: f/14
Bracketing έκθεσης. Για τον ουρανό: 1/8. Για έδαφος: 1/1,6
ISO: 100
Εστιακή απόσταση: 17 mm
Κάμερα: Nikon D800

4. Κάθετο πανόραμα

Κατά τη λήψη, μην ξεχνάτε το δυναμικό προσκήνιο, το οποίο φαίνεται επίσης υπέροχο στις ακτίνες του ήλιου που δύει. Για να το κάνω αυτό, καταφεύγω συχνά στο να πυροβολώ τα λεγόμενα "vertorams". Για να τα δημιουργήσω, χρησιμοποιώ δύο ή τρία οριζόντια καρέ, τα οποία στη συνέχεια συρράπτω μεταξύ τους σε μια φωτογραφία, κλείνοντας σε τετράγωνο σχήμα.

Διάφραγμα: f/13
Bracketing έκθεσης. Για τον ουρανό: 1/40. Για γη: 1/5
ISO: 200
Εστιακή απόσταση: 17 mm
Κάμερα: Nikon D800

5. Μην χάσετε την ευκαιρία

Προσπαθώ να πάω στο γύρισμα αν υπάρχει έστω και η παραμικρή ελπίδα για λίγο φως ανάμεσα στα πυκνά σύννεφα. Εάν έχετε υπομονή και συγκεντρώσετε όλο σας το κουράγιο, μερικές φορές μπορείτε να πάρετε ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα :)

Πανόραμα 7 κάθετων καρέ
Διάφραγμα: f/11
Bracketing έκθεσης. Για τον ουρανό: 1/20. Για έδαφος: 1/2,5
ISO: 100
Εστιακή απόσταση: 16 mm
Κάμερα: Nikon D7100

6. Τηλεφακός

Για τη φωτογραφία τοπίου, χρησιμοποιείται συχνότερα ένας ευρυγώνιος φακός. Αλλά αν θέλετε να τονίσετε τα σχήματα και τις γραμμές του τοπίου, τότε δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς έναν μακρύ φακό. Είναι επίσης απαραίτητο όταν φωτογραφίζετε τον ηλιακό δίσκο, ο οποίος πρόκειται να εξαφανιστεί πίσω από τον ορίζοντα.

Διάφραγμα: f/14
Ταχύτητα κλείστρου: 1/10
ISO: 100
Εστιακή απόσταση: 70 mm
Κάμερα: Nikon D800

7. Λυκόφως

Μην κρύβετε την κάμερά σας αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Για κάποιο διάστημα οι ακτίνες του θα βάφουν τα σύννεφα με έντονα χρώματα. Και όταν σας φαίνεται ότι όλα έχουν ηρεμήσει και είναι πολύ σκοτεινά, δοκιμάστε να τραβήξετε μερικές λήψεις σε μεγάλες ταχύτητες κλείστρου. Το λυκόφως είναι μια εξαιρετική στιγμή για γυρίσματα και η κάμερα είναι σε θέση να μεταφέρει καλά τη λάμψη στον ορίζοντα, που μόλις γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο μάτι, και τις αντανακλάσεις της στο έδαφος.

Πανόραμα από 2 οριζόντια καρέ
Διάφραγμα: f/8
Bracketing έκθεσης. Για τον ουρανό: 10. Για τη γη: 30
ISO: 400
Εστιακή απόσταση: 17 mm
Κάμερα: Nikon D800

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία λήψης εκ των προτέρων

Αυτή η συμβουλή είναι ίσως η πιο κοινή, αλλά όχι λιγότερο αληθινή. Το ηλιοβασίλεμα κινείται γρήγορα, όπως και το παιχνίδι των απογευματινών χρωμάτων. Αποφασίστε εκ των προτέρων για το σημείο λήψης, εστιάζοντας στις βασικές κατευθύνσεις. Υπάρχουν πλέον πολλές εφαρμογές που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε την ώρα και την κατεύθυνση του ηλιοβασιλέματος. Θα πρέπει να φτάσετε λίγο νωρίτερα.

Διάφραγμα: f/3,5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/320
ISO: 200
Κάμερα: Nikon D810

Διάφραγμα: f/2,8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/1250
ISO: 320
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

2. Κοιτάξτε γύρω σας

Η θέα του ήλιου που δύει δεν είναι πάντα το μόνο που αξίζει να φωτογραφηθείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το τοπίο γύρω πλημμυρίζει από απαλό ζεστό φως με μεγάλες σκιές που τονίζουν το ανάγλυφο. Κοιτάξτε γύρω σας - μπορεί να υπάρχει μια όμορφη ιστορία ακριβώς πίσω σας.

Διάφραγμα: f/2,8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/1250
ISO: 320
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Διάφραγμα: f/4
Ταχύτητα κλείστρου: 1/100
ISO: 200
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

3. Η κακοκαιρία μπορεί να φέρει μοναδικά χρώματα και υφές.

Αν έξω βρέχει, δεν υπάρχει λόγος να απελπίζεστε. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις, όταν είναι κατά τη δύση του ηλίου ή πριν από αυτό, η βροχή υποχωρεί και τα σύννεφα δημιουργούν φανταστικές εικόνες στον ουρανό χρωματισμένες σε τόνους ηλιοβασιλέματος. Να είστε πάντα προετοιμασμένοι.

Διάφραγμα: f/5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/100
ISO: 640
Κάμερα: Nikon D700

Διάφραγμα: f/2,8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/500
ISO: 320
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

4. Πανοράματα ηλιοβασιλέματος με Κλείδωμα έκθεσης

Κατά τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πανοράματος, αξίζει να κατανοήσετε πόσο διαφορετικά θα φωτίζονται διαφορετικά μέρη της σκηνής. Για να διασφαλίσετε ότι η συναρμολόγηση είναι επιτυχής και η φωτογραφία σας φαίνεται φυσική, χρησιμοποιήστε το κουμπί κλειδώματος έκθεσης και εστίασης. Αποφασίστε για το κύριο θέμα, κάντε μετρήσεις σε αυτό και, στη συνέχεια, κλειδώνοντας την εστίαση και χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, τραβήξτε όλα τα μέρη του πανοράματος.

Διάφραγμα: f/5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/320
ISO: 200
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

5. Χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας

Συχνά η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίζει αυτόματα την απαιτούμενη θερμοκρασία φωτός κατά τη λήψη ενός ηλιοβασιλέματος. Για να διατηρήσετε μεγαλύτερη ελευθερία χειρισμού και να μεταδώσετε όλες τις αποχρώσεις των μεταπτώσεων φωτός, τραβήξτε στο nef με το μεγαλύτερο δυνατό βάθος χρώματος.

Διάφραγμα: f/3.2
Ταχύτητα κλείστρου: 1/200
ISO: 160
Κάμερα: Nikon D800
Φακός: AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

Τα σχέδια σε σκηνές ηλιοβασιλέματος έχουν σημαντικές διαφορές στο φωτισμό. Για να αντισταθμίσετε τα κενά σκιάς, χρησιμοποιήστε bracketing ή χειροκίνητη έκθεση κατά τη λήψη σε τρίποδο και, στη συνέχεια, συνδυάστε τη λήψη σε HDR.

Διάφραγμα: f/10
Ταχύτητα κλείστρου: 1/400
ISO: 500
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

7. Φίλτρα

Για να τραβήξετε ένα τοπίο ηλιοβασιλέματος, τις περισσότερες φορές πρέπει να απαλλαγείτε από τα φίλτρα. Ένας πιστός βοηθός τοπίου, ένα πολωτικό φίλτρο, δεν βοηθά σε αυτή την περίπτωση και τρώει μόνο μέρος της ροής φωτός, σκιάζοντας την εικόνα. Αφαιρέστε ό,τι περιττό από το φακό. Ίσως μόνο ένα φίλτρο κλίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξισορροπήσει τη διαφορά στο φωτισμό μεταξύ του ουρανού και του εδάφους.

Διάφραγμα: f/5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/100
ISO: 640
Κάμερα: Nikon D700
Φακός: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Φίλτρο ουδέτερης κλίσης

Σκοποβολή με bracketing
Διάφραγμα: f/5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/100
ISO: 400
Κάμερα: Nikon D700
Φακός: AF NIKKOR 50mm f/1.8D

8. Αξίζει να περιμένεις λίγο

Μη βιαστείτε να φύγετε μόλις δύσει ο ήλιος κάτω από τον ορίζοντα. Ειδικά αν υπάρχουν πολλά διαφορετικά σύννεφα στον ουρανό. Υπάρχει πιθανότητα αυτή τη στιγμή να ανάψουν σε κόκκινο και χρυσό χρώμα και ολόκληρος ο ουρανός να γεμίσει με κόκκινο χρώμα με χαρακτηριστικές σκούρες σιλουέτες στο προσκήνιο.

Διάφραγμα: f/10
Ταχύτητα κλείστρου: 1/400
ISO: 500
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Διάφραγμα: f/10
Ταχύτητα κλείστρου: 1/500
ISO: 500
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Διάφραγμα: f/2,8
Ταχύτητα κλείστρου: 1/1600
ISO: 200
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

9. Λήψη με τηλεφακό

Συμβαίνει το μακρινό μέρος του ουρανού του ηλιοβασιλέματος να περιέχει όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία μιας εικόνας. Η λήψη με φακούς μεγάλης εστίασης σάς επιτρέπει να εστιάσετε όλη σας την προσοχή σε μια μικρή περιοχή του ουρανού του ηλιοβασιλέματος. Και επίσης αυξήστε το μέγεθος του ήλιου που δύει.

Διάφραγμα: f/3.2
Ταχύτητα κλείστρου: 1/1250
ISO: 320
Κάμερα: Nikon D810
Φακός: AF-S VR II Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED

Όλοι έχουμε δει ανατολές και ηλιοβασιλέματα πολλές φορές στη ζωή μας. Μερικές φορές ο ήλιος φωτίζει δειλά μόνο μερικά μεμονωμένα σύννεφα ή μια λωρίδα πάνω από τον ορίζοντα. Μερικές φορές ολόκληρος ο ουρανός φωτίζεται από άκρη σε άκρη, και η καρδιά χτυπά έκπληκτη. Όποιος έχει προσπαθήσει να απαθανατίσει τέτοιες στιγμές με την κάμερά του ξέρει πόσο δύσκολο είναι να απαθανατίσει την ομορφιά ενός ηλιοβασιλέματος. Σε αυτό το άρθρο, προσπάθησα να συστηματοποιήσω τις απαραίτητες γνώσεις για να φωτογραφίσω με επιτυχία τις ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα.

Χρονικές φάσεις

Το ίδιο το ηλιοβασίλεμα συνήθως διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και είναι μέρος του λεγόμενου «χρόνου ρύθμισης», όταν το φως του ήλιου είναι πιο απαλό και ευνοϊκό για τη λήψη σκηνών με φυσικό φως. Ας εξετάσουμε τις κύριες φάσεις του χρόνου λειτουργίας. Για απλότητα, θα μιλήσω μόνο για τα ηλιοβασιλέματα, όλα είναι ίδια, μόνο οι φάσεις του χρόνου λειτουργίας είναι με την αντίστροφη σειρά.

Όπως γνωρίζετε, το μεσημεριανό φως είναι λευκό, πολύ σκληρό (αν λάβουμε υπόψη τη θερινή ώρα στο μέσο γεωγραφικό πλάτος). Καθώς ο ήλιος πλησιάζει στον ορίζοντα, οι ακτίνες του διαπερνούν όλο και περισσότερο την ατμόσφαιρα και το φως σταδιακά γίνεται θερμότερο. Η στιγμή που το φως αλλάζει σημαντικά τη θερμοκρασία του σε σύγκριση με το μεσημέρι μπορεί να θεωρηθεί η αρχή του χρόνου καθεστώτος. Συνήθως αυτό είναι περίπου μία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου. Αυτή η φορά είναι καλή για τη λήψη σκηνών στις οποίες το κύριο θέμα (για παράδειγμα, μια κορυφή βουνού ή ένα κτίριο) φωτίζεται από το πλάι. Το φως εξακολουθεί να είναι αρκετά φωτεινό, ώστε να μπορείτε να τραβήξετε με το χέρι εάν ξεχάσετε να φέρετε ένα τρίποδο.

Το κεντρικό κτίριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας (Μόσχα), φωτισμένο από το πλάι από το απαλό φως του ήλιου που δύει. ISO100 12mm f/11 1/2,5s, πανόραμα από 2 οριζόντια καρέ

Τότε το φως γίνεται θερμότερο - πρώτα πορτοκαλί, μετά κόκκινο και μετά μαύρο (όταν ο ήλιος δύει κάτω από τον ορίζοντα). Έχοντας υπερβεί τον ορίζοντα, το φωτιστικό μας παύει να φωτίζει γήινα αντικείμενα, αλλά μπορεί πολύ αποτελεσματικά να φωτίζει τα σύννεφα. Αυτή είναι η ώρα για λήψη με οπίσθιο φωτισμό, με την κάμερα στραμμένη περίπου στο σημείο που έχει δύσει ο ήλιος. Δεν υπάρχει αρκετό φως, μπορείτε ακόμα να τραβήξετε με το χέρι, αλλά η λήψη ευκρινούς λήψης είναι αρκετά δύσκολη.

Το κτίριο RAS (Μόσχα), φωτογράφιση με οπίσθιο φωτισμό λίγο πριν δύσει ο ήλιος στον ορίζοντα. ISO100 11mm f/8 1/20s

Μετά τη δύση του ηλίου, όταν τα σύννεφα «πεθαίνουν», δύει το λυκόφως. Συνήθως αυτή η φορά δεν είναι αξιοσημείωτη. Υπάρχει πολύ λίγο φως και οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να φτάσουν τα δεκάδες δευτερόλεπτα (ειδικά όταν χρησιμοποιείτε φίλτρα), γεγονός που καθιστά αδύνατη τη λήψη στο χέρι. Αλλά μην βιαστείτε να κλείσετε την τεχνική σας. Γιατί μερικές φορές το σούρουπο, αρχίζει η πραγματική μαγεία - το νερό στη λίμνη ηρεμεί, ο ουρανός αρχίζει να σιγοκαίει με μωβ φως και φαίνεται ότι όλα γύρω είναι γεμάτα με εξαιρετική ηρεμία και αρμονία.

Απογευματινό λυκόφως στη λίμνη Srednemultinskoye, Αλτάι. Η ταχύτητα κλείστρου των 30 δευτερολέπτων εξομάλυνσε μερικούς από τους ελαφρούς κυματισμούς στο νερό, δημιουργώντας μια πιο ήρεμη εμπειρία. Τα χρώματα είναι αληθινά. ISO200 20mm f/8 30s, πανόραμα 2 οριζόντιων πλαισίων

Χαρακτηριστικά λήψης κατά την κανονική ώρα

Ένα από τα κύρια προβλήματα κατά τη λήψη σε περιορισμένες ώρες είναι η έλλειψη φωτός. Ως αποτέλεσμα, κατά τη λήψη με το χέρι, πολλά καρέ μπορεί να είναι θολά λόγω "κούνησης". Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όταν χρησιμοποιείτε φίλτρα φωτός (για παράδειγμα, φίλτρα πόλωσης ή κλίσης), τα οποία μπορούν να αυξήσουν την απαιτούμενη ταχύτητα κλείστρου αρκετές φορές. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα είναι να χρησιμοποιήσετε τρίποδο. Εάν δεν έχετε τρίποδο, μπορείτε να δοκιμάσετε να τοποθετήσετε την κάμερα σε κάποια σκληρή επιφάνεια. για παράδειγμα, έτσι γυρίστηκε το παρακάτω πανόραμα (εδώ η κάμερα ήταν ξαπλωμένη σε μια πλάκα γρανίτη):

Πανόραμα του ηλιοβασιλέματος στο πάρκο νίκης (Μόσχα), αντανάκλαση σε μια πλάκα γρανίτη.

Το κύριο πρόβλημα κατά τη λήψη ηλιοβασιλέματος και ανατολής είναι το μεγάλο δυναμικό εύρος (DD) της σκηνής που γυρίζεται. Το DD εξαρτάται από την κατεύθυνση λήψης: μέγιστο στον οπίσθιο φωτισμό (η κάμερα στοχεύει στον ήλιο που δύει) και ελάχιστο στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές DSLR, κατά κανόνα, αντιμετωπίζουν εύκολα σκηνές DD κατά τη λήψη σκηνών με πλευρικό φωτισμό. Αλλά για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε λήψη σε RAW και να μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την έκθεση. Η μορφή RAW αποθηκεύει σημαντικά περισσότερες πληροφορίες (σε σύγκριση με το JPG, για παράδειγμα) και επιτρέπει, σε κάποιο βαθμό, να «βγάλει» μικρές υπερέκθεση και υποέκθεση κατά την επεξεργασία.

Ένα σφάλμα στον προσδιορισμό της έκθεσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών και στην εμφάνιση σοβαρής «υπερέκθεσης» ή «υπερέκθεσης» στην εικόνα, ακόμη και κατά τη λήψη σε RAW. Επομένως, συνιστώ τη λήψη σε χειροκίνητη λειτουργία (M) για να αποφύγετε σφάλματα αυτοματισμού της κάμερας.

Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο σε αυτό. Τοποθετήστε την κάμερα σε τρίποδο. ορίστε την ελάχιστη τιμή ISO. ρυθμίστε το διάφραγμα έτσι ώστε να υπάρχει αρκετό βάθος πεδίου (συνήθως f/5,6...f/11). ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σύμφωνα με την αυτόματη ρύθμιση της κάμερας. Ακόμη και σε χειροκίνητη λειτουργία, οι κάμερες SLR διαθέτουν αυτόματη μέτρηση έκθεσης - κοιτάξτε στο σκόπευτρο και θα δείτε μια λωρίδα με τους αριθμούς -3,2,1,0,1,2,3+ και πάνω από αυτήν υπάρχει μια γραμμή - αυτή είναι ο μετρητής έκθεσης (στη φωτογραφική μηχανή σας μπορεί να φαίνεται διαφορετικό):

Εάν ο κίνδυνος είναι πάνω από το "0", τότε η ταχύτητα κλείστρου που ορίζετε συμπίπτει με αυτή που επιλέγει ο αυτοματισμός της κάμερας. Εάν ο κίνδυνος μετατοπιστεί προς αρνητικούς/θετικούς αριθμούς, τότε η κάμερα θεωρεί ότι η ταχύτητα κλείστρου είναι πολύ μικρή/μεγάλη, αντίστοιχα. Πρώτα, ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε ο κίνδυνος να είναι πάνω από το "0". Στη συνέχεια, πάρτε ένα δοκιμαστικό πλαίσιο και δείτε το ιστόγραμμά του. Εάν το ιστόγραμμα έχει μετατοπιστεί έντονα προς τα αριστερά, τότε αυξήστε την ταχύτητα κλείστρου, εάν προς τα δεξιά, στη συνέχεια μειώστε την. Πάρτε το επόμενο πλαίσιο δοκιμής και κοιτάξτε ξανά το ιστόγραμμα. Και ούτω καθεξής μέχρι να αποκτήσετε ένα πλαίσιο με καλό ιστόγραμμα, χωρίς υπερέκθεση ή υποέκθεση.

Μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε το ιστόγραμμα μεμονωμένων καναλιών! Κατά τη λήψη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ενδέχεται να υπάρχει υπερέκθεση (κλιπ) σε μεμονωμένα κανάλια απουσία υπερέκθεσης στη φωτεινότητα. Αυτό οδηγεί σε παραμόρφωση χρώματος. Κατά τη λήψη ηλιοβασιλέματος/ανατολής, υπάρχει συχνά απόκομμα στο κόκκινο κανάλι και το σούρουπο - στο μπλε κανάλι.

Παράδειγμα αποκοπής στο κόκκινο κανάλι με ελαφρά συνολική υπερέκθεση

Σκοποβολή με bracketing

Στην περίπτωση του οπίσθιου φωτισμού, η κατάσταση με το δυναμικό εύρος είναι συνήθως πιο περίπλοκη. Μπορεί να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου υπάρχουν υπερέκθεση ή υποέκθεση στο κάδρο - η κάμερα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο δυναμικό εύρος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τραβήξετε με bracketing έκθεσης. Για παράδειγμα, εδώ είναι τα αρχικά καρέ του ηλιοβασιλέματος που φαίνονται παραπάνω, που λαμβάνονται με ταχύτητες κλείστρου 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 και 1/5 ​​s:

Εδώ στα επάνω καρέ υπάρχουν υποέκθεση, και στα κάτω καρέ υπάρχουν υπερέκθεση. Συνδύασα αυτά τα καρέ στρώνοντάς τα με μάσκες στο Photoshop, έτσι ώστε η τελική εργασία (βλ. παραπάνω) να μην έχει υπερέκθεση ή υποέκθεση. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται "χαρτογράφηση τόνου", θα μιλήσω για αυτήν λεπτομερώς σε επόμενο άρθρο.

Η λήψη με bracketing μπορεί να είναι χρήσιμη ακόμα κι αν δεν ξέρετε πώς να κάνετε χαρτογράφηση τόνου. Εάν κάνατε ένα μικρό λάθος κατά τον προσδιορισμό της ταχύτητας κλείστρου, μπορείτε πάντα να είστε βέβαιοι ότι τουλάχιστον ένα από τα καρέ με αγκύλες βγήκε με τη σωστή ταχύτητα κλείστρου. Επιπλέον, ίσως στο μέλλον μάθετε πώς να κάνετε χαρτογράφηση τόνου και μετά μπορείτε να επιστρέψετε στο ηλιοβασίλεμα που τραβήξατε νωρίτερα.

Λήψη με φίλτρα ντεγκραντέ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το DD μιας σκηνής μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας φίλτρα διαβάθμισης.

Φίλτρα κλίσης ακτίνων Singh (4×6")

Τέτοια φίλτρα σάς επιτρέπουν να σκουρύνετε μέρος της εικόνας. Για παράδειγμα, εάν το επάνω μέρος της εικόνας είναι σημαντικά πιο ανοιχτό από το κάτω μέρος:

Κατά τη λήψη χωρίς φίλτρο, ένα σημαντικό μέρος του ουρανού αποδείχθηκε υπερβολική έκθεση

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο διαβάθμισης, μπορείτε να σκουρύνετε το επάνω μέρος, έτσι ώστε η εικόνα να μην είναι υπερβολική:

Για τη λήψη αυτής της λήψης χρησιμοποιήθηκε ένα ουδέτερο γκρι φίλτρο διαβάθμισης 3 στοπ με μαλακή άκρη. Λίμνη Svetloe, φυσικό πάρκο Ergaki, περιοχή Krasnoyarsk. ISO100 20mm f/11 1/15s

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα φίλτρο ντεγκραντέ σάς επιτρέπει να τραβήξετε μια σκηνή σε ένα καρέ, χωρίς αγκύλες. Αυτή είναι η ομορφιά αυτών των φίλτρων: ένα πάτημα του κουμπιού κλείστρου, ελάχιστη επεξεργασία και το αποτέλεσμα είναι μια πολύ φυσική φωτογραφία. Ωστόσο, τα φίλτρα gradient δεν είναι πανάκεια. Στην περίπτωση ενός περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκου ορίου μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών περιοχών της σκηνής, η κλίση θα σκουρύνει όχι μόνο τη φωτεινή περιοχή, αλλά και τη σκοτεινή. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες που δίνονται σε αυτή την ενότητα, όπου μαζί με τον ουρανό, η κλίση σκοτείνιασε τα βουνά.

Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, αγοράστε ένα ουδέτερο γκρι ντεγκραντέ φίλτρο 2 στοπ με απαλό περίγραμμα (δείτε το αριστερό φίλτρο στην παραπάνω φωτογραφία). Θα είναι χρήσιμο στο 90% των σκηνών και ταυτόχρονα δεν θα φαίνεται στις εικόνες (με την έννοια ότι η εικόνα θα φαίνεται εντελώς φυσική). Τα φίλτρα των 3-4 στάσεων χρειάζονται πολύ λιγότερο συχνά και μπορείτε εύκολα να τα παρακάνετε, σκουρύνοντας υπερβολικά το πάνω μέρος του πλαισίου. Τα φίλτρα 1 στάσης είναι συνήθως εντελώς άχρηστα.

Ο ήλιος στο κάδρο

Μια φωτογραφία νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ μπορεί να γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα και δυναμική αν συμπεριλάβετε τον ήλιο στη σύνθεση. Ακολουθούν μερικές απλές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη λήψη σας καλύτερη.

Στη συνέχεια, στο Photoshop μπορείτε να επικαλύψετε ένα καρέ πάνω από το άλλο με μια μάσκα, απαλλαγείτε έτσι από τη λάμψη:

Αυγή στον εγκάρσιο ποταμό Μούλτα, Αλτάι (σε ​​αυτό το μέρος το ποτάμι ρέει κάτω από τις πέτρες). Εδώ τοποθετούνται δύο καρέ με την ίδια έκθεση (βλ. παραπάνω) για να απαλλαγούμε από την αντανάκλαση. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ένα πλαίσιο με χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου για να απαλλαγούμε από την υπερβολική έκθεση στον ουρανό. Όλα τα καρέ τραβήχτηκαν στο f/22 όταν ο ήλιος μόλις κοίταζε πίσω από το βουνό. ISO100 20mm f/22 0,4s

Υπάρχει μια δυσκολία εδώ - ο ήλιος μπορεί να μειώσει σημαντικά την αντίθεση ολόκληρου του πλαισίου στο σύνολό του, και επομένως η απλή επικάλυψη των πλαισίων δεν θα λειτουργήσει, επειδή θα διαφέρουν πολύ σε αντίθεση. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποφευχθεί εάν πυροβολείτε τη στιγμή που ο ήλιος δύει πίσω από κάποιο αντικείμενο (για παράδειγμα, πίσω από ένα δέντρο, βουνό ή κτίριο), όταν το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού δίσκου καλύπτεται από αυτό το αντικείμενο. Τότε η εφαρμογή θα είναι ανώδυνη.

Στιγμή ισορροπίας

Η λήψη ενός ηλιοβασιλέματος στην πόλη έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μια μεγάλη πόλη είναι γεμάτη από πηγές φωτός - φώτα κτιρίων, φανοστάτες, προβολείς αυτοκινήτων - και αυτό το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβήξετε τις πιο αποτελεσματικές λήψεις. Καθώς ο ήλιος δύει, το φως του σταδιακά εξασθενεί, ενώ ο φωτισμός στην πόλη ανάβει σταδιακά. Όταν η ένταση του ηλιακού φωτός και του τεχνητού φωτός είναι περίπου ίση (30-45 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου), εμφανίζεται μια στιγμή ισορροπίας - η βέλτιστη στιγμή για να φωτογραφίσετε ένα ηλιοβασίλεμα στην πόλη. Αυτή η ισορροπία δεν διαρκεί πολύ, 5-10 λεπτά. Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό εύρος της σκηνής είναι ελάχιστο, ώστε να μπορείτε να φωτογραφίζετε χωρίς bracketing έκθεσης.

Ηλιοβασίλεμα, 20 λεπτά μέχρι τη στιγμή της ισορροπίας, τα φώτα της πόλης μόλις αρχίζουν να ανάβουν. Λόγω του μεγάλου DD, σημαντικό μέρος της εικόνας αποδείχθηκε ότι ήταν υποέκθεση. ISO200 90mm f/11 4min

Τη στιγμή της ισορροπίας, η φωτεινότητα του φυσικού και τεχνητού φωτισμού εξισώνεται, το DD της σκηνής είναι ελάχιστο. Εδώ είναι ένα πλαίσιο, χωρίς αγκύλες. ISO200 100mm f/16 2min

Σύνθεση

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τη σύνθεση είναι ένα τεράστιο θέμα που αξίζει ένα ξεχωριστό άρθρο. Η λήψη του ηλιοβασιλέματος και της ανατολής δεν είναι ιδιαίτερη, εδώ ισχύουν οι συνήθεις κανόνες σύνθεσης. Ωστόσο, αξίζει να εξεταστούν κοινά λάθη.

Ανεξάρτητα από το πόσο υπέροχο είναι το ηλιοβασίλεμα, δεν πρέπει να κάνετε τον ουρανό το κύριο θέμα του κάδρου. Το κύριο θέμα πρέπει να είναι γήινο και το ηλιοβασίλεμα πρέπει να συμπληρώνει μόνο το κάδρο, τονίζοντας την ομορφιά αυτού του θέματος. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει ηλιοβασίλεμα, αλλά αντίθετα υπάρχει ένας καταγάλανος ουρανός. το πλαίσιο θα πρέπει να παραμείνει ενδιαφέρον, αν και λιγότερο θεαματικό.

Μια δημοφιλής πλοκή μεταξύ των θαυμαστών: θάλασσα κάτω, ηλιοβασίλεμα πάνω. Όσο όμορφη κι αν είναι, η πλοκή είναι εξαιρετικά μπερδεμένη. Η συμβουλή εδώ είναι απλή - συμπεριλάβετε το πρώτο πλάνο στη σύνθεση, για παράδειγμα, πέτρες στην ακτή, μια προβλήτα, μια βάρκα - οτιδήποτε σας φαίνεται προσωπικά ενδιαφέρον. Στοχεύστε την κάμερα έτσι ώστε ο ορίζοντας να είναι ψηλότερα από το μέσο του κάδρου - αυτό θα επικεντρωθεί στο προσκήνιο και όχι στο ηλιοβασίλεμα.

Το πρώτο πλάνο κάνει τη φωτογραφία πολύ πιο εκφραστική. Λίμνη Svetloe, φυσικό πάρκο Ergaki, περιοχή Krasnoyarsk. ISO100 24mm f/16 3.2s

Κατά τη λήψη σιλουετών με οπίσθιο φωτισμό, η σιλουέτα δεν πρέπει να κυριαρχεί - η περιοχή της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30-40% του πλαισίου. Φυσικά, το σχήμα της σιλουέτας θα πρέπει να είναι από μόνο του ενδιαφέρον.

Ο ήλιος που δύει πίσω από τρεις κώνους: δύο του Κρεμλίνου και μία του ξενοδοχείου Ukraine. Ένα πλαίσιο, χωρίς επεξεργασία. ISO200 300mm f/8 1/4000s

Προετοιμασία για γυρίσματα

Ας δούμε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για λήψη σε περιορισμένες ώρες. Ας πούμε ότι τώρα είναι Μάιος και ήθελες να τραβήξεις φωτογραφία το Κρεμλίνο της Μόσχας κατά τις κανονικές ώρες. Πρώτα πρέπει να μελετήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο: βρείτε τις φωτογραφίες του στο Διαδίκτυο ή/και ελάτε στο κέντρο της Μόσχας οποιαδήποτε βολική στιγμή και περπατήστε γύρω του από όλες τις πλευρές, επιλέγοντας ενδιαφέρουσες γωνίες. Στην περίπτωση του Κρεμλίνου, μια από τις πιο θεαματικές (και δημοφιλείς) γωνίες επιτυγχάνεται κατά τη λήψη από την Πατριαρχική Γέφυρα.

Αφού επιλέξουμε ένα σημείο λήψης, ανοίγουμε το πρόγραμμα The Photographer’s Ephemeris και βλέπουμε αν αυτό το σημείο είναι κατάλληλο για λήψη κατά τις κανονικές ώρες. Ψάχνουμε στο χάρτη την Πατριαρχική γέφυρα και βάζουμε μαρκαδόρο. Το πρόγραμμα δείχνει την κατεύθυνση της ανατολής/δύσης του ηλίου και της σελήνης:

Όπως μπορείτε να δείτε, η κατεύθυνση προς την ανατολή του ηλίου συμπίπτει περίπου με την κατεύθυνση προς το Κρεμλίνο (βρίσκεται κάτω από την επιγραφή "Moscow"), πράγμα που σημαίνει ότι η σκηνή που επιλέξαμε μπορεί να γυριστεί την αυγή. Το ηλιοβασίλεμα θα είναι στην άλλη πλευρά, οπότε δεν θα έρθουμε σε αυτή τη γέφυρα το ηλιοβασίλεμα. Τώρα κοιτάμε τι ώρα ανατέλλει ο ήλιος. Ας πούμε ότι είναι 1η Μαΐου. Στο πρόγραμμα, ο πίνακας στα δεξιά δείχνει την ώρα ανατολής και δύσης του ηλίου των φωτιστικών μας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ήλιος ανατέλλει στις 5:46.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, η εικόνα θα είναι πιο αποτελεσματική εάν την τραβήξετε όταν τα σύννεφα έχουν ήδη φωτιστεί από τον ήλιο που ξυπνά και ο φωτισμός του Κρεμλίνου δεν έχει ακόμη απενεργοποιηθεί (η στιγμή της ισορροπίας), αυτό είναι περίπου 40 λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου. Είναι σαφές ότι πρέπει να φτάσετε στο σημείο βολής λίγο νωρίτερα, ας πούμε στις 4:45. Το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε τον καλό καιρό και να βρούμε τη δύναμη να σηκωθούμε στις 4 το πρωί. Πιθανότατα, θα πρέπει να έρθετε στο επιλεγμένο μέρος αρκετές φορές πριν καταφέρετε να πιάσετε μια όμορφη ανατολή, αλλά αξίζει τον κόπο.

Κρεμλίνο της Μόσχας την αυγή, θέα από την Πατριαρχική γέφυρα. ISO200 50mm f/11 10s

Είναι απίθανο να θέλετε να περιοριστείτε σε ένα οικόπεδο. Είναι λογικό να κάνετε μια λίστα με τις σκηνές που θα θέλατε να κινηματογραφήσετε και με καθεμία από αυτές ακολουθήστε την περιγραφόμενη διαδικασία - καθορίστε σε ποια ώρα και υπό ποιες καιρικές συνθήκες μπορούν να γυριστούν. Αυτή η λίστα μπορεί να μοιάζει με αυτό:

Το Κρεμλίνο, θέα από την Πατριαρχική Γέφυρα - μια ώρα πριν την αυγή, χρειάζονται σύννεφα (άνοιξη, καλοκαίρι)
Το Κρεμλίνο, θέα από τη γέφυρα B. Moskvoretsky - μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου, χρειάζονται σύννεφα (μέσα άνοιξης, τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπώρου)
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, αντανάκλαση στο σιντριβάνι - μισή ώρα μετά την αυγή, μετά τη βροχή (αρχές άνοιξης, αρχές φθινοπώρου)
και ούτω καθεξής.

Μετά τη σύνταξη της λίστας, το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε τον κατάλληλο καιρό. Εάν φωτογραφίζετε σε εξωτερικούς χώρους, τότε θα πρέπει να πηγαίνετε ειλικρινά στα επιλεγμένα σημεία κάθε μέρα με την ελπίδα να τραβήξετε το φως. Αλλά στην πόλη, το έργο σας μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο, αφού η ανθρωπότητα έχει μάθει να προβλέπει λίγο πολύ με ακρίβεια τον καιρό, τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα. Κατά τη γνώμη μου, η πιο ακριβής και λεπτομερής πρόγνωση καιρού παρέχεται από την υπηρεσία Intellicast. Εάν η πρόβλεψη λέει ότι θα υπάρχουν 20-80% νεφώσεις κατά τις κανονικές ώρες (στη στήλη "Σύννεφα"), τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει όμορφο φως εκείνη την ημέρα. Και αν προβλέπεται καταιγίδα μερικές ώρες πριν από τη δύση του ηλίου, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάτε, γιατί η παράσταση φωτός μπορεί να είναι απλά μεγαλειώδης, το κύριο πράγμα δεν είναι να ξεχάσετε να πάρετε μια ομπρέλα.

Ημερομηνία έκδοσης: 24.07.2015

Τι σας βοηθά να ξεχωρίσετε ένα επίπεδο αντικείμενο από ένα τρισδιάστατο σε μια φωτογραφία; Επισημάνσεις και σκιές σε ένα αντικείμενο που δημιουργείται από το φως. Σε αυτή τη σειρά άρθρων θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της φωτογραφίας - τον φωτισμό.

Πώς να διακρίνετε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο από ένα δισδιάστατο αντικείμενο σε ένα επίπεδο εικόνας; Χάρη στο μοτίβο φωτός και σκιάς: τονίζει και τις σκιές.

Οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν απλώς κάποια αντικείμενα, αλλά δημιουργούν μια συγκεκριμένη διάθεση και ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός μπορεί να παίξει ρόλο στην πλοκή μιας φωτογραφίας και να βοηθήσει στη μετάδοση ορισμένων συναισθημάτων στο κάδρο. Δεν είναι τυχαίο που λένε "κοιτάξτε τα πράγματα με διαφορετικό πρίσμα", "δείτε κάποιον με νέο φως" - το φως σας επιτρέπει να βλέπετε νέες λεπτομέρειες ακόμη και σε συνηθισμένα πράγματα. Οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν απλώς κάποια αντικείμενα, αλλά δημιουργούν μια συγκεκριμένη διάθεση και ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός μπορεί να παίξει ρόλο στην πλοκή μιας φωτογραφίας και να βοηθήσει στη μετάδοση ορισμένων συναισθημάτων στο κάδρο. Δεν είναι τυχαίο που λένε "κοιτάξτε τα πράγματα με διαφορετικό πρίσμα", "δείτε κάποιον με νέο φως" - το φως σας επιτρέπει να βλέπετε νέες λεπτομέρειες ακόμη και σε συνηθισμένα πράγματα.

Οι φωτογράφοι εξωτερικού χώρου εξαρτώνται από το φυσικό φως που μας παρέχει η φύση. Είναι σχεδόν αδύνατο να το διαχειριστείτε και να το προσαρμόσετε μόνοι σας. Ναι, στη φωτογραφία πορτρέτου χρησιμοποιούν ειδικούς διαχυτές και ανακλαστήρες και φλας. Όμως όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε μικρές αποστάσεις.

Προφανώς, ο φωτισμός θα αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί με τη θέση του Ήλιου στον ουρανό. Επίσης, ο φωτισμός θα εξαρτηθεί από τον καιρό και ακόμη και την εποχή του χρόνου.

Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για λήψη φωτογραφιών για εκφραστικές λήψεις;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ωρα

Όταν πρόκειται για την εύρεση ευνοϊκού φωτισμού για τη λήψη, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι ο όρος «χρόνος ρύθμισης». Είναι σχετικό για κάθε λήψη: τοπίο, πορτρέτο, φωτογραφία ταξιδιού. Οι φωτογράφοι που φωτογραφίζουν στο δρόμο χρησιμοποιούν την κλειστή χρονική περίοδο για δικούς τους σκοπούς.

Πότε γίνεται η διακοπή λειτουργίας; Συνδέεται με δύο βασικά σημεία: τη στιγμή της ανατολής και τη στιγμή της δύσης.

Η κανονική ώρα είναι μια περίοδος που περιλαμβάνει 1 ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και 1 ώρα μετά από αυτήν. Και αντίστροφα: 1 ώρα πριν τη δύση του ηλίου και 1 ώρα μετά από αυτό. Φυσικά, μετά από μια ώρα μετά την ανατολή του ηλίου, κανείς δεν θα σβήσει ξαφνικά το καλό φως. Απλώς ο ευεργετικός φωτισμός θα εξαφανιστεί σταδιακά. Τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά, πολλά εξαρτώνται από την τοποθεσία, την εποχή του χρόνου και τον καιρό, καθώς και από τις απαιτήσεις φωτισμού σας.

Οι κανονικές ώρες αποτελούνται από δύο περιόδους που διαφέρουν ως προς τη φύση του φωτισμού: «μπλε ώρα» και «χρυσή ώρα».

Μπλε ώρα: 1 ώρα πριν την αυγή, 1 ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

Η μέρα για έναν φωτογράφο ξεκινά περίπου μια ώρα πριν ξημερώσει. Αυτή τη στιγμή, η νύχτα δίνει σταδιακά τη θέση της στο λυκόφως πριν από την αυγή. Είναι ήδη αρκετά ελαφρύ για να τραβήξετε φωτογραφίες και το φως είναι απαλό, διάχυτο και έχει μια μπλε απόχρωση. Ως εκ τούτου, αυτή η περίοδος ονομάζεται συχνά μπλε ώρα.

Η γαλάζια ώρα έχει μια ιδιαιτερότητα: ενώ τα πάντα στη γη είναι στη σκιά, ο ουρανός σταδιακά βάφεται με χρώματα αυγής. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σε ύψος (για παράδειγμα, κορυφές βουνών) θα είναι επίσης χρωματιστά, επειδή λαμβάνουν άμεσες ακτίνες από τον Ήλιο, ο οποίος για εμάς δεν έχει ακόμη ανατείλει.

Αν σκοπεύετε να φωτογραφίσετε τον ουρανό της αυγής, μπορείτε να ξεκινήσετε περίπου μισή ώρα πριν την αυγή και στην περίπτωση της βραδινής φωτογραφίας, να ξεκινήσετε μετά τη δύση του ηλίου. Αυτό θα σας δώσει έναν υπέροχα χρωματισμένο ουρανό και θα σας γλιτώσει από σοβαρά προβλήματα δυναμικής εμβέλειας όταν ο ουρανός δεν είναι τόσο φωτεινός όσο όταν ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα.

Το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου υπάρχει επίσης μπλε ώρα. Αλλά όλα συμβαίνουν με την αντίστροφη σειρά: ο ουρανός σταδιακά χλωμιάζει, ο δρόμος γίνεται πιο σκοτεινός και το λυκόφως μπαίνει.

Χρυσή ώρα: 1 ώρα μετά την ανατολή, 1 ώρα πριν από τη δύση του ηλίου. ανατολή και δύση του ηλίου.

Έτσι, ο Ήλιος έχει εμφανιστεί πάνω από τον ορίζοντα, και στην περίπτωση της βραδινής φωτογραφίας, πρόκειται να δύσει πίσω του. Αυτή τη στιγμή ξεκινά η επόμενη χαρακτηριστική περίοδος - η χρυσή ώρα. Αυτή τη στιγμή, ο Ήλιος, χαμηλά πάνω από τον ορίζοντα, δίνει ένα ευχάριστο χρυσό φως, εφαρμόζοντας «χρύσωση» στα γύρω αντικείμενα. Το πρωί και το βράδυ, το φως του ήλιου διανύει μεγαλύτερη διαδρομή μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης από ό,τι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εξαιτίας αυτού, διαλύεται, γίνεται πιο μαλακό και δεν ρίχνει τόσο αντίθετες σκιές όπως την ημέρα. Αυτό ωφελεί τις φωτογραφίες.

Ένας αρχάριος φωτογράφος μπορεί να έχει την εντύπωση ότι όλα αυτά τα μπλε και χρυσά ρολόγια χρειάζονται μόνο σε όσους θέλουν να τραβήξουν όμορφες ανατολές ή ηλιοβασιλέματα. Αυτό είναι λάθος. Όσο ο Ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, το φως του είναι κατάλληλο για κάθε είδους φωτογραφία, γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα μεταφέρει τέλεια τον όγκο και την υφή των αντικειμένων.

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ISO 80, F1.4, 1/400 s, 35,0 mm ισοδ.

Φυσικά, ο καθορισμένος χρόνος είναι επίσης εξαιρετικός για τη λήψη πορτρέτων. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με αρκετά διάχυτο και ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματικό φωτισμό, μπορούν να ληφθούν πολύ εκφραστικές λήψεις κατά τη χρυσή ώρα.

Πρωινές και απογευματινές ώρες λειτουργίας. Ποιες είναι οι διαφορές;

Η κύρια διαφορά είναι ότι το πρωί και το βράδυ ο Ήλιος λάμπει από διαφορετικές κατευθύνσεις, επειδή δύει και δύει σε διαφορετικά σημεία του ουρανού. Επομένως, το πρωί και το βράδυ το ίδιο μέρος μπορεί να φωτιστεί εντελώς διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένα σημεία είναι πιο κερδοφόρο να φωτογραφίζετε το βράδυ, σε άλλα το πρωί.

Συχνά οι πρωινές γαλάζιες και χρυσές ώρες συνοδεύονται από ομίχλη, και στη φύση επίσης από άφθονη δροσιά, παγετό ή παγετό. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν επίσης να διακοσμήσουν τις λήψεις σας. Τις βραδινές ώρες συνήθως δεν είναι τόσο δυνατοί και συμβαίνουν λιγότερο συχνά.

Κάνει κρύο το πρωί. Νωρίς το πρωί έχει συνήθως πολύ πιο κρύο από το απόγευμα ή το βράδυ, οπότε ντυθείτε πολύ ζεστά για την πρωινή λήψη, σκεφτείτε την άνεση και την υγεία σας. Πιθανότατα, για να βρεθείτε στο σημείο των γυρισμάτων την κατάλληλη στιγμή, θα πρέπει να φύγετε στο σκοτάδι. Για να πλοηγηθείτε στην περιοχή, πάρτε μαζί σας έναν φακό. Είναι πιο βολικό να χρησιμοποιείτε προβολέα: θα σας λύσει τα χέρια.

Η ιδιαιτερότητα του ξημερώματος στην πόλη είναι η απουσία περαστικών στο δρόμο: όλοι ακόμα κοιμούνται. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να φωτογραφίσετε ακόμα και τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης χωρίς κόσμο.

Την πρωινή χρυσή ώρα, το φως του ήλιου έχει μια χρυσαφένια απόχρωση, ενώ το βράδυ το φως είναι κοκκινωπό.

Επιλογή φωτογραφικού εξοπλισμού. Με τι να τραβήξετε ηλιοβασιλέματα και ανατολές;

• Κάμερα με μεγάλη μήτρα, μεγάλο δυναμικό εύρος και χειροκίνητες ρυθμίσεις.Μια μεγάλη μήτρα θα δώσει χαμηλό ψηφιακό θόρυβο και υψηλή ποιότητα εικόνας. Ένα ευρύ δυναμικό εύρος θα σας επιτρέψει να δείξετε όλες τις λεπτομέρειες της εικόνας, τόσο στον φωτεινό ουρανό όσο και σε σκοτεινές περιοχές του εδάφους. Οι μη αυτόματες ρυθμίσεις θα σας βοηθήσουν να κάνετε λήψη με την επιθυμητή φωτεινότητα - κατά την κανονική λειτουργία, ο αυτοματισμός κάνει μερικές φορές λάθη στη ρύθμιση των παραμέτρων έκθεσης και ισορροπίας λευκού. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, μια κάμερα DSLR θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Ακόμη και τα πιο προσιτά μοντέλα, για παράδειγμα, η Nikon D3300, θα το κάνουν. Πιο προηγμένες συσκευές (για παράδειγμα, Nikon D750 ή Nikon D810), εκτός από την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και την ευκολία χρήσης, έχουν ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό - προστατεύονται από την υγρασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα το πρωί, όταν υπάρχει δροσιά και ομίχλη τριγύρω.

• Πώς να επιλέξετε έναν φακό;Ένας αρχάριος φωτογράφος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει κιτ φακό (που περιλαμβάνεται με τη φωτογραφική μηχανή είναι αρκετά κατάλληλος για τέτοιες λήψεις). Αλλά η γωνία θέασής του μπορεί να μην είναι αρκετή για τη φωτογραφία τοπίων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στα ευρυγώνια οπτικά. Για κομμένες κάμερες, μια καλή επιλογή θα ήταν ο φακός Nikon AF-S 10-24MM F/3.5-4.5G ED DX Nikkor, για κάμερες πλήρους κάδρου - Nikon AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED Nikkor ή Nikon AF-S 16 -35MM F/4G ED VR Nikkor. Για πορτρέτα, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιείτε γρήγορους φακούς με εστιακή απόσταση 35 mm ή περισσότερο. Μια κλασική επιλογή θα ήταν ένας φακός "πενήντα καπίκων", δηλαδή ένας φακός με εστιακή απόσταση 50 mm, για παράδειγμα, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Όλοι αυτοί οι φακοί όχι μόνο έχουν καλή ευκρίνεια, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης καλά τη λήψη με οπίσθιο φωτισμό χωρίς να παράγουν έντονη λάμψη στη φωτογραφία. Αυτή η ποιότητα είναι επίσης πολύ σημαντική κατά τη λήψη σε περιορισμένες ώρες.

Ορισμένοι φακοί (ειδικά οι παλιοί και φθηνοί) παράγουν ισχυρή λάμψη όταν πυροβολούν ενάντια στον Ήλιο. Μια τέτοια λάμψη μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη φωτογραφία. Λάβετε υπόψη ότι η κουκούλα του φακού δεν παρέχει απόλυτη προστασία έναντι των εκλάμψεων, ειδικά αν κάνουμε λήψη σε καταστάσεις με οπίσθιο φωτισμό. Τα προστατευτικά φίλτρα μπορούν επίσης να προσθέσουν λάμψη σε μια φωτογραφία. Κατά τη λήψη σε συνθήκες οπίσθιου φωτισμού, είναι προτιμότερο να τα αφαιρείτε από τον φακό.

• Για να τραβήξετε τοπία χρειάζεστε τρίποδο.Πριν ξημερώσει, ο δρόμος δεν είναι ακόμα τόσο φωτεινός όσο τη μέρα. Ας προσθέσουμε σε αυτό ότι τα τοπία φωτογραφίζονται με κλειστά διαφράγματα για να επιτευχθεί μεγάλο βάθος πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες με μεγάλες ταχύτητες κλείστρου. Όπου υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες κλείστρου, υπάρχει ένα τρίποδο: χωρίς αυτό, δεν θα έχετε ευκρινείς, υψηλής ποιότητας λήψεις. Αλλά για φωτογραφία πορτρέτου, δρόμου ή ρεπορτάζ, θα υπάρχει αρκετός φωτισμός εάν φωτογραφίζετε με ανοιχτά διαφράγματα. Με αυτούς τους τύπους σκοποβολής, ένα τρίποδο είναι συχνά μια υποχρέωση.

Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες κατά τις κανονικές ώρες; Πρακτικές συμβουλές

Παρατηρήστε τη φύση.Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε την ανατολή; Όχι από το παράθυρο του διαμερίσματος, ρίχνοντας μια νυσταγμένη ματιά προς την κατεύθυνση του πριν πάει στη δουλειά, αλλά πιο συνειδητά; Προσπαθήστε να μελετήσετε αυτή τη διαδικασία σε δυναμική: θα δείτε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα χρώματα του ουρανού και ο φωτισμός γύρω, πώς ξυπνά η φύση ή η πόλη. Για πρώτη φορά, δεν χρειάζεται να πάρετε καθόλου φωτογραφικό εξοπλισμό μαζί σας - χρησιμοποιήστε τα δικά σας μάτια. Αυτό το είδος οπτικής εμπειρίας είναι πολύ χρήσιμο για έναν φωτογράφο.

Σχεδιάστε το γύρισμα σας.Βρείτε ένα μέρος εκ των προτέρων, επιλέξτε τα κατάλληλα σημεία σκοποβολής. Μάθετε την ακριβή ώρα και το μέρος στον ουρανό όπου ο ήλιος θα ανατείλει ή θα δύσει. Ο Ήλιος δεν ανατέλλει πάντα αυστηρά από την ανατολή και δύει στη δύση. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, ο Ήλιος ανατέλλει και δύει σε διάφορα μέρη. Ειδικές εφαρμογές smartphone θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη λήψη σας. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε αυτήν την ιστοσελίδα - απλώς υποδείξτε στον χάρτη την κατά προσέγγιση τοποθεσία της λήψης και επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία. Ο ιστότοπος θα δείξει προς ποια κατεύθυνση και ποια ώρα θα είναι το ηλιοβασίλεμα και η ανατολή του ηλίου.

Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού.Εάν υποσχεθεί συννεφιά, τότε δεν θα δούμε ιδιαίτερο φωτισμό - ο φωτισμός θα είναι ακριβώς ο ίδιος όπως σε μια συννεφιασμένη μέρα. Οι καθαρές μέρες ή ο καιρός με μερική συννεφιά είναι καλές για λήψεις κατά τις κανονικές ώρες.

Ο ήλιος δεν θα σε περιμένει.Μην αργείς στο γύρισμα! Θυμηθείτε ότι θα χρειαστείτε τουλάχιστον 15 λεπτά για να ξεκινήσετε τη λήψη: πρέπει να εντοπίσετε το μέρος, να επιλέξετε σημεία λήψης και να ρυθμίσετε την κάμερα. Εάν ετοιμάζεστε για μια φωτογράφιση πορτρέτου σε περιορισμένες ώρες, μην ξεχνάτε ότι τόσο εσείς όσο και το μοντέλο μπορεί να καθυστερήσετε. Για να είστε ασφαλείς, είναι προτιμότερο να κλείσετε ραντεβού μια ώρα νωρίτερα.

Μην βιαστείτε να φωτογραφίσετε τον ίδιο τον Ήλιο.Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας αρχάριος όταν βλέπει την ανατολή ή τη δύση του ηλίου είναι να αρχίσει να φωτογραφίζει από κοντά τον Ήλιο και τον όμορφο ουρανό. Αλλά κοιτάξτε γύρω σας: κατά τη διάρκεια περιορισμένων ωρών, όλη η φύση μεταμορφώνεται. Μάθετε να βρίσκετε ενδιαφέρουσες ιστορίες! Αφήστε τον ουρανό και τον Ήλιο να είναι απλώς το φόντο για τις λήψεις σας και αναζητήστε θέματα στο έδαφος. Άκρη του δάσους, λουλούδια, σπίτια, βουνά, όχθη ποταμού, λεπτομέρειες του αστικού τοπίου - όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στο κάδρο σας.

Έκανες μια όμορφη φωτογραφία; Δοκιμάστε να το ξανακάνετε μετά από 10 λεπτά.Ο φωτισμός κατά τις ώρες λειτουργίας μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Δοκιμάστε να φωτογραφίσετε την ίδια σκηνή πολλές φορές με λίγα λεπτά ενδιάμεσα και θα παρατηρήσετε τη διαφορά. Πάρτε αντίγραφα, συγκρίνετε τα αποτελέσματα και επιλέξτε τις καλύτερες λήψεις!

Σκεφτείτε το έδαφος!Αυτή η συμβουλή είναι ιδιαίτερα σημαντική για ορεινές περιοχές και πόλεις. Τόσο εκεί όσο και εκεί υπάρχουν πολλά ψηλά αντικείμενα (βουνά, ψηλά σπίτια) που μπορούν να μας κρύψουν τη στιγμή της ανατολής ή της δύσης του ηλίου. Αντί για όμορφο φωτισμό, έχουμε απλώς μια σκιά. Από την άλλη, αν επιλέξουμε σωστά τις συνθήκες βολής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το έδαφος προς όφελός μας. Για παράδειγμα, πιάστε τις στιγμές που το φως πέφτει όμορφα στα ίδια βουνά ή σπίτια. Ο σχεδιασμός σκοποβολής θα βοηθήσει να ληφθούν υπόψη τέτοιες στιγμές.

Κονσταντίν Βορόνοφ

Επαγγελματίας φωτογράφος με δεκαετή εμπειρία. Διδάσκει εδώ και έξι χρόνια. Δημοσιογράφος με κατάρτιση, συγγραφέας μαθημάτων και εκπαιδευτικών άρθρων φωτογραφίας. Τομέας ενδιαφέροντος: τοπία, θέμα, φωτογραφία πορτρέτου.