Много хора знаят, че за да се получи висококачествено запояване при инсталиране на радиокомпоненти, е необходимо температурата на върха на поялника да съответства на работната температура на спойката. Тя е различна за различните марки спойка. Ако накрайникът на поялника е прегрят, спойката ще се окисли и запояването няма да бъде достатъчно здраво. Освен това в този случай върхът на поялника бързо изгаря и спойката изобщо спира да се придържа към него. Висококачественото запояване има огледален блясък след охлаждане и може да се получи само при определена температура. Така за най-разпространената марка спойка POS-61 температурата на запояване е 190...260 °C. Препоръчителната температура за запояване на микросхеми е 235 ± 5 ° C за продължителност не повече от 2 s.

Когато купувате най-простия евтин поялник за 220 V мрежово напрежение, като правило се оказва, че той прегрява и не се запоява добре. Има четири начина за отстраняване на този проблем.

Метод 1.Ако поялникът има накрайник под формата на прът, който е фиксиран към тялото с винт (фиг. 1), тогава чрез регулиране на дължината на потапяне на пръта в нагревателя можете лесно да променяте температурата плавно . Но не всички поялници имат този дизайн за закрепване на върха и този метод може да е неприемлив.

Метод 2.Можете да използвате LATR или трансформатор с голям брой кранове. В този случай температурата се регулира чрез промяна на напрежението, подадено към намотката на нагревателя.

Метод 3.Последователно с нагревателя на поялника се включва допълнителен резистор (реостат). В този случай мощността на резистора трябва да бъде същата като тази на поялника и ние избираме стойността на съпротивлението, за да получим желаната температура. Този допълнителен резистор е голям и се нагрява, което е неудобно.

Метод 4.Електронният регулатор, фиг. 2, ви позволява плавно да променяте ( променлив резистор R2) температура на нагревателя в широк диапазон. Уредът е с безтрансформаторно захранване и малки размери, което позволява поставянето му в стойка за поялник. Веригата не е критична за видовете части и нейната настройка се състои в избор на стойност на резистора R4 (с нулева стойност на R2), за да се получи максимално напрежение на нагревателя. Свързаният поялник може да има мощност от 15 до 300 W, а при замяна на диоди VD1 ... VD4 с по-висок ток - до 1000 W.

ориз. 1 Дизайн на поялник с подвижен връх

Фиг.2 Диаграма на терморегулатора

Ако поялникът е проектиран за по-ниско номинално захранващо напрежение (48 или 36 V), ще е необходим трансформатор за намаляване на напрежението и към веригата на електронния регулатор може да се подаде намалено напрежение. В този случай, за да се запази неговата функционалност, ще е необходимо да се намали стойността на резистора R1 пропорционално на входното напрежение

Източник: zps-electronics.com трансформаторът регулира допълнителния резистор

Тази диаграма също често се разглежда:

И така решихте да се потопите с глава в електрониката, запасихте се с поялник, купихте спойка и... Какво следва? Ако дойде най-лошото, всеки знае как да запоява, но малко хора знаят тънкостите на технологията и идват с опит. Е, ще ускоря този пагубен процес и ще ви кажа няколко трика.

Така че вероятно вече сте чели за това, така че ще танцуваме от него. В допълнение към поялника ще ви трябва спойка и поток. Научете повече за тях.

Спойка.
Това е специална сплав, която се топи при температура около 200 градуса. Най-често срещаната е сплав 60/40, известна още като POS-61. Сплав, съдържаща 60% калай и 40% олово. Точката му на топене е 183-230 градуса. Обикновено се продава като тел, навита на макари.
За малки инсталации е по-добре да вземете такъв с по-малък диаметър на телта - по-лесно се дозира. Имам две намотки, едната с тел за запояване 0,3 мм, втората 0,6 мм. Е, аз също имам милиметър и половина, но почти не го използвам. Само ако масово запоявам масивни части, които изискват много спойка.
По-добре е да купувате вносна спойка; за съжаление, руският продукт е доста гаден. Може да има висококачествени, но обикновено попадах на нискокачествена шлака. Бобина спойка, както е на снимката, трябва да струва от 150-200 рубли, възможно е по-скъпо, по-евтино не е препоръчително. По-добре е да похарчите пари веднъж, но след това имате красиво и висококачествено запояване и не се притеснявайте за това. Една макара обикновено издържа година и половина или две, което е поне.
Също така е полезно да си купите малко розова сплав. Това също е вид спойка, но точката на топене е напълно смешна - някъде около 90-100 градуса. Тази сплав понякога е полезна за демонтиране, но това ще бъде обсъдено в отделна статия по-късно.

Потоци
По време на процеса на запояване, поради нагряване, частите се окисляват и спойката престава да ги намокря. За да се предотврати това, се използват потоци - вещества, които разтварят оксидния филм и насърчават запояването. Между другото, ако някой не знае, процесът на покриване на един метал с друг се нарича калайдисване. Банални неща ли говоря? Е, това е образователна програма! :)

колофон

Най-простият и популярен поток. Това е обикновена пречистена борова смола. Когато запоявате, първо вземете малко припой върху върха, след това го пъхнете в колофона, за да получите смола върху върха, и след това бързо запойте, преди смолата да се изпари. Методът не е много удобен, така че често го правят по различен начин. Вземете обикновен етилов (медицински) алкохол и разтворете в него натрошен колофон, докато се разтвори. След това този разтвор се нанася с четка върху частите за запояване и запояване. Активността на колофона не е висока, така че понякога нищо не се получава - детайлите не са калайдисани, но колофонът има едно огромно предимство, което понякога преодолява всичките му недостатъци. Розин е абсолютно пасивен. Тоест, не е необходимо да се отстранява от мястото на запояване, тъй като не окислява или редуцира металите, като същевременно е отличен диелектрик. Ето защо се опитвам да правя най-критичните спойки със спиртно-колофонов флюс.

Един от любимите ми флюсове. Това е червена течност, която съдържа колофон и редица добавки. Запоявайте го по същия начин, както с обикновения алкохолно-колофонов флюс - нанесете върху частите с четка и спойка. Но има един трик. В оригиналната си версия е течна инфекция, разнася се на тънък слой и изсъхва моментално, като цяло не е много удобно за употреба; Разбрах как да преодолея това.
Направих си палитра от флюсове - залепих куп капачки за бутилки върху малка партида, излях различни флюси в тях и залепих това нещо върху намотка спойка. Оказа се много удобно и компактно. Така че, след като го изсипах в капачката, го оставих да престои няколко дни. През това време той ще изсъхне и ще се сгъсти до състояние на течен мед. Сега е удобно да го разнесете с остра клечка за зъби точно там, където ви трябва. И ако се сгъсти твърде много, тогава или ще пусна малко алкохол там, или ще добавя малко повече свеж поток и ще го разбъркам. Производителят твърди, че няма нужда от изплакване. Принципно май е така, не е активен. Но добавките в него ме объркват, така че винаги го отмивам. Отмива се с широка четка, потопена в спирт. Или просто използвайте четка под течаща чешмяна вода. Няма нищо лошо да измиете готовата дъска с вода, основното е да я изсушите добре след това.

Колофон-гел
Страхотни неща. Появи се в магазините за радиостанции неотдавна и вече спечели любовта и уважението ми. Това е гъста кафява паста на базата на колофон, продавана в спринцовки. Разнася се идеално директно където е необходимо и не оставя следи по поялника, като LTI-120. Лесно се отмива с вода или алкохол, като цяло, правило!

Убийствен активен флюс, който лесно се отмива с вода, не оставя мръсни лепкави петна или оксиди. Но трябва да се измие. Изплакнете обилно. В противен случай след няколко години може да корозира релсите на платката или остатъците й ще станат проводими и ще се появят ужасни течове по повърхността на платката между пистите, което ще има изключително негативно въздействие върху работата на веригата. Не съм сигурен и в безопасността на изпаренията му. Можете да го използвате веднъж или два пъти, но аз не обичам да го използвам през цялото време. Но като цяло това е страхотен флюс и е удоволствие да се запоява с него.

Глицерин-салицилов поток.
Той е FSGL. Честно казано, нямам представа откъде идват тези глупости. Имам буркан от този флюс от детството (затова почти никога не съм запоявал с колофон) - баща ми го открадна от отбранителен завод. Никога не съм го виждал да се продава безплатно. Гори толкова силно, колкото глицерин-хидразин, но не съдържа примеси, които са съмнителни от токсична гледна точка. Съдържа 90% глицерин, 5% салицилова киселина, 5% вода. Да си купя ли от аптеката салицилова киселина и да се мажа сама? Това е толкова луда рецепта. Един недостатък - трябва да го измиете, той е активен. Но се отмива лесно с вода.

F-34A
Адска киселинна смес. Когато е запоен, той произвежда ужасен, разяждащ изпускателен газ, който отрови половината ни лаборатория. Можете да запоявате тази глупост само в противогаз и с мощен капак, но тази глупост споява всичко, което другите потоци, дори и в кошмарникога не съм го сънувал. Тази суспензия предотвратява проникването - ръжда, оксиди, стомана, покрития, дори алуминий може да бъде запоен. Така че, ако трябва да запоявате ръждясал пирон, зарежете тези глупости, задръжте дъха си и LOOP!

Импортирани потоци без почистване.
Честно казано не съм ги ползвал. Казват, че са готини, но IMHO не е рационално да ги запоявате просто така - те са твърде скъпи и не ги продават в нашия град, но е жалко да ги поръчам. По-скоро те са за професионална употреба, като ремонт на мобилни телефони или запояване на BGA кутии (това е, когато краката са под формата на масив от топки под тялото на микросхемата). Ако се интересувате, потърсете информация във форумите за ремонт на мобилни телефони, те знаят всичко по този въпрос.

Холандски флюс на конопена основа
Нямам представа кой го прави и къде го продават, но знам със сигурност, че съществува! Бях особено убеден в това, след като се порових в продуктовите диаграми на компанията, в която работих преди това. Разработчиците очевидно са продадени на тях. Тъй като никога не съм виждал такива решения на веригата с камъни.

Поялник в ръце и напред!!!
Казах ви за потоците, сега всъщност за процеса на запояване.
Това не е сложно нещо. Като начало е препоръчително да калайдисате частите. Намокряте ги с флюс, взимате малко припой с върха на поялника и го разнасяте по повърхността. Няма нужда да бързате, частите трябва да бъдат покрити с равномерен, тънък, лъскав слой. Няма нужда да калайдисвате проводниците на микросхемите и радиокомпонентите - те вече са калайдисани във фабриката.

Спойката трябва да е течна, като вода. Ако е бучка, с изразена зърнистост и матова, тогава има две причини - грешна температура на поялника, или спойка калпави глупости. Ако поялникът е твърде студен, спойката ще бъде на границата на твърдо и течно, ще бъде вискозна и няма да се намокри. Ако поялникът е прегрят, спойката незабавно ще се покрие със сив оксиден филм и ще калайдисва отвратително. Идеална температура на поялника при запояване с припой POS-40 ( 60/40 сплав), според мен става дума за 240-300 степени. U ST-96Достатъчно е да настроите регулатора на 2/3 в посока на увеличаване.

Ако запоявате печатна платка, следите също трябва да бъдат калайдисани. Но това трябва да се прави внимателно. Текстолитът, който се продава в необятността на Родината, често също се оказва рядък боклук и при нагряване фолиото пада моментално. Следователно не можете да загрявате дъската за дълго време - пистите ще паднат. Обикновено просто смазвам старателно всички писти с флюс и бързо прокарвам плосък накрайник на поялника с капка спойка по всяка една. В резултат на това имам перфектно калайдисани писти с почти огледална повърхност.

Яжте народен начинза бързо калайдисване на големи дъски:

Вземете плитка, за да премахнете спойка, това е медна гъба, продавана на ролки от 30 рубли на метър. Ако не го намерите, можете да изберете плетената екранировка от дебел телевизионен коаксиален кабел - същата глупост, само повече суета. Платката е правилно смазана с флюс, плитката е правилно импрегнирана с припой и също е излята с флюс. След това тези глупости се бъркат с поялник по повърхността на платката. За да предотвратите залепването на влакната на плитката по релсите, по-добре е да вземете по-голям и масивен поялник.

Така напълно подобрих метода.
Взех стар мощен 60W поялник, увих върха в тази плитка, импрегнирах го с розова сплав и сега локвам дъската с едно движение. Защо Роуз? И за тях е по-лесно да бърникат; когато поялникът докосне платката, той рязко изстива, защото... отделя топлина. Ако плитката се навлажни с обикновен припой, тогава тя веднага се заварява с отделни влакна към платката, а сплавта Rose е лека и не залепва.

Запояване на транзистори, диоди и микросхеми.
Тук искам да обърна специално внимание. Факт е, че полупроводниците унищожени от твърде висока температура, така че съществува риск от изгаряне на микросхемата поради прегряване. За да предотвратите това, препоръчително е да настроите поялник на около 230 градуса. Това е напълно поносима температура, която микросхемата може да издържи доста дълго време. Можете да запоявате и да отделите време. При конвенционалните, нерегулируеми поялници температурата на върховете е около 350-400 градуса, така че трябва да запоявате бързо, с едно докосване. Не повече от секунда на всеки крак и направете поне 10-15 секунди почивка, преди да започнете да запоявате другия крак. Можете също така да държите крака с метална пинсета - той ще служи като радиатор.

Проводници за запояване
По-добре е да калайдисвате краищата отделно преди запояване и ако проводникът е запоен към печатна платка, тогава е много препоръчително да пробиете дупка в платката, да я преведете от другата страна и едва след това да запоите. В този случай рискът от откъсване на droshky при дърпане на жицата е намален до нула.

Запояване с тел за запояване.
По този начин микросхемите обикновено се запояват. Те го хващат диагонално за външните крака, смазват всичко с флюс и след това, като държат поялник с едната ръка и тънка тел от спойка с другата, бързо запояват всички крака.

Запояване на проводници в лакова изолация
Всеки намотаващ проводник, като тези, които се навиват около трансформатор, е покрит с тънък слой лак. За да се запои към него, този слой лак трябва да се отлепи. Как да стане това? Ако телта е дебела, можете да я прегорите малко с огъня на запалка, лакът ще изгори, а нагарът може да се почисти с груб картон. Ако жицата е тънка, тогава или внимателно я изстържете със скалпел, като държите скалпела строго перпендикулярно на жицата, или вземете таблетка аспирин и силно натиснете и разтрийте горещия връх на поялника по жицата върху аспирина. При нагряване аспиринът ще отдели вещество, което ще изяде лаковата изолация и ще почисти жицата. Наистина ще смърди :)

Трета ръка

Препоръчвам да вземете такъв захват. Адски удобно нещо, позволява ви да държите малко Cthulhu, докато запоявате, краищата не висят от една страна на друга. Между другото, пазете се от пружинни проводници! При запояване може да скочи и да хвърли капка припой в лицето ви, не мога да си спомня колко пъти това е летяло в лицето ми, но може дори да удари окото ми! Така че спазвайте мерките за безопасност!

гъба
Накрайникът на поялника постепенно се замърсява и се покрива със сажди. Това е нормално, обикновено потокът е виновен, същият LTI-120 изгаря, не дай си Боже. За почистване на поялника можете да използвате специална гъба. Това жълто нещо идва със стойки за поялник. Трябва да се навлажни с вода и да се изстиска, оставяйки влажна. Между другото, гъбата изсъхва постоянно, така че да не се мокри всеки път, можете да я накиснете в обикновен медицински глицерин. Тогава изобщо няма да изсъхне! Адски удобно! Ако нямате гъба, тогава вземете памучна кърпа, поставете я в желязна тава и също я накиснете във вода или глицерин. Нашите монтажници държаха обикновена вафлена кърпа на масата и избърсваха поялника върху нея.

Между другото, относно мерките за безопасност.

• Първо подредете всичко така, че да е удобно.
• Следете захранващите кабели. Поялникът е много обича да изгаря собствената си жица. Той е просто маниакален. И това рискува в най-добрия случай да поправи проводника, в най-лошия - късо съединение и пожар.
• Не оставяйте поялника включен дори и за кратко. правило " Ляво - изключено„трябва да се изпълнява стриктно.
• Правило две - поялникът трябва да е или в ръката ви, или на надеждната му стойка. И няма как иначе! В никакъв случай не трябва да го слагате на масата или на първото нещо на масата. Въжето ще го отвлече след миг.
• Не забравяйте за качулка и вентилация. Ако запоявате, тогава поне отворете прозореца, проветрете стаята или още по-добре сложете вентилатор (поне на 80 мм от компютъра) или абсорбатор на масата.

По-добре е да видите веднъж, отколкото да прочетете сто пъти:
Няма проблеми! На вашите услуги са куп видеоклипове от You Tube за заявката „спойка“. Ще видите как го правят професионалистите. Гледайте и се учете!

Запояването с поялник е едно от най-разпространените и прости начинизапояване, но има две съществени ограничения. Първо, поялникът може да се запоява само с нискотопими (меки) припои, и второ, не може (или във всеки случай е трудно) да запоява масивни части с голям радиатор - поради невъзможността да се нагряват до температурата на топене на спойката. Последното ограничение се преодолява чрез нагряване на запоената част с външен източник на топлина - газова горелка, електрическа или газов котлонили по някакъв друг начин - но това усложнява процеса на запояване.

Преди да запоявате с поялник, трябва да вземете всичко необходимо. Основните инструменти и материали, без които запояването е невъзможно, включват самия поялник, спойка и поток.

Поялници

В зависимост от начина на нагряване поялниците могат да бъдат “конвенционални” - електрически (със спирален или керамичен нагревател), газови (с газова горелка), топловъздушни (топлината се предава от въздушния поток) и индукционни. Масивните чукови поялници могат да се нагряват не само с електричество, но и по стария начин - с открит пламък.

Можете да научите как да използвате такъв поялник от описанията на технологията на работа с калай, където те са били използвани най-често. В днешно време обикновено се използват електрически поялници поради тяхната наличност и лекота на използване. Но първите поялници са били нагрявани на открит пламък.

Основният параметър, по който се избира поялник, е неговата мощност, която определя количеството топлинен поток, прехвърлен към частите, които се запояват. За запояване на електронни компоненти се използват устройства с мощност до 40 W. Тънкостенните части (с дебелина на стената до 1 mm) изискват мощност от 80-100 W.

За части с дебелина на стената от 2 mm или повече ще са необходими поялници с мощност над 100 W. Това са по-специално електрически чукови поялници, които консумират до 250 W и повече. Най-енергоемките поялници включват например чуковия поялник Ersa Hammer 550 с мощност 550 W. Може да се нагрява до температура 600°C и е предназначен за запояване на особено масивни части - радиатори, машинни части. Но има неадекватна цена.

В допълнение към масивността на детайла, на необходимата мощностпоялникът също влияе върху топлопроводимостта на запоявания метал. С увеличаването му трябва да се увеличи мощността на устройството и температурата на нагряване. При запояване на части от мед с поялник, той трябва да се нагрее повече, отколкото при запояване на част от същата маса, но изработена от стомана. Между другото, при работа с медни продукти може да възникне ситуация, когато поради високата топлопроводимост на метала по време на запояване ще настъпи разпояване на предварително завършени зони.

Припои

При запояване с електрически поялници се използват нискотемпературни калаено-оловни (POS-30, POS-40, POS-61), калаено-сребърни (PSr-2, PSr-2.5) или други припои и чист калай. Недостатъците на припоите, съдържащи олово, включват вредността на последното, а предимствата включват по-добро качество на запояване от това на безоловните припои. Чистият калай се използва за спояване на съдове за храна.

Потоци

Общоприето е, че калай, сребро, злато, мед, месинг, бронз, олово и никел се спояват добре. Задоволително - въглеродни и нисколегирани стомани, никел, цинк. Лоши - алуминий, високолегирани и неръждаеми стомани, алуминиев бронз, чугун, хром, титан, магнезий. Въпреки това, без да оспорваме тези данни, можем да кажем, че няма лошо запоен метал, има лоша подготовка на детайла, неправилно избран поток и неправилни температурни условия.

Изборът на правилния поток за запояване означава решаване на основния проблем със запояването. Това е качеството на потока, което определя преди всичко способността за запояване на определен метал, лекотата или трудността на самия процес на запояване и здравината на връзката. Флюсът трябва да съответства на материала на запояваните продукти - в способността му да разрушава оксидния си филм.

Киселинни (активни) флюсове, като "Soldering Acid" на базата на цинков хлорид, не могат да се използват при запояване на електронни компоненти, тъй като те провеждат добре електричество и причиняват корозия, но поради своята агресивност те подготвят повърхността много добре и следователно са незаменим при запояване на метални конструкции и колкото по-химически устойчив е металът, толкова по-активен трябва да бъде потокът. Остатъците от активни флюси трябва внимателно да се отстранят след приключване на запояването.

Ефективните потоци за запояване на стомана са воден разтвор на цинков хлорид, киселини за запояване на негова основа и поток LTI-120. Можете да използвате други, по-силни флюсове, от които има много на пазара.

Основната разлика между запояване на неръждаема стомана с поялник и запояване на въглеродни и нисколегирани стомани е необходимостта от използване на по-активни флюсове, които са необходими за унищожаване на химически устойчивите оксиди, с които са покрити неръждаемите стомани. Що се отнася до чугуна, той трябва да бъде запоен с високотемпературно запояване и следователно, електрически поялникне е подходящ за тази цел.

За неръждаема стомана се използва фосфорна киселина. Специализираните потоци, като F-38, също се справят добре с химически устойчиви оксидни филми.

За поцинковано желязо можете да използвате състав, съдържащ колофон, етанол, цинков хлорид и амониев хлорид (флюс LK-2).

Помощни материали и устройства

Можете да се справите без някои устройства и материали, използвани за запояване, но тяхното присъствие прави работата много по-удобна и комфортна.

Поставка за поялникслужи за гарантиране, че нагрятият поялник не докосва масата или други предмети. Ако не идва с поялник, можете да го закупите отделно или да го направите сами. Най-простата стойкаможе да се направи от тънък лист калай, като в него се изрежат жлебове за съхранение на инструменти.

Мокра вискоза или гума от пяна гъба, поставен в гнездо, за да не изпадне, е много по-удобно да почиствате върха на поялника, отколкото с обикновена кърпа. Месинговите стърготини също могат да служат за същите цели.

Можете да премахнете излишната спойка от повърхността на частите, като използвате специално засмукванеили плитки. Първо външен види дизайнът наподобява спринцовка, оборудвана с пружина. Преди употреба той трябва да бъде вдигнат чрез вдлъбнатина на главата на пръта. Чрез довеждане на носа до разтопената спойка, пружината се освобождава чрез натискане на бутона за освобождаване. В резултат на това излишната спойка се изтегля в главата за отстраняване.

Това е оплетка от флюсирани тънки медни жици. Като поставите края му върху припоя и го натиснете отгоре с поялник, благодарение на капилярните сили можете да съберете целия излишен припой в него като попивателна машина. Върхът на плитката, наситен с спойка, просто се отрязва.

Много полезно устройство се нарича трета ръка(Инструмент от трета ръка). Когато работите с поялник, понякога има катастрофално „недостатъчни ръце“ - единият е зает със самия поялник, другият с спойката, но все пак трябва да държите запоените части в определено положение. „Третата ръка“ е удобна, защото нейните скоби могат лесно да се монтират във всяка позиция една спрямо друга.

Държач за запояване "Трета ръка"

Частите, които се запояват, се нагряват до високи температури; докосването им може да доведе до изгаряне. Поради това е желателно да има различни затягащи устройства, които позволяват манипулиране на нагрети части - клещи, пинсети, скоби.

Подготовка на поялника за работа

Когато включите поялника за първи път, той може да започне да пуши. В това няма нищо лошо, маслата, използвани за запазване на поялника, просто изгарят. Просто трябва да проветрите стаята.

Преди да използвате поялник, трябва да подготвите върха му. Подготовката зависи от оригиналната му форма. Ако върхът е направен от чиста мед, върхът може да бъде изкован във формата на отвертка, това ще запечата медта и ще я направи по-устойчива на износване. Можете просто да го заточите с шкурка или файл, като му придадете необходимата форма - под формата на остър или пресечен конус с различен ъгъл, тетраедрична пирамида, ъглова скоса от едната страна. Металните покрития от никел се използват за защита на медта от окисление. Ако поялникът има такова покритие, тогава той не може да бъде изкован или заточен, за да не се повреди слоя на покритието.

Има стандартизирана гама от форми на върха, но можете, разбира се, да използвате всяка форма, подходяща за конкретната работа.

При запояване на масивни части контактната площ между поялника и детайла трябва да бъде максимална, за да се осигури по-добър топлообмен. В този случай ъгловото заточване на кръгъл прът (2 на снимката по-горе) се счита за най-доброто. Ако планирате да запоявате малки части, тогава е подходящ остър конус (4), нож или други форми с малки ъгли.

Инструкциите за работа с поялник, който има непокрит меден накрайник, съдържат едно задължително изискване - калайдисване на „накрайника“ на новия поялник, за да го предпазите от окисляване и износване. Освен това, това трябва да се направи по време на първото нагряване, без забавяне. В противен случай „върхът“ ще бъде покрит с тънък слой котлен камък и спойката няма да иска да се придържа към него. Това може да стане по различни начини. Загрейте поялника до работна температура, докоснете „върха“ до колофона, разтопете спойката върху него и разтрийте спойката върху парче дърво. Или избършете нагрятия връх с парцал, навлажнен с разтвор на цинков хлорид, разтопете припой върху него и го разтрийте върху върха с парче амоняк или каменна готварска сол. Основното е, че в резултат на тези операции работната част на върха е напълно покрита с тънък слой спойка.

Необходимостта от калайдисване на върха се дължи на факта, че потокът постепенно корозира и спойката разтваря върха. Поради загуба на форма, върхът трябва да се заточва редовно и колкото по-активен е потокът, толкова по-често, понякога няколко пъти на ден. За никелирани накрайници никелът блокира достъпа до медта, като го предпазва, но такива накрайници изискват внимателно боравене, те се страхуват от прегряване и не е факт, че производителят е направил достатъчно висококачествено покритие, за което те изискват надплащане.

Подготовка на части за запояване

Подготовката на части за запояване включва извършване на едни и същи операции, независимо от вида на запояване (нискотемпературно или високотемпературно) се извършва и какъв източник на нагряване (електрически или газов поялник, газова горелка, индуктор или нещо друго).

На първо място, това е почистване на детайла от мръсотия и обезмасляване. Тук няма специални тънкости - трябва да използвате разтворители (бензин, ацетон или други), за да почистите частта от масла, мазнини и мръсотия. Ако има ръжда, тя трябва да бъде отстранена с всеки подходящ механично- с помощта на шкурка, телена четка или шкурка. В случай на високолегирани и неръждаеми стомани е препоръчително да се обработват ръбовете, които ще се съединяват абразивен инструмент, тъй като оксидният филм на тези метали е особено здрав.

Температура на запояване

Температурата на нагряване на поялника е най-важният параметър, качеството на запояване зависи от температурата. Недостатъчната температура се проявява във факта, че спойката не се разпространява по повърхността на продукта, а образува бучка, въпреки подготовката на повърхността с поток. Но дори ако запояването е било успешно на външен вид (спойката се разтопи и се разпространи върху ставата), запоената връзка се оказва разхлабена, матова на цвят и има ниска механична якост.

Температурата на запояване (температурата на частите, които се запояват) трябва да бъде с 40-80°C по-висока от температурата на топене на спойката, а температурата на нагряване на върха трябва да бъде с 20-40°C по-висока от температурата на запояване. Последното изискване се дължи на факта, че когато влезе в контакт със запояваните части, температурата на поялника ще намалее поради разсейване на топлината. Така температурата на нагряване на върха трябва да надвишава температурата на топене на спойката с 60-120°C. Ако се използва станция за запояване, необходимата температура просто се задава от регулатора. При използване на поялник без контрол на температурата, неговата действителна стойност, когато се използва колофон като поток, може да се оцени по поведението на колофона при докосване с поялника. Трябва да заври и да отделя обилна пара, но не да изгори моментално, а да остане на върха под формата на врящи капки.

Прегряването на поялника също е вредно, то причинява изгаряне и овъгляване на флюса, докато не активира повърхността на свързване. Прегряването се показва от появата на тъмен филм от оксиди върху спойката, разположена на върха на поялника, както и от факта, че не се задържа на "върха" и се оттича от него.

Техника на запояване с поялник

Има два основни метода за запояване с поялник:

• Подаване (източване) на спойка върху запояваните части от върха на поялника.
• Подаване на припой директно към частите за запояване (към подложката).

При всеки метод първо трябва да подготвите частите за запояване, да ги монтирате и закрепите в първоначалното им положение, да загреете поялника и да навлажнете съединението с поток. Допълнителните стъпки се различават в зависимост от използвания метод.

При подаване на припой от поялник върху него се разтопява определено количество припой (за да се задържи на върха) и „върхът” се притиска към частите, които се запояват. В този случай потокът ще започне да кипи и да се изпари, а разтопената спойка ще се премести от запояващото желязо към спойката. Движението на върха по протежение на бъдещия шев осигурява разпределението на спойка по протежение на ставата.

Спойка върху желето може да е достатъчна, ако върхът просто е придобил метален блясък. Ако формата на върха се е променила забележимо, има твърде много спойка.

Когато нанасяте спойка директно върху кръстовище, използвайте поялник, за да загреете първо частите до температура на запояване и след това нанесете спойка върху частта или върху съединението между поялника и частта. Докато спойката се топи, тя ще запълни фугата между частите, които се запояват. Трябва да изберете точно как да запоявате с поялник - първият или вторият метод - в зависимост от естеството на извършваната работа. Първият метод е по-добър за малки части, вторият за големи части.

Основните изисквания за висококачествено запояване включват:

• добро нагряване на поялника и запояваните части;
• достатъчно количество поток;
• въвеждане на необходимото количество спойка - точно толкова, колкото е необходимо, но не повече.

Ето няколко съвета как да запоявате правилно с поялник.

Ако спойката не тече, а се размазва, това означава, че температурата на частите не е достигнала необходимите стойности, трябва да увеличите температурата на нагряване на поялника или да използвате по-мощно устройство.

Няма нужда да добавяте твърде много спойка. Висококачественото запояване изисква наличието на минимално достатъчно количество материал в съединението, при което шевът се оказва леко вдлъбнат. Ако има твърде много припой, няма нужда да се опитвате да го закрепите някъде на фугата;

Качеството на кръстовището се показва от неговия цвят. Високо качество- кръстовището има ярък блясък. Недостатъчната температура прави структурата на кръстовището зърнеста и пореста - това е категоричен дефект. Изгорялата спойка изглежда тъпа и има намалена якост, което в някои случаи може да е съвсем приемливо.

Когато използвате активни (киселинни) флюсове, не забравяйте да отмиете остатъците им след запояване - с някакъв препарат или обикновен алкален сапун. В противен случай няма гаранция, че след известно време връзката няма да бъде унищожена от корозия от останалите киселини.

Калайдисване

Калайдисването - покриване на металната повърхност с тънък слой спойка - може да бъде или независима, последна операция, или междинен, подготвителен етап на запояване. Когато това е подготвителният етап, успешното калайдисване на частта в повечето случаи означава, че най-трудната част от работата по запояване (съединяването на спойката с метала) е извършена; запояването на калайдисаните части една към друга обикновено вече не е трудно.

Калайдисване на тел. Калайдисването на краищата на електрически проводници е една от най-често срещаните операции. Извършва се преди запояване на проводниците към контактите, запояване заедно или за осигуряване на по-добър контакт с клемите при свързване с болтове. Удобно е да направите пръстен от консервирана многожична жица, което осигурява лесно закрепване към клемата и добър контакт.

Проводниците могат да бъдат едножилни или многожилни, медни или алуминиеви, лакирани или не, чисти нови или подкислени стари. В зависимост от тези характеристики се различава тяхното обслужване.

Най-лесният начин за калайдисване е едножилен медна тел. Ако е нов, той не е покрит с оксиди и калай дори без оголване, просто трябва да нанесете флюс върху повърхността на жицата, да нанесете спойка върху нагрятия поялник и да преместите поялника по жицата, като леко завъртите жицата . По правило калайдисването протича без проблеми.

Ако диригентът не иска да бърника - поради наличието на лак (емайл) - обикновеният аспирин помага. Да знаете как да запоявате с поялник с помощта на таблетка аспирин (ацетилсалицилова киселина) може да бъде много полезно в някои случаи. Трябва да го поставите на дъска, да притиснете проводника към него и да го загреете за няколко секунди с поялник. В същото време таблетката започва да се топи, а получената киселина разрушава лака. След това телта обикновено се калайдисва лесно.

Ако няма аспирин, изолацията от винилхлорид от електрически проводници, която при нагряване освобождава вещества, които разрушават лаковото покритие, също помага за отстраняване на лака, който пречи на калайдисването от повърхността на проводника. Трябва да натиснете проводниците към парче изолация с поялник и да го плъзнете няколко пъти между изолацията и поялника. След това калайдисайте жицата както обикновено. Когато отстранявате лак с помощта на шкурка или нож, порязванията и счупванията на тънки телени нишки са често срещани. Когато се оголи чрез изпичане, жицата може да загуби здравина и лесно да се счупи.

Трябва да се има предвид, че разтопеният поливинилхлорид и аспирин отделят във въздуха вредни за здравето вещества.

Също така, за лакирани (емайлирани) проводници можете да закупите специален поток, който премахва лака.

Новата усукана медна жица може да бъде калайдисана също толкова лесно, колкото твърдата медна тел. Единствената особеност е да го завъртите в посоката, в която ще се усучат жиците, а не да се развиват.

Старите проводници могат да бъдат покрити с оксиди, които предотвратяват калайдисването. Същата таблетка аспирин ще ви помогне да се справите с тях. Трябва да развиете проводника, да го поставите върху аспирин и да го загреете за няколко секунди с поялник, като движите проводника напред-назад - и проблемът с калайдисването ще изчезне.

За калайдисване на алуминиева тел ще ви е необходим специален поток - например този, наречен „Флюс за запояване на алуминий“. Този флюс е универсален и е подходящ и за запояване на метали с химически устойчив оксиден филм - по-специално неръждаема стомана. Когато го използвате, просто трябва да запомните след това да почистите връзката от остатъците от флюс, за да избегнете корозия.

Ако при калайдисването на проводниците върху тях се е образувала излишна вълна, можете да я премахнете, като поставите проводника вертикално, с края надолу и натиснете нагрят поялник към края му. Излишната спойка ще изтече от жицата върху поялника.

Калайдисване на голяма метална повърхност

Калайдисването на повърхността на метала може да е необходимо, за да се предпази от корозия или за последващо запояване на друга част към него. Дори ако е калайдисан изцяло нов лист, който изглежда чист на външен вид, на повърхността му винаги може да има чужди вещества - консервираща мазнина, различни замърсители. Ако лист, покрит с ръжда, е калайдисан, тогава той се нуждае от почистване още повече. Следователно калайдисването винаги започва с цялостно почистване на повърхността. Ръждата се почиства с шкурка или телена четка, мазнините и маслата се отстраняват с бензин, ацетон или друг разтворител.

След това с помощта на четка или друг инструмент, който съответства на потока, потокът се нанася върху повърхността на листа (това може да не е пастообразен поток, както е на снимката по-долу, а например разтвор на цинков хлорид или друг активен поток).

Поялник с относително голяма плоска повърхност на върха се нагрява до необходимата температура и върху повърхността на детайла се нанася спойка. Препоръчително е мощността на поялника да бъде около 100 W или повече.

След това нанесете поялника върху спойката на детайла с най-голямата равнина и го задръжте в това положение. Времето за нагряване на детайла зависи от неговия размер, мощността на поялника и контактната площ. Постигането на необходимата температура се показва чрез кипене на флюса, разтопяване на спойката и нейното разпръскване по повърхността. Спойката постепенно се разпределя по повърхността.

След калайдисването металната повърхност се почиства от остатъци от флюс с алкохол, ацетон, бензин, сапунена вода (в зависимост от химически съставпоток).

Ако спойката не се разпространява по металната повърхност, това може да се дължи на лошо почистване на повърхността преди калайдисване, лошо нагряване на метала (поради недостатъчна мощност на поялника, малка контактна площ, недостатъчно време за загряване на метала на метала част) или мръсен накрайник на поялник. Друга причина може да е грешният избор на поток или спойка.

Калайдисването може да се извърши чрез нанасяне (източване) на спойка от поялник и разпределянето му с „накрайник“ върху повърхността или чрез подаване на спойка директно към подложката - спойката се топи при докосване на нагрятия метал на частта.

Запояване на ламарина със застъпване

При ремонт на каросерии, всякакъв вид тенекеджия, има нужда от запояване ламаринаонлей. Има два начина за запояване на листови части, припокриващи се един с друг - чрез предварително калайдисване или с помощта на паста за запояване, съдържаща спойка и флюс.

В първия случай зоните на припокриване на частите след механично почистване и обезмасляване са предварително калайдисани. След това частите на връзката се нанасят една върху друга с калайдисани повърхности, фиксират се със затягащи устройства и се нагряват с поялник от различни страни до температурата на топене на спойката. Доказателство за успешно запояване е потокът от разтопена спойка от пролуката.

При втория метод, след подготовката на частите, контактната зона на една от частите се покрива с паста за запояване. След това частите се фиксират в желаното положение, затягат се със скоби и, както в първия случай, шевът се нагрява с поялник от двете страни.

Когато купувате спояваща паста, трябва да обърнете внимание на нейното предназначение, тъй като... Много пасти за запояване са предназначени за запояване на електроника и не съдържат активни потоци, които ви позволяват да запоявате стомана.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребителите и роботите за търсене.

Температура на запояване – важен моментв работата на спойката, от която зависи качеството на металната връзка. Този показател трябва да бъде по-висок от аналогичния показател за пълно топене на тинол. В някои случаи индикаторът може да е между линията ликвидус и линията солидус.

Въз основа на теорията спойката трябва да бъде напълно разтопена, преди да запълни празнината и да се разпредели във връзката под въздействието на капилярни сили. В това отношение температурата на ликвидус на тинола може да бъде най-ниската, използвана за процедура като високотемпературно запояване. На свой ред всички части трябва да се нагреят до тази температура или по-висока.

Не можете да сте сигурни, че всички вътрешни и външни части на частите се нагряват само до дадена температура. Скоростта на нагряване, местоположението, масата на металните части, както и коефициентът на топлинно разширение на запоявания метал са фактори, които определят разпределението на топлината в частта.

При условия на бързо локално нагряване на частите разпределението на температурата е неравномерно, температурата на външните повърхности е значително по-висока от вътрешната. При бавно нагряване и равномерно разпределение на топлината разпределението на топлинната енергия в спойката става по-равномерно.

Дифузия и разтваряне на тинол при запояване

По време на намокрянето на метала, който се свързва с разтопен припой, може да се получи разтваряне на основния метал от тинол или дифузия на компонентите на тинола в основния метал. Освен това е най-вероятно да се образува дифузия, ако тинолът и основният метал са подобни по химичен състав.

Следните фактори могат да повлияят на разтварянето и дифузията:

• Температура на свързване на материала;
• Продължителност на запояване;
• Геометрията на съединения метал, тъй като определя площта на основния материал, изложен на тинол;
• Химичен състав.

В редки случаи при запояване, поради локална дифузия на тинол между зърната на основния материал, се получава разпръскване на материала в зависимост от вътрешните напрежения. Прекомерната дифузия на тинол в основния метал е вероятно да повлияе на механичните и физични свойстваметал

По този начин тънките части на основния материал са най-уязвимата зона на спойката. На това място, поради ерозия, могат да се образуват мивки. Струва си да се отбележи, че разтварянето на основния метал с тинол променя неговата температура на ликвидус, което води до недостатъчно запълване на празнината между частите.

За да се намали дифузията или разтварянето, има няколко сплави, които се използват като тиноли. Припоите придобиват течна консистенция, когато температурата достигне под ефективната температура на ликвидус. Благодарение на спойка с този състав, високотемпературното запояване се извършва успешно и при тези обстоятелства, когато температурата на металната връзка не е достигнала линията на ликвидус.

Температура на свързване на SMD компонент

Долното нагряване позволява да се намали преносът на топлина от компонента към SMD платката, като по този начин се намалява необходимата температура на инструмента за запояване. Когато се използват въздушни методи за подмяна на компоненти, долното нагряване може да намали или напълно да премахне изкривяването на SMD платката, което може да възникне поради едностранно нагряване от горещ въздух.

В допълнение, печатните платки, направени върху керамика, изискват леко предварително загряване преди процедурата за запояване поради чувствителността на тези материали към температурни промени.

Въз основа на метода на доставяне на топлинна енергия можем да различим инфрачервени и конвекционни долни нагреватели. Първите устройства често се състоят от няколко кварцови лампи, които имат подчертано червено сияние. Що се отнася до конвекционните устройства, те могат да работят с помощта на принудителна конвекция.

Разглежданите SMD компоненти са доста крехки и при условия на вибрационна нестабилност (механични удари) те могат да се спукат. Друг недостатък на SMD компонентите е тяхната непоносимост към прегряване по време на запояване, което често причинява микропукнатини, които е почти невъзможно да се забележат. Може би най-неприятното в този въпрос е, че по време на работа откривате пукнатини в SMD компоненти. Можете да проверите за пукнатини в SMD части с помощта на обикновен мултиметър.

По този начин можете да свържете SMD части с помощта на станция за запояване, както и с поялник. Определена част от запояващите твърдят, че е по-лесно да запояват компоненти с помощта на станция за запояване със стабилизирана температура. Въпреки това, ако няма станция за запояване, можете да разрешите проблема с помощта на поялник, като го включите с помощта на регулатора. Струва си да се отбележи, че без регулатор на конвенционален поялник температурата на неговия връх (накрайник) достига температура от 400 градуса. Индикаторът C. при работа с SMD компоненти трябва да бъде 260-270 g. СЪС.

Оптималната температура на нагряване на върха на поялника, както и необходимата мощност при ръчно запояване са показатели, които зависят от конструктивните характеристики на поялника и задачата, която изпълнява. При работа с безоловни тръбни припои, които имат точка на топене около 217-227 градуса. C, минималната температура на нагряване на поялника е 300 g. СЪС.

По време на запояване е необходимо по всякакъв начин да се избягва прекомерното прегряване на върха на поялника, както и продължителното излагане на върха на метала. В повечето случаи при работа с безоловни припои и традиционни тиноли най-подходящо е върхът на поялника да се нагрее до температура 315-370 градуса. СЪС.

В определени ситуации могат да се получат отлични резултати при запояване на SMD компоненти при краткотрайно нагряване (продължителността на излагане на върха на поялника е до 0,5 секунди), както и при нагряване на върха на поялника до стойност от 340 до 420 градуса. СЪС.

Процедурата за запояване на SMD компоненти

Процедурата за запояване на SMD компоненти:

1. Първо премахнете една от контактните подложки. За да направите това, нанесете достатъчно количество тинол, за да оформите допълнително филето.
2. Следва инсталирането на SMD компонента на скоростната кутия.
3. Следващата стъпка е да държите SMD компонента с пинсети и в същото време да донесете върха на поялника, като по този начин осигурите едновременен контакт на върха на поялника с изхода на SMD компонента, както и с консервирания CP.
4. Извършете краткотрайно запояване за 0,5-1,5 секунди. Що се отнася до върха на устройството, той трябва да бъде прибран.
5. След това се извършва високотемпературно запояване на втория терминал: чрез привеждане на върха на устройството вие осигурявате едновременен контакт на върха с терминала и скоростната кутия.
6. След това от страната, противоположна на върха на поялника, трябва да нанесете тинола под ъгъл 45° спрямо скоростната кутия, както и към клемата на компонента.

Четири тайни - ключът към успешното запояване

Има четири тайни за висококачествено запояване и последваща дългосрочна работа на частта. Нека ги разгледаме по-отблизо.

Основи на качествената връзка:

1. Правилно използване на припой и флюс при запояване;
2. Чистотата на върха на поялника, както и степента на неговото нагряване;
3. Почистете запоени метални повърхности по време на процедурата;
4. Правилно свързване, достатъчно нагряване на работната зона на частите.

Както става ясно, много зависи от температурата на нагряване на частите, както и от степента на нагряване на поялника. Трябва също да знаете точката на топене на някои калаено-оловни припои.

Температура на топене на припои

Маркиране спойка	температура топене(°C)
ПОС-90	222
ПОС-60	190
ПОС-50	222
ПОС-40	235
ПОС-30	256
ПОС-18	277
ПОС-4-6	265

Познаването на технологичния компонент на запояването позволява на спойката да свързва части за дълго време, което е отлично качество за един истински професионалист. По този начин високотемпературното запояване ще покаже отлична производителност.

Тъй като процесът на запояване включва топене на спойката, е необходимо винаги да се поддържа оптимална температура на нагряване. Взети са предвид следните фактори:

• Температура на топене на спойка (от 150 до 320 градуса);
• Топлоустойчивост на елементите, върху които се извършва запояване. Много радиокомпоненти просто се провалят при нагряване за дълго време и изолацията на проводника губи свойствата си;
• Зона на контактна дисперсия. При свързване на масивни елементи е необходимо да има граница на температура и мощност.

Ако просто запоявате проводници, достатъчно е да знаете мощността на поялника и приблизителната температура на топене на спойката. Критерият е прост - бързо или бавно загряване.

Но при инсталиране на печатни платки или ремонт на електрически уреди, неправилно избраната температура на поялника може да доведе до закупуване на скъпи радиокомпоненти, които ще бъдат повредени висока температура.

Температура на поялника за запояване - как да изберем

1. Ако инсталацията не е свързана със специфични радиокомпоненти, които са чувствителни към прегряване, степента на нагряване на върха трябва да бъде с 10 градуса по-висока от точката на топене на спойката. И не точката, в която започва топенето - а именно температурата, при която то е стабилно в течно състояние;
2. Ако планирате да свържете контакти с голяма площи маса - не се увеличава топлинната сила, а мощността на поялника. Устройство с ниска мощност с висока температура все още няма да се справи с разсейването. Компенсирайте масата на детайла с подходящия размер на работния връх. И загряването му изисква мощност, а не градуси;
3. Паспортът на радиокомпонентите обикновено показва максимално допустимата стойност на нагряване на корпуса. Това важи и за температурата на запояване. Отново изберете власт над ескалацията. Трябва да се опитаме да сведем до минимум времето за контакт между върха и частта. Спойката трябва да се стопи, но тялото не трябва да прегрява.

Предлагат се електрически поялници с контрол на температурата за различни работни условия.

Дизайнът няма значение, регулаторът може да бъде вграден в корпуса или да бъде направен като отделна единица. Основното нещо е да знаете колко горещ е върхът на инструмента.

Предимства на регулиране на температурата на поялника

• Енергоспестяване;
• Удължаване срока на експлоатация на електроуред;
• При повишена температуравърхът се покрива с котлен камък, постоянно се разсейвате, като го почиствате. В същото време дебелината на метала намалява - съответно износването става по-бързо;
• Няма да повредите радиокомпонентите, които са чувствителни към прегряване;
• Няма да има разслояване на токопроводящи писти на платката поради прегряване;
• При смяна на спойка качеството на запояване ще остане на същото ниво;
• По-малко дим от прегрят флюс;
• Не е необходимо да сменяте поялника, когато го правите различни видоверабота - просто сменете температурата;